Kriminelle karaker. Venezuelanske Caracas - den farligste byen i verden

Byen Caracas er uten overdrivelse den farligste byen i Sør-Amerika og en av de farligste byene i verden. I tillegg, i motsetning til de fleste andre latinamerikanske hovedsteder, er byen av liten interesse og ikke særlig vakker. Generelt tyder alt på det faktum at du ikke trenger å besøke det, og hvis du virkelig måtte, så hold deg i det så lite som mulig.
Men totalt brukte jeg omtrent 10 dager i den.

"Hvorfor dra til Caracas i det hele tatt?" du spør? Vel, for det første er hovedstaden på en eller annen måte vanskelig å omgå hvis du flyr inn i landet. For det andre er Caracas et av de mest praktiske ankomst-/avreisestedene til/fra Sør-Amerika. Det er grunnen til at jeg var i det så lenge.

Til tross for at byen Santiago de Leon de Caracas ble grunnlagt som en av de første i Latin-Amerika, er svært lite av den gamle arkitekturen bevart i den. 95 % av byens utvikling er en nyinnspilling og slumområder.

Ombyggingen ser noen ganger veldig stilig ut.

Det er fornuftig å bo i Caracas hvis du ønsker å bli kjent med den venezuelanske kulturen. Gå rundt på museer og utstillinger.
Slik ser gågatene i sentrum ut i nærheten av det sentrale torget i byen – Bolivar.

regjeringsbygning - Capitol.

Lite arkitektonisk ensemble

En av de vakreste katedralene i sentrum

Det er mange merkelige konstruksjoner i Caracas. Her for eksempel Caracas-plassen, sør for sentrum

Litt stalinistisk arkitektur (ugh, hvor tok det meg)

Og det er det, selv i sentrum dominerer slike bylandskap:

En av de viktigste severdighetene i Caracas - Mausoleet til Simon Bolivar! Ikke gå glipp.

Innsiden er vakker og høytidelig

Graven til den store befrieren er voktet av en æresvakt

Var tilfeldigvis på skiftet hans

I tillegg til Bolivar er også andre fremtredende skikkelser som satte et uutslettelig preg på landets historie gravlagt i mausoleet. Rafael Urdaneta, Francisco de Miranda og mange andre. Selvfølgelig er det planlagt å overføre asken til Hugo Chavez hit (mest sannsynlig er han allerede der)

Og veldig nær Pantheon.

I nærheten ligger nasjonalbiblioteket, ferdig med den nyeste teknologien. Den bolivariske regjeringen bruker mye innsats til den intellektuelle utviklingen av nasjonen

Alt annet av interesse ligger øst for sentrum. For eksempel, sentral park. Som faktisk ikke er en park i det hele tatt, men et kompleks av høyhus som danner én lang bygning med to skyskrapertårn.

Komplekset er veldig interessant fra innsiden. Alle slags gallerier, hengende hager

Du kan klatre høyt. Men du må få tillatelse nedenfra først.

Øst for komplekset kan du finne en moské.

Enda lenger mot øst - forretningssenteret i byen, det viktigste turområdet - boulevarden Sabana Grande.

I det fjerne ser vi en trekantet skyskraper på kvadrater av venezuela, der boulevarden begynner.

Det er mange butikker, kafeer, og generelt ganske moro.

Ikke vær som denne borgeren i Caracas!

Lenger øst - et annet forretningsdistrikt i byen - Chacao(foran ham vil det også være et bra sted - Chacaito, som "lille Chacao")

Hovedgaten her er Francisco de Miranda. Næringsaktiviteten er konsentrert langs den.

Bak Chacao ligger distriktet Altamira. Her ligger alle mulige ambassader og annet godt.

Venezuelansk arbeider og kollektiv bonde

Alle de ovennevnte områdene øst for sentrum er ganske trygge og trivelige. Du kan gå på dem ganske enkelt. I sentrum er sikkerheten noe dårligere – der kan du kun gå langs gågatene og flere andre i nærheten av Bolivar-plassen. Det er ikke verdt å gå for langt sørover.

Resten av Caracas ser ganske brutal ut. Det er en slum

slum

og selvfølgelig slummen

Du tror ikke at jeg nettopp bestemte meg for å laste opp de samme rammene til deg. Dette er alle harde venezuelanske realiteter. Slik at du forestiller deg omfanget av katastrofen, deretter et innlegg der antall fotografier av forskjellige typer bygninger vil tilsvare prosentandelen i byen, så vil slike rammer oppta 60% av hele innlegget.

Det er mange, mange, mange slumområder. Ingen Rio, ingen Sao Paulo, og til og med Lima, som tilsynelatende består av alle slumområder, kan ikke sammenlignes med Caracas.

Men jeg snakket med en jente som bodde i slike kvartaler. Hun sier at de har alt - rennende vann (kaldt-varmt) og strøm og Internett (og noen steder er ikke alt dette ...)

Noen steder er det en fleretasjes versjon. Disse utsiktene vil du forresten se på vei fra flyplassen.

Bildeopphavsrett Reuters Bildetekst Den venezuelanske regjeringen har erkjent problemet med drap, selv om den offisielle statistikken er mye lavere

2011 var et rekordår for Venezuela når det gjelder antall drap, sier lokale menneskerettighetsaktivister.

I følge deres data ble det begått 19 336 drap det siste året, det vil si i gjennomsnitt mistet 53 mennesker livet hver dag.

Dette er det høyeste tallet blant andre land i Sør-Amerika, sier menneskerettighetsaktivister fra Venezuela Violence Observatory (OVV).

Mexico har fire ganger færre voldelige dødsfall enn Venezuela, med en befolkning på 29 millioner.

Temaet kriminalitet ventes å bli et av de viktigste i oppkjøringen til neste års presidentvalg. Den nåværende statsoverhodet Hugo Chavez kommer til å stille for en ny periode.

Ifølge menneskerettighetsaktivister, basert på en studie som involverte flere universiteter i Venezuela, var drapsraten i landet i 2011 67 per 100 000 mennesker.

Til sammenligning, i nabolandene Colombia og Mexico, land med et alvorlig problem med narkotikarelatert vold, er den samme frekvensen henholdsvis 32 og 14 per 100 000 mennesker.

Den venezuelanske regjeringen har erkjent eksistensen av et drapsproblem, selv om offisiell statistikk er mye lavere, med 48 per 100 000 innbyggere.

Hva er årsakene til vold?

Menneskerettighetsaktivister sier at voldskriminalitet har vært økende i Venezuela siden Hugo Chavez kom til makten i 1999. Bare 4550 drap ble registrert det året.

De generelle årsakene til veksten er ikke angitt, men ifølge menneskerettighetsaktivister forverres problemet av straffrihet, siden drapsmannen i de aller fleste tilfeller unngår ansvar.

En annen faktor er det store antallet privateide våpen.

Sammen med drapene økte antallet ran og kidnappinger.

I november kunngjorde president Hugo Chávez opprettelsen av en ny gren av de væpnede styrkene, den såkalte People's Guard, for å styrke offentlig sikkerhet.

Tusenvis av militært personell, sammen med politifolk, patruljerer gatene i Caracas og andre steder der kriminaliteten er høy.

Flere latinamerikanske land har høyere drapstall enn resten av verden, med 6,9 per 100 000 mennesker.

Honduras hadde den høyeste drapsraten i 2010, med 82 per 100 000 mennesker, ifølge FN.

De farligste områdene i Caracas er slummen som har vokst opp på åsene - barrios.

Tallrike drap, kidnappinger og ran har gitt hovedstaden i Venezuela, Caracas, førsteplassen blant de kriminelle hovedstedene i verden, og dette påvirker i stor grad livsstilen til lokale innbyggere, skriver magasinet Novoye Vremya.

Regler for å gå langs gatene i Caracas

Tre ganger i uken forlater Jonathan, en 25 år gammel bosatt i Caracas, huset tidlig om morgenen for å være i engelsktime ved syvtiden. Som mange byboere, før han går ut, gjemmer han mobiltelefonen i undertøyet og tar den frem først når han kommer til bestemmelsesstedet.

"Telefonen er den enkleste å stjele," forklarer venezuelaneren. Hvis telefonen ringer på offentlig transport eller på gaten, vil ikke Jonathan ta samtalen. I Caracas vet noen: hvis abonnenten ikke svarer, så er han på vei.

Ifølge ham har kriminalitet i Caracas «allerede vokst til et slags kulturelt fenomen, det er en del av byen».

De farligste områdene i Caracas er barrioene som har vokst opp på åsene. De lokale fattige har ingen utdannelse og får knapt endene til å møtes, derfor tyr de ofte til ran og drap, sier Jonathan.

I forhold med matkrise, er innbyggerne tvunget til å være på vakt i dagslyset, spesielt på vei hjem fra butikken. "Kjøp bør gjemmes i en ugjennomsiktig veske eller ryggsekk, fordi ranere kan begjære dem," kalte han NV en annen sikkerhetsregel i byen.

Venezuelanere rådes også til å ha en gammel mobiltelefon eller en liten sum penger i lommen til enhver tid, slik at de kan gis til ranere om nødvendig. Et slikt forholdsregler er ikke tilfeldig: hvis offeret ikke har noe å stjele, kan bandittene "straffe" henne. Og så brukes en kniv eller til og med et skytevåpen.

Samtidig er det farlig å motstå bandittene: å ha våpen med seg, kan de drepe. Derfor foretrekker flertallet å gi det som kreves av dem, fastslår Jonathan.

Barer, piggtråd og sikkerhet for de rike

Konstant fare dikterer en spesiell livsstil for innbyggerne i metropolen og former til og med hovedstadens utseende. Så vinduene i lokale høyhus er ofte sperret til øverste etasje.

"Hele byen er bak lås og slå, piggtråd og elektriske gjerder," beskriver nabolagene til Venezuelas hovedstad Christian Boris, en kanadisk journalist som reiste til Caracas i juli for å jobbe.

Velstående borgere, diplomater og forretningsmenn foretrekker å avvise kriminelle ved fullmektig, som de leier personlig beskyttelse for. Ifølge representanter for sikkerhetsorganisasjoner i Caracas, siden 2003, begynte etterspørselen etter deres tjenester å vokse betydelig.

Rekordmange drap

Rett på begynnelsen av 2000-tallet, etter at ideologen til den bolivariske revolusjonen, Hugo Chavez, kom til makten, rykket kurven med kriminalitet i Venezuela opp. I løpet av de fire første årene av hans regjeringstid økte antallet forsettlige drap i landet fra 25 til 44 tilfeller per 100 000 mennesker. Og innen 2008 var den venezuelanske hovedstaden blant de ti farligste byene i verden og forlot den aldri. I følge det meksikanske sivilrådet for offentlig sikkerhet og strafferett for 2016, begås et rekordantall bevisste drap her - omtrent 130 saker per 100 tusen innbyggere.

Drap på gatene i Caracas har blitt så hyppig at den lokale ikke-statlige organisasjonen Venezuelan Violence Observatory i 2011 lanserte en reklamekampanje under slagordet «Value life». Med kampanjen sin forsøkte aktivistene å formidle et enkelt budskap: Hvis du vil rane en buss, trenger du ikke drepe sjåføren.

Politiet i Caracas har ikke hastverk med å være aktive i å patruljere gatene. Mange er redde for sitt eget liv, og ikke urimelig. På bare 9 måneder av 2015 ble 112 politifolk drept i Caracas, og mange ble angrepet bare for å ta fra seg tjenestevåpen.

Korrupsjon og kriminalitet i rettshåndhevelsesbyråer

"Politiet og militæret [i Venezuela] er veldig korrupte," bekrefter Jonathan. Loven her brukes selektivt, og derfor slipper eventuelle forbrytelser lett unna med sikkerhetsstyrkene. Som et resultat danner straffefriheten til embetsmenn en avvisende holdning til loven blant resten av befolkningen, sier eksperter.

Rettshåndhevende offiserer demonstrerer at de ikke bare beskytter innbyggerne, men også med å etterforske forbrytelser. Så etter et ran kommer politiet til stedet 20 minutter senere og sier: siden tyven har rømt kan de ikke hjelpe på noen måte, beskriver Jonathan en typisk situasjon.

"Undersøkelser er her kun for fiendene til regjeringen," bemerker han med bitter ironi.

Lokale innbyggere stoler imidlertid ikke for mye på hjelp fra sikkerhetsstyrkene. Dessuten er politifolk redde her. «Folk i Caracas sier at politiet er de verste lovbryterne; de kan rane deg først, sier journalist Boris.

Nicolas Maduro foretrekker, i likhet med sin forgjenger Chavez, å bekjempe vold ved hjelp av militære spesialoperasjoner. En slik politikk kalt «jernhånd» innebærer harde undertrykkende metoder og bidrar ifølge menneskerettighetsaktivister bare til brudd på rettighetene til borgerne.

Det er tilfeller der paramilitære enheter utplassert på gatene i Caracas angrep de lokale innbyggerne selv. Involveringen av de venezuelanske sikkerhetsstyrkene i andre forbrytelser ble gjentatte ganger skrevet av lokale og utenlandske medier. Dermed ble flere militære offiserer og høytstående politifolk arrestert i saker om kidnapping. Og medlemmer av den venezuelanske hæren ble anklaget for narkotikasmugling og berikelse gjennom ulovlig handel over grensen til Colombia.

) Jeg vil gjerne vurdere problemet med kriminalitet i landet. Vanligvis blir det fortalt mange forskjellige grusomheter om Venezuela, som ofte viser seg å være en myte. La oss se på Venezuela fra den andre siden av kriminalitetsmånen - hva er årsakene til det, hvordan det motarbeides av staten og samfunnet, hvilke resultater er oppnådd. Først noen få ord om årsakene til denne sosiale ondskapen.

Kriminalitet er et kronisk problem i det venezuelanske samfunnet. Dens dype sosiale årsaker inkluderer konsekvensene av oljeboomen: demografisk vekst, masseflukt fra landsbygda og, som et resultat, dannelsen av brede marginale belter i de urbane utkantene, som i lang tid var fokus for arbeidsledighet og det sosiale. katastrofer forårsaket av det.

De fattige områdene (barrios) i Caracas grenser til fasjonable nabolag.

Under moderne forhold – spesielt i land som Venezuela, hvor velferden til befolkningen har økt betydelig de siste tiårene – er ikke årsakene til kriminalisering begrenset til fattigdom og arbeidsledighet. I flere generasjoner, gjennom media, TV-serier og dataspill, har stereotypier av et "forbrukersamfunn" i ånden til en spøkelsesaktig, antatt "amerikansk livsstil" blitt oppfattet. Dette får en betydelig del av ungdommene til å oppfatte livet til sine foreldre og sine egne som en fiasko og prøve å oppnå ønsket "suksess" eller i det minste dets ytre egenskaper ved hjelp av kriminelle midler.

I Caracas er episenteret for kriminalitet de såkalte «barrios» – enorme områder med «selvkonstruksjon» på åsene rundt hovedstaden. Regjeringen fører en boligbyggingspolitikk som tar sikte på å gjenbosette disse områdene og som følge av dette resosialisering og sosial reintegrering av innbyggere i marginale områder. Men tiltakene som iverksettes er tilsynelatende ikke nok til å endre situasjonen fundamentalt. Den kriminogene situasjonen rammer små og mellomstore bedrifter spesielt hardt. For eksempel er det kjent at eierne av mange storbyrestauranter foretrekker å stenge sine etablissementer etter klokken åtte om kvelden, og motiverer dette for det første av et lite antall besøkende (mange velstående innbyggere er redde for å gå ut i gatene etter mørkets frembrudd), og for det andre ved trusselen om ran.

Utsikt over Caracas fra høyden av barrios, som i Venezuela ironisk nok kalles "ranchos".

Siden 1998, under U. Chavez regjeringstid, har bolivariske myndigheter vedtatt totalt 20 landsomfattende programmer for å bekjempe kriminalitet. FRADet mest ambisiøse programmet ble initiert under Chavez, i juni 2012, og videreført av den nye regjeringen til president N. Maduro. Det offisielle navnet er "Stor sosialt oppdrag" Venezuela - hvert liv "" ( Gran Mision A Toda Vida Venezuela). Dette er et målrettet program med fokus på kriminalitetsforebygging. Regjeringen har bevilget 6 milliarder bolivarer (1,4 milliarder dollar) til dette toårige oppdraget.

Mission offisiell logo"Venezuela - hvert liv"".

Sosial reklame for oppdraget på gatene i hovedstaden.

Gategraffiti "For fred og for livet"

Som en del av det samme oppdraget ble en plan kalt "Safe Homeland" (Plan Patria Segura) lansert. Den inkluderer en rekke tiltak rettet mot å forebygge kriminalitet. I motsetning til tidligere sikkerhetsprogrammer, utføres det nåværende hovedsakelig av de væpnede styrkene, med politiet som en sekundær rolle. I tillegg kommer organisasjonen Nattpatruljering av bygatene ble initiert av styrker til borgere og territorielle kommuner. For å prøve å rette den sosiale energien til unge mennesker ikke inn i en aggressiv, men inn i en kreativ kanal, arrangeres massekulturelle begivenheter systematisk i kriminalitetsutsatte områder. I følge den nye innenriksministeren Miguel Torres reduserte oppdragets kompleksitet 17 % av drap og 51 % av kidnappingene i 2013 takket være oppdragets kompleksitet.

"Motorisert" politi i Caracas.

Spesielle paramilitære sivile formasjoner opprettet for å bekjempe kriminalitet.

«Motoriserte» brigader av sivile hjelper til med å overvåke politiets sikkerhet.

I juni 2013, som en del av "Safe Homeland"-planen, ble "Lov for nedrustning og kontroll av våpen og Army Arsenal" vedtatt (Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones), som strammet inn reglene for å eie og bære våpen.Tidlig i 2014 sendte regjeringen i N. Maduro for offentlig diskusjon et program for å sikre sivil fred, kalt "Plan for fred og nasjonal sameksistens" (Plan de Paz y Convivencia nacional), som var basert på nedrustning av borgere, hovedsakelig ved overtalelse. Programmet fikk bred støtte i samfunnet, og ekskluderte ikke opposisjonen. Men bare noen dager senere, i januar 2014, i nærheten av Caracas, var det et høyt profilert drap på den tidligere skjønnhetsdronningen Monica Spare og hennes ektemann. Denne forbrytelsen ble avdekket i heftig forfølgelse, men likevel tolket av opposisjonsmediene som et tegn på maktesløshet fra myndighetene i møte med kriminalitet, som bokstavelig talt eksploderte den nye avtalen. Omtrent en måned senere fikk volden en annen politisk retning, og ble en av "nervene" i konfrontasjonen mellom regjeringen og opposisjonen. Det er symptomatisk at et av de første ofrene for en ny runde med eskalering i den interne politiske konflikten var lederen for en rekke ungdomsgrupper i Caracas, som signerte en nedrustningsavtale med myndighetene.

Slik ser punktet for destruksjon av konfiskerte og frivillig innleverte våpen ut. "Våpenfri sone"

En annen mest farlig faktor er tilstedeværelsen på hendene til en enorm masse skytevåpen. Fra 2003 til 2012 mer enn 320 tusen skytevåpen ble beslaglagt fra befolkningen og likvidert av statsstyrkene, men problemet er ikke fullstendig løst. Holdningen til "stammen" som en nødvendig egenskap til en "ekte mann", en "garanti" for personlig sikkerhet og frihet for seg selv og sine kjære, det venezuelanske samfunnet arvet delvis fra de degenererte, etter å ha mistet sin sosiopolitiske orientering og tidligere idealer, en tradisjon på to århundrer med militærmytteri og gerilja, og delvis – alt fra den samme teledatamaskinfiksjonen om den «amerikanske livsstilen». Etter å ha blitt en vane, fortsetter "den universelle bevæpningen av folket" å eksistere, selv om den for lengst har blitt i det vesentlige illusorisk. I dagens urbaniserte samfunn, som er dypt splittet av de skarpeste sosiopolitiske konfliktene, gjør dette «våpenet» bare et økende antall innbyggere til gisler (både i overført betydning og bokstavelig talt) av den kriminaliserte minoriteten.

«Bildet» av en «ekte» venezuelansk macho, formet av media, massekulturen og forbrukersamfunnet.

Fredelig apparat for ødeleggelse av våpen i aksjon.

Punkt for frivillig overlevering av våpen.

Våpen smelter.

Offentlig kampanje for overlevering av våpen.

Fortsettelse følger....

Intervju: Ekaterina Bazanova

Tredjeplass i de farligste landene; fattigdom, kriminalitet, folkelig uro; den høyeste inflasjonen i verden - nyhetene om Venezuela forteller sjelden noe godt, og til tross for alt savner jeg dette landet veldig og planlegger å reise tilbake dit snart. Jeg er lærer i fremmedspråk av yrke, men de siste fem årene har jeg jobbet som militæroversetter i Venezuela, og i mitt hjemland Kazan har jeg bare vært på korte besøk.

Fra Kazan til Caracas

Da jeg ble uteksaminert fra det pedagogiske universitetet i 2007, var det ingenting som forutsa at spansk, som var vårt andre fremmedspråk, noen gang ville komme godt med i livet mitt. Etter å ha mottatt et vitnemål, fikk jeg jobb som engelsklærer, samtidig underviste jeg på kurs og var engasjert i veiledning. Og så en vakker dag tilbød en venn en deltidsjobb: det viste seg at en delegasjon av venezuelanere ankom Kazan som en del av militærteknisk samarbeid. De ble bosatt på et hotell, hvis direktør lette etter en tolk for å kommunisere med utenlandske gjester - jeg ble umiddelbart enig. Det skjedde slik at jeg allerede i 2010 ble invitert til å overføre klasser for latinamerikanske studenter til Kazan Higher Artillery School, og så tilbød de meg å dra på en kontrakt til Venezuela. Daværende president Hugo Chavez' regjering signerte en hel rekke kontrakter med Russland for levering av våpen og militært utstyr.

I mai 2011 fløy jeg til Caracas for første gang i mitt liv. Før det var jeg i utlandet bare et par ganger, og deretter i Europa. Alle venezuelanerne jeg kjente i Kazan fortalte meg hvilket utrolig vakkert land de hadde, og jeg følte meg nesten lurt da jeg på vei fra flyplassen til byen bare så shabby grå bygninger med kranser av lin og hauger med søppel på siden av motorveien. Tvilen forsvant neste morgen, da vi dro fra hovedstaden til Valencia og i dagens lys så jeg El Avila, kjennetegnet til Caracas – fjellet som skiller metropolen fra Det karibiske hav og som ble omgjort til en nasjonalpark.

Lokalbefolkningen er preget av medfødt optimisme, og selv i de vanskeligste øyeblikkene i livet, som det venezuelanske ordtaket sier, foretrekker de å "le for ikke å gråte"

Fra mandag til fredag i Valencia jobbet jeg sammen med andre oversettere i havnen, hvor de losset utstyret som var kommet fra Russland, og ved militærenheten. Og i helgene utforsket vi de lokale strendene med hvit sand og turkist vann.

Det første sterke sjokket i et ukjent land var for meg den lokale kjørestilen. Venezuelanere ser ut til å være for frimodige til å bry seg med trafikkreglene. Og jo lenger fra Caracas, jo høyere grad av frihet. Trafikklys er bare en kjent del av gatelandskapet, noe som julekranser. Å gi rødt videre, spesielt nærmere natten, er i rekkefølgen. Fotgjengere er ikke bedre enn bilister: de ser ikke etter kryss og venter ikke på et grønt trafikklys, men ganske enkelt, som en venezuelansk komiker spøker, tegner de en bane fra punkt A til punkt B.

Ikke et sekund skal vi glemme motorsyklister: Dette er helt gale sjåfører som rolig kjører inn i motgående kjørefelt, kjører på plener, fortau og klemmer seg mellom biler. Det er virkelig mange av dem. I Caracas, for eksempel, er motorsykkeltaxier en av de mest populære, billigste og raskeste formene for offentlig transport med egne offisielle parkeringsplasser. Respektable kontorarbeidere, i dress og slips, som kjører motorsykkeltaxi rundt morgenkøer, er en Caracas-klassiker.

luksus kvinner
og høylytte fester

Fra min fem år lange forretningsreise bodde jeg mesteparten av tiden i Venezuelas hovedstad. Caracas for meg er både vakkert og forferdelig, men godt kjent og høyt elsket. For det første er det det mest behagelige klimaet i hele landet: tolv måneder i året er det behagelig sommervær uten kvelende varme om dagen og med en behagelig kjølig bris om kveldene. Det karibiske hav er innen rekkevidde. Folk er stort sett vennlige og omgjengelige – det er veldig lett å være seg selv i alle betydninger av ordet. Moderne venezuelanere, blant hvis etterkommere, i tillegg til spanjolene og urbefolkningen på kontinentet, er det også afrikanere, jøder, arabere, portugisere, italienere, tyskere (listen fortsetter), svarer på spørsmål om opprinnelsen som følger: «Vi er alle som kaffe med melk. Bare noen har mer melk, og noen har mer kaffe. Når det gjelder religion, med et absolutt katolsk flertall, har jeg ikke sett noen negativ holdning til andre religioner. Lokalbefolkningen er preget av medfødt optimisme, og selv i de vanskeligste øyeblikkene i livet, som det venezuelanske ordtaket sier, foretrekker de å "le for ikke å gråte."

Venezuelanske menn har rykte på seg for å være de mest galante i Latin-Amerika: de vil alltid holde døren, be om tillatelse til å passere og gi fra seg setet på t-banen. Jeg husker, helt i begynnelsen av min karriere som tolk, snakket jeg en gang med en gruppe venezuelanere og mistet en penn ved et uhell - og så bøyde ti menn seg samtidig ned for å plukke opp denne pennen. De tar hensyn til deg hele tiden: i Kazan vil du ikke overraske noen med shorts, og i Caracas kan du ved et uhell stoppe en søppelbil - jeg husker den sto midt på veien og tre arbeidere kjempet med hverandre for å fortelle hvor fantastisk jeg ser ut.

En fest i venezuelansk stil er alltid høylytt, overfylt og helt til morgenen. Og hvis russisk gjestfrihet er å mate, så er venezuelansk å chatte

Venezuelanere regnes som de vakreste kvinnene på kontinentet. De har vunnet Miss Universe-tittelen syv ganger det siste halve århundret, så skjønnhetskonkurranser blir fulgt der med samme entusiasme som VM eller baseballligafinalen. De mest attraktive anses å være eiere av fremragende former, spesielt prester - seteforstørrelsesoperasjoner er veldig populære her. Og hvis de fleste venezuelanere i det vanlige livet foretrekker en sporty stil, viser de seg på fester i all sin prakt: trange kjoler, hæler, lys sminke.

En fest i venezuelansk stil er alltid høylytt, overfylt og helt til morgenen. De drikker oftest rom med cola og øl. Dansene begynner med romantisk salsa og avsluttes med hard reggaeton. De bryr seg ikke så mye om mat: Som et maksimum vil du bli tilbudt kjøtt og grillpølser, men vanligvis begrenset til noen få snacks som paier og nøtter. Og hvis russisk gjestfrihet er å mate, så er venezuelansk gjestfrihet å chatte. Lært av bitter erfaring går jeg til lokale bursdagsselskaper først etter å ha spist en solid middag.

Kriminalitet, inflasjon og knapphet

Med all min kjærlighet til Caracas, er det fortsatt den farligste byen på den vestlige halvkule. Ethvert anstendig hus eller boligkompleks i den venezuelanske hovedstaden er omgitt av et høyt gjerde og pakket inn i levende piggtråd. Sikkerhetsvakter, barrierer, politi og militær patruljerer gatene - alt dette redder deg ikke fra utbredt kriminalitet. Tyver angriper, gjemmer seg i slummen og blir ustraffet. Dette er dessverre like naturlig der som godt vær og den turkise fargen i det karibiske hav.

For å gjøre livet ditt i Venezuela så trygt og komfortabelt som mulig, må du strengt følge noen få regler. Først, aldri opptre på gaten i gullsmykker og dyre klokker: de vil prøve å tilegne seg dem. Jeg husker første gang jeg var vitne til et slikt angrep i sentrum av Caracas: Jeg skulle ned t-banen da en fyr angrep en mann et par skritt unna meg, kastet ham mot veggen og prøvde å rive kjeden fra halsen hans . Ingen rundt skrek eller prøvde å stoppe tyven. Alle hadde et så rolig blikk, som om ingenting hadde skjedd, og bare jeg hadde et vilt bankende hjerte.

Å ha med seg to mobiltelefoner – den ene god og den andre så billig som mulig – er en vanlig venezuelansk praksis. En dyr smarttelefon brukes i lukkede og trygge rom, en billig brukes på gaten. Og hvor rart det enn høres ut, er det alltid best å ha med seg litt penger, selv om du er ute og går tur med hunden din og ikke har tenkt å kjøpe noe. Regnestykket er dette: i tilfelle et angrep vil det være noe å gi til tyven, ellers blir han rasende og kan lufte sinne mot deg.

Et eget tema er vindusfarging i biler. Hvis det er forbudt i Russland, i Venezuela, rådes sjåfører til å tone vinduene av sikkerhetsgrunner, og jo sterkere, jo bedre. Ranere ser på hvor mange personer som sitter i bilen før de velger offer, og risikoen for angrep øker dersom sjåføren reiser alene. Døvfarging i dette tilfellet kan redde ting og til og med liv.

Jeg opplevde den berømte venezuelanske inflasjonen og underskuddet. Ifølge mine følelser øker prisene i gjennomsnitt med 25-30% per måned. I ethvert supermarked, uansett hvordan du ser ut, endres prislappene. Det er vanskelig for utlendinger å få et lokalt bankkort, så det å handle med en bag eller ryggsekk full av kontanter har blitt et par for meg. I desember i fjor ønsket jeg for eksempel å farge håret blått i Caracas. Hos frisøren betalte jeg 60 000 bolivarer for dette: seks hundre sedler à hundre bolivarer (det var ingen større sedler i omløp på den tiden). Venezuelanere selv overalt, selv på stranden, betaler med kort. Å ta ut kontanter er et helt eventyr: du må gjøre flere transaksjoner på rad, og samtidig er de uheldige minibankene nærmest kvalt av avskrevne sedler.

Mangelen på grunnleggende nødvendigheter som melk, egg, maismel, såpe, tannkrem og andre begynte da regjeringen frøs prisene deres under hyperinflasjon, noe som satte produsentene i en håpløs situasjon. På den tiden bodde andre oversettere og jeg på et hotell og sparte toalettpapir og sjampo, slik at vi senere kunne distribuere det til venezuelanske venner og kolleger. Hyller i supermarkeder var tomme, enorme køer stilte opp rundt dem, men selve produktene forsvant selvfølgelig ikke noe sted - alt, bare til en pris to eller tre ganger høyere, kunne bli funnet fra spekulanter. Det ble også lite av bind og tamponger, og jeg måtte en gang til en underjordisk kiosk for å hente dem. Valget der, sier jeg, var bedre enn noe hypermarked.

Det ble også lite av bind og tamponger, og jeg måtte en gang til en underjordisk kiosk for å hente dem. Valget der var mer brått enn noe hypermarked

Sammen med kontrasterende Caracas, varme Valencia og karibiske strender, vil staten Zulia for alltid forbli i mitt minne. Der, i sonen som grenser til Colombia, dro vi på jobb. Jeg visste egentlig ikke noe om Zulia, så jeg ble veldig overrasket da jeg begynte å legge merke til voksne og barn i siden av veien med noen merkelige enheter som pinner med trakter. "Stemmer de? Kanskje vi kan ta det?" – Jeg spurte rolig sjåføren om hvorfor han nesten ble kvalt av en stekt maispai.

Venezuelaneren lo hjertelig, og forklarte deretter at alle disse menneskene var smuglere som tilbød sine tjenester. I Venezuela er bensin en av de billigste i verden, og i nabolandet Colombia er den flere ganger dyrere. For å hindre colombianere i å gå til dem for å hente drivstoff, stengte venezuelanske myndigheter alle bensinstasjoner innenfor en radius på hundrevis av kilometer fra grensen, og siden har hele landsbyer levd på ulovlig salg av bensin. Veismuglere tilbyr å kjøpe drivstoff hvis du befinner deg i grenseområdet med tom tank, eller selger dem overskuddet til en pris som er høyere enn den offisielle. De mest populære bilene i landsbyene Zulia er gamle Fords med bunnløs tank og romslig bagasjerom. Å kjøre dem fra Venezuela til Colombia er en svært lukrativ ulovlig virksomhet. Og jeg, naiv, trodde barna kom for sent til skolen.

Det kunne ikke vært annerledes - Venezuela forandret meg: det gjorde meg mykere, lærte meg å se lettere på livet, sette pris på folk mer og mindre ting. Dette er et land med evig sommer, hvor jeg alltid vil tilbake: Jeg begynner å savne Venezuela på flyet, når det øker i høyden, og mitt elskede karibiske hav skinner under vingen. Men jeg har aldri seriøst tenkt på å flytte dit permanent.