Tiden for kunstige materialer.

På 1960-tallet raser en kulturell revolusjon i den vestlige verden. Amerika har gått amok etter Presley i flere år, og Beatlemania begynner i Europa. Hele den vakre halvdelen av menneskeheten avslører obskønt grasiøse ben, menn begynner å vokse håret, klærne er fulle av uvanlig lyse farger og antar trassige former. Eksplosjonen av den kulturelle revolusjonen i Vesten er så sterk at ekkoet trenger gjennom selv bak jernteppet.
På dette tidspunktet hadde bare en liten del av befolkningen i landet vårt en reell ide om hva som skjedde i moteverdenen der - i utlandet. For det meste av landet eksisterte ikke selve motebegrepet i det hele tatt. Selvfølgelig, de som ble holdt i Moskva Internasjonal festival for ungdom og studenter i 1957 og Christian Diors første moteshow i 1959 brakte de en frisk ånd inn i livet til det sovjetiske folket, men dessverre hadde bare noen få borgere i Sovjetunionen en sjanse til å delta i disse begivenhetene "live", mens resten måtte bli kjent med dem gjennom sider med aviser og radioprogrammer, som på den tiden var ideologisk politisert. Men selv en liten håndfull øyenvitner og Khrusjtsjov-tinningen som sto på gaten var allerede nok til at folk i landet vårt begynte å snakke om det som hadde vært glemt i flere år. I vårt land begynte de å snakke om mote igjen. Ønsket om å se vakker ut har alltid eksistert hos en person, spesielt for kvinner. Til tross for tiden de lever i, til tross for det sosiale systemet, status og andre faktorer, har kvinner alltid drømt om å være sjarmerende. Dessverre, på begynnelsen av 60-tallet, hadde ikke en vanlig sovjetisk kvinne en tiendedel av mulighetene til å forvandle som vestlige skjønnheter hadde. Den lette industrien i Sovjetunionen så ut til å fortsette å stemple klær for soldatene til den røde hæren, kun guidet av Statens planleggingskommisjon: mye, det samme og smakløst. Naturligvis var det urealistisk å ta gode klær i hyllene til den sovjetiske handelen. I tillegg ble selve moten og kulturen for å kle seg godt ikke ønsket velkommen av den offisielle ideologien, og de mest aktive motefolkene - karer ble tiltalt i henhold til artikkel 58 i straffeloven for anti-sovjetiske aktiviteter.

Alle fasjonable dingser og magasiner kunne komme inn i landet vårt bare ulovlig fra utlandet og kun takket være noen få utenlandske forretningsreiser av diplomater, langdistanseflypiloter og sjømenn. Det var svært sjelden at butikker «kastet» produkter fra vennlige sosialistiske land i Øst-Europa, som umiddelbart ble etterfulgt av lange køer. Slike klær ble solgt nesten stykkevis - "de ga ut en gjenstand per hånd" og kalte det forferdelige ordet "underskudd". Underskuddet i den sovjetiske staten var ikke så mye moteklær som et vakkert og bekymringsløst liv generelt.
I disse årene var det vanlig at landet vårt eksporterte til Vesten ikke bare naturressurser, men også bildet av en lykkelig person som bodde i et sosialistisk land. For større troverdighet arrangerte sovjetiske tjenestemenn åpne utstillinger av prestasjonene til den nasjonale økonomien, inkludert moteshow. Det var et mytisk eksperimentelt verksted på Kuznetsky Most, hvor motemesterverk, om ikke høylytte, ble skapt, som ble applaudert i Paris i 1962, og et år senere Rio de Janeiro. Det ble også holdt halvlukkede moteshow, langs catwalken hvor datidens motemodeller, som f.eks. Yanina Cherepkova, Mila Romanovskaya, Liliana Baskakova, Regina Zbarskaya, Galina Milovskaya.

Det er ikke kjent nøyaktig takket være eller til tross for hvem, men verdens motetrender på begynnelsen av 60-tallet begynner å trenge tynne strømmer inn i landet vårt. I det 61. året ble sovjetiske kvinner for første gang "kjent" med stiletter. Dette navnet ble gitt til elegante damesko med høye tynne hæler, som nådde magre 6 × 6 eller 5 × 5 millimeter ved basen.

Det var ubehagelig å gå i stiletter, de satte dype spor i den ferske asfalten, på grunn av at mote hæler kom inn i sporet mellom trinnene, stoppet t-banerulletrapper, men kvinner fortsatte hardnakket å ta på seg spisse stiletter.

Det var nok ingen mer sexy uniform for en kvinne på 60-tallet enn en trang svart genser, trangt skjørt og den obligatoriske stiletthælen. Selv om vinteren, til og med på jobb og alltid på date, løp jenter i stiletter for å være strålende og fasjonable. Det var et av de første ofrene for skjønnhet, som kvinner på 60-tallet frivillig gikk med på. Forresten, den en gang ultramoderne hårnålen gikk ikke bare av moten over tid, men ble også til en klassiker.

60-tallet ble husket av hele moteverdenen og sosialistiske motefolk, inkludert galskap på grunnlag av alt kunstig. Nye stoffer og nye navn: nylon, lycra, crimplen, vinyl, dralon og andre "-lons", "-lans", "-lens". Klær laget av nye typer stoff ble ansett som komfortable og praktiske. Hun rynket ikke, ble lett rengjort og vasket. Og viktigst av alt, det var billig.

Fra 1962 ble sovjetiske borgere først kjent med de mørkeblå italienske kåpene i Bologna. Italienerne brukte dette materialet til arbeidsklær.

Han erobret oss med sin nyhet og det faktum at når de ble brettet, tok klær laget av slikt materiale nesten ikke plass.

I massebevisstheten til det sovjetiske folket var det en overbevisning om at enhver person med respekt for seg selv burde ha en regnfrakk fra Bologna. I Sovjetunionen varte Bologna-psykosen i et helt tiår og fødte et så utenkelig konsept over hele verden som en sommerfrakk. Over tid ble produksjonen av regnfrakker, som strømmet i sømmene og samtidig fungerte som et drivhus i all slags vær, også mestret av den innenlandske lette industrien.

Nå er det vanskelig å tro, men på 60-tallet kom det en periode da naturlig pels, utilgjengelig og uoppnåelig for flertallet av befolkningen, begynte å virke kjedelig, udemokratisk og "mosete". Moten for fuskepelsfrakker og pels har fanget absolutt alle, også folk som har muligheten til å kjøpe ting fra naturlig pels. Bokstavelig talt i flere år var alle sovjetiske motekvinner kledd i pelsfrakker laget av kunstig mink, og menn begynte å bruke hatter laget av kunstig astrakhan-pels. Moten for fuskepels tok slutt like brått som den begynte, og de neste motetrofeene sluttet seg til rekken av de stadig voksende garderobene.

I 1964 ble nylonskjorter utbredt i USSR. I motsetning til foreldet bomull så sterk og moteriktig nylon ut til å være det absolutte materialet. Nylonskjorter krøllet ikke, ble lett vasket og så generelt ut til å vare evig. Hvite nylonskjorter ble ansett som de mest elegante. Et typisk portrett av en moteriktig ung mann på 60-tallet - mørke pipebukser, en hvit nylonskjorte og hår glatt til toppen.

På det 67. året så klær laget av et nytt syntetisk materiale, crimplene, lyset. Klær laget av crimplene rynker ikke, de trenger ikke å strykes, det er nok å vaske, tørke, henge dem pent, og du kan bruke tingen igjen. En betydelig ulempe er elektrostatisitet. Crimplen kan gnistre, knitre og feste seg til kroppen. De slet med elektrostatisitet ved å mestre produksjonen av antistatiske væsker.

Over tid begynte tykke ullfrakkestoffer å bli produsert under preget krympe.

Mini ble introdusert på slutten av 60-tallet, og vant umiddelbart tittelen som de mest fasjonable dameklærne i et helt tiår. Der det var mulig (på skoler og tekniske skoler), målte moralens voktere og formenn for Komsomol-cellene lengden på skjørtene og avstanden fra knærne til skjørtene om morgenen med linjaler, og hvis de ikke stemte, sendte elevene hjem for å skifte klær. Den korte lengden på skjørtet ble fordømt, latterliggjort, forbudt, men det hele var ubrukelig. Bokstavelig talt i løpet av et par år, under angrepet av skjønnheten til bare kvinnelige ben, falt forbud mot lengden på skjørt og eldre kvinner hadde råd til å bruke en mini. Moten for korte skjørt, som så raskt erobret hovedstaden og storbyene, nådde noen ganger de avsidesliggende hjørnene av landet vårt med mange års forsinkelse. Det hendte at en ung student som kom hjem til landsbygda for høytidene, ikke bare kunne bli latterliggjort av sine medbygdeboere, men også få en knekk fra strenge foreldre.

På slutten av 60-tallet dukket en annen katastrofe opp på hodet til motekonservative. Helt fasjonabelt og relativt uanstendig fenomen er en buksedress for kvinner.

Kuttet til de første draktene er som regel ikke komplisert - jakken er rett eller lett tilpasset, buksene er rette eller litt utsvingte, store metallknapper, krage "Hundeører". Sammen med kostymet hadde de butte sko med tykke og ikke særlig høye hæler. I alt dette antrekket så kvinnen ut som en slags "sjømann".

En buksedress for kvinner i USSR er begynnelsen på frigjøring. Å bruke bukser, til tross for moten, ble av samfunnet fordømt som offentlig kvinnelig røyking. Og å ha på seg dette kostymet var som en utfordring, som frekkhet. Eksekutivkomiteene forbød opptreden i bukser, for eksempel i klubber. En kvinne i bukse kunne ikke slippes inn på en restaurant, akkurat som før de ikke fikk gå i miniskjørt. Unntaket var de baltiske republikkene, kjent for sin lojalitet til pro-vestlige trender innen mote og spesielt til damebukser.

Siden industristrikk på slutten av 60-tallet håpløst la seg bak de økte kravene til sovjetiske borgere, vendte den mest dyktige halvparten av den kvinnelige befolkningen seg til vitenskapen om "to vrang - to ansiktsbehandling":

"Vi strikker selv" er i ferd med å bli nesten den mest populære delen i ulike publikasjoner. Klippe- og sykurs går både jenter og bestemødre på, noen ganger kan man se menn der også.

I 1965 skjedde en hendelse som rett og slett ikke kan ignoreres. Vyacheslav Zaitsev kom for å jobbe ved All-Union House of Models.

Motedesigner Vyacheslav Mikhailovich Zaitsev og den kjente motemodellen Regina Zbarskaya. 1963

Motedesigner Vyacheslav Zaitsev og motemodell Regina Zbarskaya diskuterer nye modeller. 1966

Han var den første mannen i den begynnende sovjetiske motebransjen. Talentfull kunstner, ikke-standard designer, interessert i moderne vestlige motetrender. Han klarte å legemliggjøre de progressive ideene til vestlig mote i en original stil tilpasset den eksisterende virkeligheten. Zaitsev ble den første og viktigste motedesigneren i USSR. Han begynte å kle stjernene våre. Mange av bildene han skapte på slutten av 60-tallet overlevde mer enn ett tiår.

I 1960-årene Den kjemiske industrien fortsetter å utvikle seg raskt over hele verden, så ting laget av syntetiske stoffer er i konstant etterspørsel. I USSR avtok oppblomstringen av 1950-tallet i nylon damebluser, kjoler og nylon herreskjorter litt, selv om disse vitenskapens gaver fortsatt er etterspurt fra forbrukerne. I andre halvdel av tiåret ble nylonskjerf, spesielt gass, vektløse, gjennomsiktige, laget av det tynneste nylonstoffet, trendy ting i andre halvdel av tiåret. Og vinterdrømmen til en sovjetisk fashionista var en nylonfrakk. Vinterklær laget av syntetisk pels ble produsert i små partier, så det var en forferdelig mangel.

Kjoler, dresser og lette kåper laget av preget syntetisk stoff, vesker og sommerhatter laget av syntetisk halm var svært populære. Modeller av vevde syntetiske vesker og hatter, fasjonable over hele verden i denne perioden, var forskjellige, men i Sovjetunionen var de hovedsakelig representert av et par modeller i to farger - svart og hvitt. En annen ting som viser at eieren er en person som holder tritt med moten, er solbriller med veldig mørke, nesten svarte linser. På slutten av 1960-tallet dukket crimplene opp på verdensmoten, dette syntetiske stoffet var veldig populært, men i USSR ville "crimple-perioden" skje senere, på 1970-tallet. Og på 1960-tallet var en krympet kjole eller dress for en sovjetisk kvinne fortsatt en enestående luksus i utlandet.

I 1960-tallet Da verden ble erobret av spisse stiletter, eller som de også ble kalt i vårt land - "på pigger", til tross for mangelen, dukket de kjære skoene opp i garderoben til nesten alle sovjetiske kvinner som fulgte mote. Importerte sko ble med jevne mellomrom "kastet ut" i butikker, og overgikk innenlandske på alle måter. Det var mulig å kjøpe det, stå i en enorm kø.

Og i skoindustrien i Sovjetunionen var arbeidet i full gang! Organisasjoner som modellerte og produserte sko for befolkningen utviklet seg. Tilbake i 1953 ble Central House of Shoe Models opprettet, først lå det på Sadovo-Triumfalnaya Street, og flyttet deretter til Cheryomushki. På samme sted i Cheryomushki ble det opprettet en eksperimentell skofabrikk, overført til behovene til House of Models. I 1958 dukket det republikanske House of Shoe Models opp i Kiev, da begynte det å lage profilerte skohus av modeller i andre store byer i USSR. Kunstnerne i Moscow House of Shoe Models utviklet nyheter, som deretter ble anbefalt for produksjon av hele den lette industrien i Sovjetunionen. Motedesignere og skomakere fra House of Shoe Models, for i det minste å forstå hemmelighetene til utenlandske skomakere, dro til All-Union Chamber of Commerce og undersøkte utenlandske magasiner og skomodeller hentet fra utlandet.

I Khimki var det et House of Household Service Shoe Models, eid av departementet for forbrukertjenester, som også hadde egne designbyråer. En eksperimentell skofabrikk opererte i Kubinka nær Moskva. Men utviklingen av motehus og fabrikkeksperimenter hjalp lite for vanlige kjøpere. Skoene som prydet butikkhyllene var ikke behagelige for øyet og skilte seg ikke i skoenes bekvemmelighet.

I Sovjetunionen var opplæringen av håndverkere som lager skoleser på et svært lavt nivå. Etter revolusjonen forsvant gode skomakere gradvis i Sovjetunionen, selv om det i det førrevolusjonære Russland var hele skodynastier. Problemet ble lagt merke til først på begynnelsen av 1950-tallet, etter at et av medlemmene av presidiet til sentralkomiteen til CPSU, som fikk laget sko på bestilling på den ortopediske skofabrikken, hadde en hjerte-til-hjerte-samtale med den ledende spesialisten fra denne fabrikken. Som et resultat, i en av yrkesskolene i Moskva, praktisk talt etter statlig ordre, ble det opprettet et kurs med skomakere. På slutten av 1950-tallet var det ikke mer enn hundre håndverkere i Unionen som virkelig hadde hemmelighetene med å utvikle nye former for blokker.

I 1966, før den første internasjonale skoutstillingen, som skulle holdes i Luzhniki, et halvt år før åpningen, ble spesialister fra hele Sovjetunionen - kunstnere, motedesignere, skomakere, raskt sendt til Italia i to uker slik at de kunne se og studere, i håp om at verdige prøver som representerer den sovjetiske skoindustrien vil bli forberedt til utstillingen. Den italienske skoskolen var et sjokk for dem, skoprodusenter fra USSR forsto at italienske håndverkere var helt utilgjengelige for dem.

Kjøpere som hastet rundt i butikkene på jakt etter et kjært par sko, hadde bare én ting igjen å gjøre: roe seg ned, plukke opp en avis eller et blad og lese en annen offisiell uttalelse av denne typen: «I løpet av syvårsperioden fra kl. 1959 til 1965. Fottøyindustrien har utviklet seg betydelig. Siden 1960 har polymerer vært mye brukt i landets skobedrifter; kaprontråder, hæler, hæler, termoplastiske rygger og tær, forebyggende såler laget av gummi, nylon og polyvinylklorid vises. Siden 1967 begynte introduksjonen av Duo-metoden, opprettet i England, i den innenlandske skoindustrien. Det særegne ved denne metoden ligger i den nøyaktige monteringen av lærdelene til det øvre emnet i spesielle former ved liming under påvirkning av høyfrekvente strømmer (HF).

Vel, etter en fascinerende lesning, gå på jakt etter drømmen til enhver fashionista 1960-tallet- båter på stiletter.

Et spesielt lite segment var vinter- og høstsko. I landet som åpnet astronautikkens æra, var filtstøvler og filtstøvler, populært kalt "farvel ungdom", fortsatt i bruk, og slike sko kunne sees både på landsbygda og byfolk. De fleste kvinner, som i tidligere tiår, ble tvunget til å bruke gummistøvler, sko med tykke såler eller støvler i kaldt vær, og for å holde varmen, bruke tykke ullsokker over strømper. Høye skinnstøvler for kvinner med en innsydd glidelås på siden, modellen som ble spesielt laget av motedesigner Vera Aralova for et russisk moteshow i Paris i 1959, begynte å bli produsert av mange verdensprodusenter. Motemodellen i røde støvler imponerte det vestlige publikum så mye at selv ti år senere, i 1969, ble den franske sangeren, skuespillerinnen og modellen Francoise Hardy, som er en ikonisk figur i Frankrike innen mote og musikk, inkludert i repertoaret hennes. sangen «Red Russian Boots» (Des bottes rouges de Russie), og den kjente amerikanske fotografen bill Ray, samme år i Paris tok han flere bilder av den sovjetiske motemodellen Tamara Vladimirtseva for Life magazine, og fanget henne i høye røde støvler.

Men i hjemlandet til de "russiske støvlene" ble masseproduksjon av deres egen oppfinnelse ikke observert, det var bare eksperimentelle modeller som nesten ikke nådde hyllene. Derfor vakte importerte støvler, som tidvis nådde butikkhyllene, skikkelig oppsikt. Herresko var like lite elegante som kvinner, gode skinnsko med en moteriktig langstrakt tå indikerte umiddelbart en utenlandsk opprinnelse.

Forresten begynte utviklingen av sko med smale tær og elegante damestøvler i USSR på 1950-tallet, men alle nye motetrender ble introdusert i produksjon i lang tid, så nye varer nådde butikkhyllene sent. Men i 1960-tallet stiletthæler som dukket opp på salg erstattet bokstavelig talt alt for sovjetiske kvinner, til og med knappe støvler, så på gatene i USSR kunne du ofte se et sett bestående av en frakk og lette sko.

Å skaffe seg gode klær har blitt en nasjonal idé. Den konstante mangelen, overlageret av de samme, dårlig skreddersydde og ofte defekte produktene, førte til at folk var klare til å stå i kø i timevis, fra små bygder dro de til storbyer og stormet store varehus, der verdige. oftest dukket opp på salg. ting. Folk fra hele Sovjetunionen kom til butikkene i Moskva og Leningrad. Køer, tall, markering, navneopprop - alt dette har blitt en integrert del av livet til sovjetiske folk. En hel hær av forhandlere har dannet seg i landet, som stadig streifer rundt i butikkene og kjøper opp ting der, som raskt og lønnsomt kan selges videre. Det svarte markedet blomstret. «Forretningsfolk» snoket rundt i konsignasjonsbutikkene eller rett og slett «konsignasjonsbutikker». Butikkarbeidere og bruktbutikker stakk ofte knappe varer og solgte dem til «sine egne», som de sa, «under gulvet» eller «under disken». Det var meget prestisjefylt å ha bekjentskaper innen handel. Handelsarbeidere, som starter med vanlige selgere og slutter med ledere og direktører, ble "store mennesker" i det sovjetiske samfunnet. Og den berømte "handelen" uhøfligheten, som stadig falt på kjøpere, var enestående. Man kunne lese om utmerket service og et bedre sortiment i et eller annet blad, og deretter, etter å ha kommet ned fra himmelen til jorden, bli inkludert i den vanskelige og utmattende anskaffelsesprosessen. I verdenshandelen ble en velkjent teknikk praktisert - for å demonstrere de beste varene i vinduet, som naturligvis kunne kjøpes akkurat der, og i USSR var vinduene øyer i den uvirkelige verden, bak glasset, med falske ting som oftest ikke ble observert på fritt salg.

De mest ettertraktede varene for det sovjetiske folket var selvfølgelig importerte. Oftest ble importerte varer solgt fra sosialistiske land, de såkalte CMEA-medlemslandene (Council for Mutual Economic Assistance - en mellomstatlig økonomisk organisasjon som opererte fra 1949 til 1991, opprettet etter beslutning fra et økonomisk møte med representanter for en rekke landene i den sosialistiske leiren). Gjenstander fra DDR, Polen, Jugoslavia ble ansett som spesielt prestisjefylte blant sovjetiske kjøpere, men alle andre sosialistiske produsenter var alltid populære. For eksempel, til tross for at rumenske og ungarske sko alltid har hatt en dårlig lest, og følgelig var ekstremt ubehagelig, forble forbrukernes etterspørsel etter dem høy. Jeg måtte kjøpe etter prinsippet - "på mangel på fisk og kreftfisk".

I 1960-tallet butikker begynte å åpne i Moskva som solgte varer fra de sosialistiske landene, medlemmer av CMEA. Den første av «utlendingene» var den polske «Wanda», den tyske (DDR) «Leipzig» og den tsjekkoslovakiske «Makten». Fram til slutten av 1980-tallet ble en rekke lignende butikker åpnet: Bulgarske Varna og Sofia, ungarske Balaton og Budapest, jugoslaviske Jadran og Beograd, rumenske Bucuresti, Tsjekkoslovakiske Praha, og Se også polsk mote. Blant dem var butikker som solgte klær og kosmetikk spesielt populære. Sosialistiske varer vakte skikkelig oppstandelse, utenlandsmangel ble øyeblikkelig feid vekk fra hyllene. Og ingenting som den gang halve Moskva gikk i de samme tingene, folk ble forent av det viktigste - vi fikk det!

Men den mest elskede drømmen til det sovjetiske folket var valutabutikker, utilgjengelige for vanlige borgere. I Moskva var slike butikker den berømte Beryozki. Utenlandske varer der kunne kjøpes for spesielle sedler - sertifikater som erstatter utenlandsk valuta.

Salg av varer for utenlandsk valuta i USSR har vært praktisert siden slutten av 1950-tallet. Men i åpningen Beryozki var det bare utlendinger som jobbet i Sovjetunionen som hadde rett til å handle. Og diplomatiske arbeidere og spesialister som jobber i utlandet og mottar lønn i utenlandsk valuta, kommer hjem, kan betale i utenlandsk valuta for kjøp av knappe varer, bestille dem fra katalogene til sovjetiske utenrikshandelsforeninger, vente i flere måneder, og først da motta dem i butikker på territoriet USSR.

I Moskva ble varer kjøpt med utenlandsk valuta (unntatt biler) utstedt i GUM. Kjøp ble betalt ved bankoverføring - ved å overføre deler av lønnen til kontoen til den utenlandske bransjeforeningen. I 1961, som en del av departementet for utenrikshandel, ble det opprettet en spesiell organisasjon som var ansvarlig for handel med utenlandsk valuta i USSR - Vneshposyltorg. Og siden 1965 ble det innført spesielle betalingsdokumenter for valutabetalinger fra sovjetiske borgere for kjøp - Vneshposyltorg-sertifikater, som kunne betales på Beryozki. Penger tjent i utlandet ble vekslet hjemme for de samme sertifikatene, som hadde tre kategorier: med en karakteristisk blå stripe (for utenlandske arbeidere som jobber i CMEA-landene), gul (for utenlandske arbeidere som jobber i tredjeverdensland med ikke-konvertibel valuta, for for eksempel India, Afrika, etc.), samt uten stripe (for utenlandske arbeidere som jobbet i kapitalistiske land). Systemet med å veksle utenlandsk valuta mot sertifikater var komplekst og på flere nivåer. Koeffisienten for hver valuta ble bestemt av Utenrikshandelsdepartementet. Den mest gunstige valutakursen var for ansatte i kapitalistiske land, i tillegg var det mulig å kjøpe alle kommersielt tilgjengelige varer for de bare sertifikater i valutabutikker, og innehavere av sertifikater med blå og gule striper hadde en rekke restriksjoner. Priser i valutabutikker ble fastsatt for hver gruppe sertifikater. For eksempel kan ett og samme produkt koste 100 rubler i "stripeløse" sertifikater, 120 rubler i "gulstripe" sertifikater og 150 rubler i "blåstripe" sertifikater.

Mer enn hundre butikker av Vneshposyltorg ble åpnet i USSR. Fra midten 1960-tallet handel med sertifikater som erstatter valutaen var i 33 byer. I sovjetrepublikkene fikk butikker andre navn: for eksempel i Ukraina - "Kashtan", i Latvia - "Dzintars", i Aserbajdsjan - "Chinar", etc. Og for sjømennene som dro på utenlandsreiser ble Albatross-butikkkjeden åpnet.

Vinduene i valutabutikker ble utformet veldig diskret for ikke å tiltrekke seg den overdrevne oppmerksomheten til vanlige borgere. All overflod var innenfor. Tilfeldige mennesker som kom inn i slike butikker ble sjokkert, varene som ble solgt der var et eventyr, en drøm, en luksus. Det er ganske naturlig at privilegier i et land «der alle er like, men noen er mer like enn andre» irriterte folk, ga opphav til sinne og misunnelse.

Siden 1957 har Lettindustridepartementet gitt ut et månedlig nyhetsbrev kalt "Nye varer". Magasinet Nye Varer gjennomførte anmeldelser av ulike forbruksvarer - mat, husholdningsapparater, møbler, servise osv. I tillegg kunne bladet bli kjent med nye modeller av klær og fottøy, og lære om nye parfymer. Denne utgaven hadde overskrifter viet til sovjetiske og utenlandske klær. Folk kunne se på høykvalitetsmodeller av den sovjetiske lettindustrien og vestlige klesmodeller, lese detaljerte beskrivelser av stoffer og detaljer, men magasinet var taus om hvor disse modellene kunne kjøpes.

Ting fra fjerne og uregelmessig levende kapitalistiske land, svært sjelden å finne i hyllene til sovjetiske butikker, var grensen for hverdagsdrømmer. Ekte vestlige nye klær kunne kjøpes fra svarte markedsførere, hvis det var noen blant dine egne bekjente eller var bekjente av bekjente , snublet over i en bruktbutikk, hentet fra - utlandet, hvis du var så heldig å jobbe der, eller dra på en turisttur, som var ekstremt vanskelig og veldig dyr.

Utenlandske ting ble brakt av diplomater, sivile luftfartspiloter, sjømenn, artister som reiste på utenlandske turer og internasjonale arrangementer, nomenklaturarbeidere (nomenklaturen er et lag av befolkningen i USSR, som inntar forskjellige sentrale administrative stillinger i alle aktivitetssfærer: i regjeringen , industri, landbruk, utdanning, kultur, etc.). De virkelige utpostene for de som ville kle seg moteriktig og for markedsførerne var kystbyene, hvor det var mange langdistanse-seilere og hvor fremmede skip kom.

Importerte utenlandske ting har alltid skilt seg så sterkt ut mot bakgrunnen av de vanlige sovjetiske klærne og så tiltrukket seg andres oppmerksomhet at noen ganger ble det ikke veldig behagelig i dem. For eksempel på slutten 1960-tallet Da buksedresser kom på verdensmoten, og vi ikke engang hadde dem i vårt land, kunne en kvinne kledd i en slik dress høre hva som helst etter henne, fra fullstendig glede til direkte fornærmelse. Hvorfor er det en buksedress, hvis i prinsippet utseendet til en dame i bukse på et offentlig sted ble sett på som en utfordring for offentlig smak. Du kan lese om bekvemmeligheten og relevansen til damebukser på sidene av magasiner, i nye innenlandske filmer blinket heltinner i motebukser. Men i det virkelige liv bør kvinner bruke joggebukser for å stå på ski og skøyter, gå på fotturer, ta på seg arbeidsdress på en byggeplass, men velge bukser for å gå langs en bygate, for å gå på kino, på teater, på restaurant og, selvfølgelig, for jobb, ingen måte. Til tross for alle forbudene og kritikken, var det motekvinner som våget å bruke stilige trange bukser med voluminøse gensere og til og med de beryktede buksedressene, men dette var fortsatt et unntak fra reglene til den sovjetiske generelt aksepterte mote.

Den samme avvisningen ble forårsaket av en kultting 1960-tallet- et miniskjørt, offisielt demonstrert i USSR av All-Union House of Models i 1966, men begynte å trenge inn i garderobene til sovjetiske jenter først helt på slutten av tiåret, da maxi-lengden begynte å komme på mote overalt.

I 1969 presenterte Yves Saint Laurent sin nye kolleksjon med maxi-klær, men moten nådde Sovjetunionen som alltid sent, så kåper, skjørt og maxi-kjoler i begynnelsen av det nye tiåret forårsaket samme indignasjon som mini. Hva kan vi si om litt utenlandsk nysgjerrighet som en poncho! Ved å sette på en slik usett, kunne man høre en forbannelse fra en snill bestemor, eller en hån som "hva har du på deg denne duken for deg selv?".

Bare de mest desperate fashionistaene våget å bruke mini. Kjoler og skjørt som åpner knærne kunne noen ganger sees på skuespillerinner, sangere, på utenlandske stjerner som besøkte USSR, men ikke i det vanlige hverdagen. De prøvde å unngå mini-temaet i innenlandsk mote, selv om sovjetiske motedesignere skapte modeller med skjørt av fasjonabel lengde.

Tiårets hovedtrend kunne knapt leses i kvinnepublikasjoner og motemagasiner, heller i "Crocodile" eller andre medier på siden med tegneserier og feuilletons. Men latterliggjøring og mistillitsfølelse var også informasjon. Det som var ironisk, erklært borgerlig dårlig smak, fordømt og forbudt, vekket bare interessen. I tillegg kom utenlandske gjester kledd i de samme forbudte klærne stadig oftere til Sovjetunionen som en del av ulike kulturelle begivenheter. Det var selvfølgelig nesten umulig å se dem live eller i bilder av god kvalitet, men selv dårlige magasinbilder og sjeldne reportasjer som dekket kulturelle begivenheter gjorde det mulig å samle litt for bit informasjon om hvordan de kler seg «der». I de siste årene av tiåret begynte klesmodeller i minilengde å dukke opp i noen sovjetiske motemagasiner. I tillegg kunne slike modeller sees i motemagasiner i sosialistiske land, hvor det fortsatt var færre forbud og restriksjoner.

Undertøy, som alltid har vært et svakt ledd i den sovjetiske lettindustrien, i 1960-tallet ble litt mer variert. Sammen med fantastiske truser, bomulls- og sateng-BH-er i fantastiske farger, sydd på en slik måte at damer med små bryster ikke hadde på seg noe i det hele tatt enn å kle seg i en skam som liknet en hette, begynte det å dukke opp veldig anstendige viskosekombinasjoner og underkjoler. , belter til strømper. Valget av nylonstrømper ble veldig håndgripelig, sovjetiske kvinner verdsatte spesielt nylonstrømper laget av vridd netting, de var mer holdbare og når de ble revet, dannet det seg ganske enkelt et hull, hvorfra en lumsk "sti" ikke lenger løp ned gjennom hele strømpen. Strømpebukser i denne perioden var fortsatt sjeldne, deres produksjon og import ble etablert først på begynnelsen av 1970-tallet.

Det var fortsatt vanskelig å kjøpe en estetisk nattkjole, en fin morgenkåpe, vakre dametruser. Varmt undertøy, så nødvendig for kvinner som bor i et land med kaldt klima, ble representert av karikaturstrikkede pantaloons og grove brosteinsfargede ullleggings. Vel, om de legendariske satengunderbuksene for menn og hvite alkoholholdige T-skjorter, kan man bare si med dikterens ord: "Den reneste sjarmen er det reneste eksempelet." Derfor var importert sosialistisk undertøy, som begynte å dukke opp i butikkhyllene, etterspurt. Spesielt populære var produkter fra DDR - dederon-strømper, dederon- og viskosekombinasjoner, elastiske linninger for strømper, BH-er trimmet med blonder, etc.

Badetøy fra innenlandske produsenter, noen ganger gleder forbrukerens øye, noen ganger dukket det opp modeller laget av elastisk materiale på salg, men oftere var de produkter fra en "munter" chintz eller sateng. For en anstendig badedrakt kan man gå til en av de baltiske sovjetrepublikkene - Latvia, Litauen eller Estland. Disse "mest utenlandske" sovjetrepublikkene ble generelt sett på som de mest avanserte innen mote og når det gjelder produksjon av lettindustrivarer. I Baltikum kunne man kjøpe en vakker strikket bluse, et fasjonabelt skjørt, et stykke uvanlig stoff og andre ikke-standardiserte, og derfor knappe, etter en sovjetisk persons standarder, varer. I Latvia, veldig fasjonable på den tiden, ble krøllete badedrakter produsert.

Som i tidligere tiår, sydde mange som ønsket å kle seg moteriktig ting på egen hånd. Det var mye stoff i butikkene. Fargene og mønstrene lot mye å være ønsket, men etter å ha prøvd, var det mulig å kjøpe et passende snitt. I tillegg var det mulig å kle seg moteriktig og individuelt takket være strikking. Med godt strikkegarn i landet var det verre enn med stoffer, så mangelen og moten for strikkede ting gjorde salget av garn til borgere på reise til utlandet til en lønnsom virksomhet. Det var favorittvirksomheten til artister og idrettsutøvere. Nøstene veide litt og ble pakket inn i kofferter i store mengder. De kjøpte inn importert garn villig, siden en strikket ting kunne bindes opp mange ganger. For ikke å forklare det merkelige innholdet i kofferten under søket, strikket driftige sovjetiske kvinner enorme tepper på hotellrommene om natten, som da de kom hjem ble nøstet opp og vridd tilbake til nøster.

Atelier i USSR ble verre og dårligere når det gjaldt skreddersydd kvalitet. En god kjent dressmaker var gull verdt. Mange visste hvordan de skulle sy, men bare noen få var skikkelig flinke til å sy. Men temaet offentlig tjeneste var rett og slett uuttømmelig for journalister, i magasiner og aviser kunne man alltid finne ut hvor fantastisk det er på dette området. På grunn av mangelen på klær var artikler om hvordan du lager et antrekk med egne hender, gjenskaper et eksisterende element, supplerer det med nye detaljer, veldig populære. De som kunne sy ble reddet av blader med mønster.

Alt som ikke var i det virkelige liv kunne sees på sidene til motemagasiner, som, i motsetning til populær tro, var mange.

Det var mangel på godt illustrerte publikasjoner, men det var ikke noe fasjonabelt vakuum. Motemagasiner ble publisert gjennom sovjetisk historie, antallet endret seg stadig. Når en lukket, dukket en annen opp. I tillegg til magasiner på hele unionsnivå, som "Magazine of fashion", "Mote of the countrys of socialism", "Models of the season", ble mange magasiner og motealbum fra forskjellige perifere modellorganisasjoner publisert.

Leningrad House of Models publiserte "Album of Fashion", Tallinn House of Models - magasinet "Silhouette", Riga House of Models - "Riga Fashion", publiserte motemagasiner og mange andre motehus - Kiev, Minsk, etc. .). Et motemagasin ble utgitt av Moscow House of Knitwear Models, som senere ble All-Union House of Knitwear Models, et motealbum - "GUM Models", en illustrert anmeldelse av "Fashion", magasinet "New Models", magasinet "Modeller for fullt", magasinet "Bluse og skjørt" , "Album over klesmodeller med snitttegninger" m.m.

Utenlandske motemagasiner som kunne kjøpes i USSR var utelukkende fra sosialistiske land - den tsjekkoslovakiske Odivani ( Odivani), polske «Odzież», «Swiat Mody», «Pzejatulka Kobieta I zyce», tysk (DDR) «Mode und Schnitt», «Fur Dich», «Modenschau», bulgarsk «Bujour» og «Lada», etc.

Det bulgarske magasinet "Lada", på den tiden, var ganske dristig. Det ga uvurderlig informasjon for sovjetiske kvinner om verdensmote, om motedesignere som lager denne moten, hvis navn sjelden ble snakket i USSR. For eksempel kunne sovjetiske kvinner lese i Lada om Chanel-stilen, som de hørte noe ut av ørekroken, men de kunne virkelig ikke forestille seg hva det handlet om. I tillegg hadde magasinet "Lada" en fast spalte dedikert til moten i de kapitalistiske landene, hvor man på fotografiene kunne se klesmodeller fra den borgerlige verden.
I tillegg til tidsskrifter ble det utgitt bøker viet til mote årlig - "Designe og modellere damekjoler", "Kunsten med vakre klær", "100 stiler av damekjoler", "50 modeller av damekjoler", "Jeg syr meg selv" , «Klær for ungdom», «Sett med dameklær» osv. Modeller av moteklær kunne også sees på avrivbare kalendere. Bøker og magasiner om mote har alltid vært etterspurt.
Problemene med sovjetisk mote var ikke mangelen på informasjon, men i fraværet av det som ble informert.

Vakre motestykker fra motemagasiner forble rent illustrativt materiale, for det meste ikke relatert til virkeligheten.

Paris tilbake som en motehovedstad

På 1960-tallet begynte mange talentfulle mennesker sin karriere. Ikke bare journalister, men også moteselgere fra hele verden samlet seg til showet, som ble holdt to ganger i året i Paris, som igjen ble verdensmotens hovedstad. Etableringen av en økonomisk moteinfrastruktur i Frankrike ble i stor grad tilrettelagt av innføringen av opphavsrettslisensiering for klær av griffe eller merkelapper. Dermed begynte manien for de berømte. Det regulerte salget av lovlig sanksjonerte klær kjent som toile bidro også til å opprettholde statusen, samt fremveksten av en kraftig parfymeindustri.

Dannelsen av ungdomsmote

På 1960-tallet ble barn født under den såkalte "babyboomen" tenåringer, og epoken med masseproduksjon og masseforbruk nådde sitt høydepunkt. I 1961 foretok USSR den første oppskytingen av et bemannet romfartøy, og i 1963 ble president John F. Kennedy myrdet. I mai 1968 brøt det ut studentopptøyer i Paris, og i 1969 landet en mann på månen for første gang. På bakgrunn av så forskjellige, men like viktige hendelser, prøvde den yngre generasjonen å finne en måte å uttrykke seg selv på som bare er iboende for den. Det åpenbare valget var den nye, stigende amerikanske kulturen. Ungdommens stemme er tydelig gjenkjennelig i tekstene til sangene til det britiske ensemblet The Beatles. Fet stemning hersket nå på moten. Unge mennesker har funnet ut at en radikal endring i klesstil er den mest effektive måten å understreke deres forskjell fra den eldre generasjonen.

Konseptet "kroppsbevissthet"

I 1964 introduserte den amerikanske designeren Rudy Gernreich den toppløse badedrakten, og i 1965 den slanke, kjøttfargede nylonen som ble kjent som «no bra». Dette fenomenet kan kalles en demonstrasjon av det nye konseptet «kroppsbevissthet». , åpne bena opp til toppen av låret, ble kalt "mini" og ble en annen stein i grunnlaget for dette konseptet.

Fremkomsten av mini

Bare ben dukket opp i kvinnemoten på 1920-tallet, men på 1960-tallet gikk denne trenden gjennom flere konseptuelle stadier. Marshall McLuhan insisterte på at klær er en forlengelse av huden. Den London-baserte designeren Mary Quant bidro også til å bringe lengde inn i moteverdenen, og ble en anerkjent stil på 1900-tallet. Forfremmet mini-kjoler og Andre Kurrezh.

Damebukser som fritidsklær

Publikum ble bare vant til miniskjørt, og kvinner brast inn i moteverdenen. Selv om stilen etter første verdenskrig introduserte den maskuline kvinnen til verden, ble bukser bare brukt hjemme eller på stranden. På 1930-tallet ble jeans hverdagsklær for menn og kvinner i USA. Når det gjelder Europa, ble bukser her anerkjent som hverdagslige dameklær først etter andre verdenskrig.

I 1964 presenterte Courrèges et kveldsbukseensemble for kvinner i Paris, og tabuet om utseendet til damer i et slikt antrekk ble endelig opphevet. Buksedresser var på toppen av populariteten. Kjoler dukket også opp på 1960-tallet. Spesielt tilbød André Courrèges dem også.

Nye oppfinnelser av designere

Kjolene som ble tilbudt på dette tidspunktet av presentatørene gjorde også en sensasjon.

Pierre Cardin. I sin samling fra 1964 "The Age of Space" presenterte fremtidens modeller, designet i enkle geometriske former, og de var hovedsakelig laget av uorganiske materialer. Navnet Cardin dukket først opp i moteverdenen i 1953. Denne geniale designeren begravde den klassiske elegansen fra 1950-tallet og hans minimalistiske klær ble forløperen til klærne som skulle komme. I 1959 introduserte Cardin sin linje med ready-to-wear kjoler. Så Pierre Cardin, som er på toppen av sin berømmelse, lanserte produksjonen av ferdige kjoler, produsert under beskyttelse av hans Haute Couture House. Dessuten begynte designeren i 1960 å designe herreklær, selv om det inntil da var et helt lukket område kontrollert av moteskredere, i et system som hadde holdt seg praktisk talt uendret siden den franske revolusjonen. Dermed påvirket Cardin fødselen av ""-stilen.

I vår-sommerkolleksjonen 1968 introduserte Saint Laurent stilen. Couturieren forvandlet jaktdressen til hverdagsklær for kvinner.

Det var firmaet Saint Laurent som tilbød en linje med damebukser, som senere ble moteriktige fritidsklær. Studentopprøret i Frankrike i mai 1968 bidro også til økningen i populariteten til buksestilen. Det påvirket endringen i sosiale verdier.

Emilio Pucci. 1960-tallet så også moteriktige antrekk fra dem, med deres lyse og dristige fargekombinasjoner som minner om de psykedeliske designene som var trendy på den tiden. Tynne silkestoffer som ble brukt til å lage slike klær var også aktuelle.

Tiden for kunstige materialer

Nye menneskeskapte materialer åpnet de bredeste horisontene for minimalistisk mote, og bidro til å forme den syntetiske stilen på 60-tallet. eksperimenterte med kunstige materialer tilbake på 1930-tallet, men da så det mer ut som en kunstners innfall. På midten av det tjuende århundre begynte syntetiske stoffer å bli verdsatt for sine utmerkede funksjonelle egenskaper og unike teksturegenskaper. På 60-tallet var han glad i plast når han lagde antrekkene sine. André Courrège brukte vinyl.

I 1966 debuterte han i high fashion-verdenen. Han tilbakeviste til slutt oppfatningen om at klær bare kan lages ved hjelp av stoff og tråd. En av minikjolene hans var laget av aluminiumsplater og messingtråd. Toppen og skjørtet fra vår-sommeren 1967-kolleksjonen var laget av aluminiumsskiver forbundet med metalltråd. Minikjolen fra vår-sommer 1969-kolleksjonen besto av forkrommet stål og plastskiver forbundet med ringer i rustfritt stål.

På 60-tallet utviklet masseproduksjonen seg raskt. Imidlertid var det fine håndverket til haute couture-designere fortsatt ute av konkurranse.

På 1960-tallet var det en distinkt resonans mellom Op Art (optisk kunst) og Pop Art i mote. Op-kunst kom tilbake til toppen av popularitet på 1990-tallet. Popkunst, som gjenskapte forbrukersamfunnets ting i all sin banalitet med tradisjonelle billedmetoder, vakte raskt alles oppmerksomhet. i 1966 laget han banankjole (banankjole) og skjør kjole (skjør kjole).

På slutten av 1960-tallet begynte påvirkede menn å la håret gå langt og bruke lyse farger med frills. Denne perioden har fått det passende kallenavnet "Påfuglrevolusjonen".

Stil på 60-tallet på XXI-tallet

Stilen på begynnelsen av 60-tallet var relevant i høst-vinter 2010-2011-sesongen: puffy midi-skjørt, brede belter. Sett i denne stilen dukket opp i samlingene til L'wren Scott, Dries van Noten.

I høst-vinter sesongen 2011-2012 ble stilen på 60-tallet en av de viktigste. Miniskjørt, kjoler med høyt midje, kjoler i a-linje, korte lyse, erter, koffertvesker, elegante dresser kom på moten. Klær og i stil med 60-tallet ble presentert av Giambattista Valli, Jean Paul Gaultier, Prada,.

I vår-sommersesongen 2013 ble kjoler i stil med 60-tallet med et rett kutt med geometriske utskrifter, samt en smoking, fasjonable. Kjoler av denne stilen ble presentert av Louis Vuitton, Prada, Marc by og. Sko i tiårets ånd ble populære - spisse pumps med tynne, ikke for høye hæler. De ble presentert av Louis Vuitton og. Sminke i stil med 60-tallet ble også sesongens trend: svarte piler kombinert med lys hud og grafisk øyenbrynsform, metalliske skygger og blanke lepper. Pat McGrath for Louis Vuitton tilbød ferskenfarger på øynene, rosa leppestift og frodige øyevipper. Klassikeren fra den tiden - den "flytende linjen" på den bevegelige delen av øyelokkene i knallblått og grønt - ble gjenskapt av Dick Page for Michael Kors. Val Garland for Mary Katrantzou laget et frekt "katt"-utseende med piler og lepper i en naturlig nyanse. Guido Palau skapte en hestehale i 60-tallsstil for show og Marc Jacobs, og for frisyrer med stil.