Шпіцберген: подорож до Північного полюса. Найпівнічніший ВНЗ

Текст:Назіля Земдіханова

Найбільше в житті я досягла успіху в грі «А що якщо…?».Я люблю спонтанно купити квиток та поїхати у несподіваному напрямку. Як розгорнуться події, які ідеї підкине життя, з якими людьми я зіткнуся і що за цим буде - це як дивитися серіал з власною участю.

Останні п'ять років я працювала веб-дизайнером на фрілансі. Це дозволяло самостійно розпоряджатися власним часом, давало свободу пересування та непогану зарплатню. Я принципово проти того, щоби довго перебувати в зоні комфорту. Але того разу все сталося проти моєї волі: машина, взята в кредит, аварія, компенсація страховки зустрічному автомобілю. Щоб вирішити проблему, я зайнялася нескінченною чергою проектів, і весь час поглинула робота.

Тоді мені і спала на думку ідея терапії північ - я обожнюю зиму, сніг, мороз. Я розглядала карту Росії, шукала найвіддаленіші населені пункти і з волі нагоди дізналася про село Баренцбург на архіпелазі Шпіцберген. Але не минуло й тижня після покупки квитка, як ентузіазм згас і перспектива залишитися вдома за комп'ютером стала здаватися не такою вже поганою - це було набагато комфортніше, ніж вирушити в далеку дорогу. Від майбутньої поїздки був мінімум очікувань. Проте через кілька годин після того, як літак приземлився на архіпелазі, я вирішила залишитися тут жити. Мене не раз питали чому, і я щиро знизувала плечима. Гори, сніг, океан - так, але набагато важливіше те, що я нарешті відчула, що знаходжуся там, де мені треба бути, наче приїхала додому після довгої поїздки.

Мені одразу сподобалася розміреність арктичного життя. Навколо дерев'яні будиночки, зрідка повз них проїжджають снігоходи, люди розгулюють із собаками або на лижах. Я гуляла з ранку до вечора, просто дихала чистим повітрям і спостерігала за місцевим життям. У російському селищі Баренцбурзі я провела два з трьох тижнів на Шпіцбергені. Вже цілком впевнено, що я планую оселитися на архіпелазі, я прийшла до Центру арктичного туризму «Грумант» і попросилася на роботу. Мені запропонували стати гідом і за сумісництвом дизайнером. Так можливість пожити в Арктиці почала перетворюватися на реальність. Йшла осінь 2014 року.

Баренцбург

Контракт з «Арктиквугіллям», а разом із ним і нове життя, розпочалися у січні 2015 року. Полярна ніч на архіпелазі триває до кінця лютого, тому, коли ми з іншими співробітниками підлітали до Шпіцбергена, з літака в темряві виднілися лише вогні злітно-посадкової смуги. В аеропорту нас зустрів службовий гелікоптер Мі-8. На той момент це був єдиний спосіб потрапити до Баренцбургу.

У селищі мешкає і працює близько чотирьохсот осіб, усі без винятку – на державний трест. Взимку від аеропорту до селища можна дістатися снігоходом, влітку - на човні. Багато робітників приїжджають відразу на пару років, тому вони не мають ні снігоходів, ні човнів. Вибратися з селища самостійно простому працівнику практично неможливо, та й не рекомендується, тому що завжди є можливість зустрітися з ведмедем. В останні роки видобуток вугілля не може забезпечити людям гідне життя, тому в Баренцбурзі покладають великі надії на туризм, адже багато хто цікавиться Арктикою та російською культурою.

Я оселилася у хостелі з іншими хлопцями. Мені з лишком вистачало життєвого простору, але мало особистого: ми всі ділили одну, нехай і велику кімнату. У хостелі у мене постійно виникало відчуття комуналки: чи то хтось влаштовував нічні посиденьки, чи то в приміщенні були малознайомі люди. На жаль, ужитися ми так і не змогли: постійно виникали конфлікти через побутові питання, а з кимось ми не зійшлися характерами.

Я свідомо обрала реальність без друзів та звичних розваг: ніяких душевних розмов за кухлем кави, походів на виставки та в кіно, ніякої можливості взяти та поїхати кудись на пару днів просто тому, що хочеться. У важкі хвилини я дивилася на північне сяйво, раділа кричащим песцям за вікном і підгодовувала полохливих коротконогих оленів. Я відмовилася від того, що раніше було мені так важливо для підтримки бойового духу, заради студених вітрів та нового життя. То був мій особистий челендж.

У важкі хвилини я дивилася на північне сяйво, раділа кричащим песцям за вікном і підгодовувала полохливих коротконогих оленів.

У лютому з'явилися перші туристи - вони приїжджали організованими групами з норвезького Лонгйіра на снігоходах. Моїм завданням було провести їм екскурсію селищем і розповісти коротко його історію. Тоді мені ледве вистачало англійської і на моєму рахунку не було й десятка публічних виступів. Але бажання розповідати екскурсії цікаво підштовхнуло до того, щоб розвиватись далі; крім того, у вільний час я почала вивчати норвезьку мову.

Якось я по роботі поїхала до Лонгіря. Керувати снігоходом вперше виявилося досить складно: треба було постійно концентруватися на дорозі, справлятися з холодом, який все одно пробивався через тонну одягу, і звикати до безперервного шуму двигуна. У сусідньому Лонгйірі, порівняно з Баренцбургом, активність зашкалювала: тут була маса людей, снігоходів, собак. День тоді видався чудовий, і я ніби на мить повернулася у світ нового та захоплюючого.

У березні відбулася ще одна велика подія – сонячне затемнення. Через наплив туристів ми багато працювали, бувало, кілька тижнів без вихідних. Щоправда, ненормований графік не відбивався на зарплаті, і це посилювало напруження між начальством та підлеглими. Це спочатку ти радієш, що в принципі перебуваєш на Шпіцбергені, а потім розумієш, що тут є свої труднощі і нікуди подітися - залишається тільки повернутися додому. Але найскладніше було впоратися з нестачею спілкування. Я не найвідкритіша людина і здатна розважити себе, але вона все одно відчувалася: я сумувала за друзями та знайомими. Обіцяла собі: все скоро скінчиться, треба просто трохи потерпіти, бути сильною, хоч би як важко.

У середині травня закінчився зимовий сезон, і ми розпочали підготовку до літнього. Навіть тоді у Баренцбурзі були проблеми з їжею. Овочі, фрукти та молочні продукти привозили раз на місяць кораблем або літаком. Люди стояли в черзі кілька годин, щоби встигнути купити хоч щось свіже. Багато розпродавали за пару-трійку днів. Прострочені продукти теж йшли в хід, причому за тими самими цінами. Щоб хоч якось заощадити гроші і не витрачати все на дорогі продукти, я перейшла на крупи та консерви, доповнюючи їх хлібом, олією та згущеним молоком. Урізноманітнити раціон допомагала місцева їдальня: супи, салати, відбивні, котлети та компот за помірними цінами. Щоправда, і там меню повторювалося день у день.

До кінця сезону відносини з керівництвом остаточно розладналися, і довелося замислитися про зміни. З Баренцбурга я поїхала за півтора місяці до закінчення контракту і вирішила ніколи туди не повертатися. Але їхати з самого архіпелагу я не хотіла. Є у Шпіцбергені щось магічне, що притягує до себе.

Лонгір

Поки на Шпіцбергені стояла полярна ніч, я була на материку і обмірковувала, як я можу залишитися в норвезькому селищі Лонгір: життя там здавалося багатообіцяючим і різноманітнішим у порівнянні з Баренцбургом. Багато що вирішувала шенгенська віза, яка закінчувалася у січні. На самому архіпелазі віза не потрібна, але щоб проскочити транзитом через Осло, без неї не обійтися. Я довго сумнівалася, але зрештою зібрала речі і вирішила поїхати. Ризик виправдався. Мені дуже пощастило, і робота знайшлася наступного дня: в одному з готелів терміново була потрібна людина на ресепшен, а в мене вже був досвід роботи в готелі, я знала англійську і трохи норвезьку, так що мене взяли.

Лонгйір - багатонаціональне місто: тут живе близько двох з половиною тисяч людей із понад сорока країн. Мета багатьох із них не арктична романтика, а можливість заробити грошей. Багато в чому умови тут схожі на материкові: є великий супермаркет, пошта, лікарня, школа, дитячий садок, ресторани, бари, готелі та навіть університет.

Завжди є ризик зустрітися з білим ведмедем, тому носити зброю не просто дозволяють, а й рекомендують; карабіни та пістолети можна купити навіть через групу у фейсбуці

Перше, що впадає у вічі в місті, - велика кількість снігоходів. Вони стоять скрізь: на організованих парковках, біля приватних будинків, у полях, у долинах. Ти одразу почуваєшся вільною людиною, коли отримуєш такі можливості пересування. Друге, що привертає увагу: звичайні люди носять із собою великокаліберну вогнепальну зброю. Оскільки завжди є ризик зустрітися за межами міста з білим ведмедем, носити зброю не просто дозволяють, а й рекомендують. Дивно, але карабіни та пістолети можна купити і в магазині, і через групу у фейсбуці. Незважаючи на це, рівень злочинності в місті близький до нуля.

Я почала працювати в готелі, коли інший персонал був ще у відпустках. Окрім роботи з бронюваннями, заселенням гостей, мені перепала частина інших обов'язків: сніданки, прибирання, цілодобовий телефон, пошта та фінансові звіти. За короткий проміжок часу я в подробицях з'ясувала, як працює готель, і, здається, досить добре справлялася.

Найпрекрасніший час у місті – квітень. Долини перетворюються на снігохідні хайвей, люди готуються до лижного марафону, в Лонгйір приїжджає багато багатих мандрівників, які збираються в експедицію на Північний полюс. Я з головою поринула в роботу: співробітників не вистачало і робочий день розтягувався на одинадцяту годину. Цього разу всі понаднормові оплачувались додатково.

Я познайомилася з кількома російськомовними хлопцями, і ми по можливості проводили час разом. Взимку могли сісти на снігохід і поїхати на інший бік фіорда попити чай із печивом. Я любила ходити на лижах або підніматися на одну з численних гір, щоб подивитися на захід сонця, - легко бути ближче до природи, коли вона починається прямо за порогом. У полярний день було особливо приємно влаштовувати барбекю біля будинку чи березі фіорду. Літо на Шпіцбергені досить прохолодне, практично завжди ходиш у куртці та шапці - зате в сонячних окулярах можеш хизуватися навіть уночі.

Але незважаючи на значні зміни на другий рік життя на Шпіцбергені, після кількох місяців знову прийшло почуття незадоволеності. Дні перетворилися на просту рутину «робота – будинок». Здавалося, що за два роки принципово нічого не змінилося, що я все ще не можу керувати своїм часом, як заманеться. Якість життя стала набагато кращою, але я цього не помічала: зациклювалася на тому, що не зроблено, і зовсім не враховувала маленькі кроки вперед. Я знову переконувала себе, що треба просто трохи потерпіти, попрацювати ще, наче це якийсь забіг, а попереду омріяний приз. Соромно визнавати, що все це відбувалося зі мною в такому неймовірному місці, як Шпіцберген, де людина, здавалося б, повинна відчувати себе щасливою та вільною.

Що далі

Струснутись і ще раз озирнутися навколо мені допомогла відпустка. Я почала радіти кожному поліпшенню, кожному новому кроку. Зараз з мого будинку видно гори та затоку. Навесні та восени я не втомлююся вражатись красі та різноманітності світанків, а влітку, коли припливають білуги, медитативно спостерігаю за ними у вікно. Я ціную можливість практично будь-якої миті стати на лижі або сісти на снігохід і вже за кілька хвилин опинитися в нескінченній долині. Мене все ще вражають північні сяйва, величезні яскраво-блакитні льодовики та засніжені вершини гір, схожі на зефір.

Туризм на Шпіцбергені, незважаючи на складні природні та погодні умови, розвинений чудово, що дозволяє всім бажаючим насолоджуватися екзотикою, спостерігаючи за символами архіпелагу, білими ведмедями та відвідувати нині занедбані вугільні шахти.

Де знаходиться острів Шпіцберген?

Архіпелаг Шпіцберген розташувався за 1,5 години польоту від Північного полюса, в Північному Льодовитому океані. На карті світу видно, що острів Шпіцберген є північною частиною .

Цікаві факти про острів Шпіцберген

Ось кілька важливих даних про архіпелаг загалом:

1. Загальна інформація.Шпіцберген відкрив голландський дослідник Віллем Баренц. Сталося це 1596 року. Площа Шпіцбергена складає 61 тис. кв. км, координати 78.609928, 15.878962.
2. Особливий правовий статус.Не кожен знає, кому належить острів Шпіцберген. При цьому з 1920 року архіпелаг входить до складу Норвегії, але водночас, маючи особливий статус, є демілітаризованою зоною.
3. Подвійна назва.Шпіцберген – це назва острова, а в Норвегії архіпелаг називається Свальбард, що в перекладі звучить «холодний край».
4. Співпраця двох країн на островах.Окрім Норвегії, значну господарську діяльність на Шпіцбергені веде Росія. Її промислові та дослідні центри розташовуються у Баренцбурзі на острові Західний Шпіцберген, а також у законсервованих селищах Грумант та Піраміда.

Великі острови та міста Шпіцбергена

Архіпелаг включає 3 великі острови (Західний Шпіцберген, Північно-Східна Земля і Едж) і більше 1000 дрібних острівців, у тому числі Земля Принца Карла, Баренца, Вільгельма, Білий і Ведмежий. Столицею Шпіцберген є . З найбільших поселень варто відзначити Баренцбург і .

Населення

Чисельність населення Шпіцбергена становить близько 2600 осіб, з яких 70% – норвежці, 18,3% – росіяни та українці, 0,4% – поляки. У Лонгйірі проживає приблизно 2 тис. осіб. Другим за чисельністю населення на Шпіцбергені є шахтарське селище Баренцбург (у ньому постійно мешкає близько 470 осіб). У російському селищі Піраміда на Шпіцбергені в літній сезон проживає лише кілька людей.

Клімат

На Шпіцбергені досить суворий арктичний клімат, лише на заході його трохи пом'якшує теплу Шпіцбергенську течію (це частина Гольфстріму). Влітку температура повітря на узбережжі становить близько +4…+6°C, у розпал зими опускається до −10…−14°C.

Рельєф та природа архіпелагу Шпіцберген

На островах гірський рельєф. Найвищою серед гір Шпіцберген є вершина Ньютон (1712 м). Береги островів порізані, понад 50% площі архіпелагу Шпіцберген займають. Найвідоміший із них – на острові Північно-Східна земля, що займає за величиною 2-е місце в Європі та 7-е – у світі. Остфонна на Шпіцбергені зливається із Серфонною і спускається до моря, утворюючи айсберги.

До важливих особливостей цих місць відносяться великі поклади кам'яного вугілля та велика кількість порід із скам'янілістю рослин та тварин. Земля Шпіцбергена вважається сейсмічно активною зоною, тут можливі землетруси до 6-7 балів за шкалою Ріхтера.

Флора та фауна на островах

Рослинність на острові Шпіцберген у Норвегії переважно тундрова. Тут можна побачити карликові берези, полярні верби, мохи, лишайники, гриби тощо. Фауна материка Шпіцберген представлена ​​такими ссавцями, як білі ведмеді, північні олені, песці, з морських тварин тут живуть тюлені, морські зайці, кити, моржі, білухи. Серед 90 видів птахів 36 постійно гніздяться, але тільки полярні куріпки живуть на архіпелазі цілий рік, інші відлітають зимувати в теплі країни.

Розваги та пам'ятки Шпіцбергена

На архіпелазі Свальбард туристам пропонують:

Влітку до екскурсій на Шпіцберген додаються риболовля, каякінг, круїзи, вертолітні тури на Північний полюс, поїздки в природоохоронні зони. Тут є , у тому числі Національний парк Нордвест Шпіцберген та заповідник Свальбард, флористичні райони та заказники.

Якщо ви плануєте самостійно подорожувати Шпіцбергеном, то можна відвідати також:

Проживання та харчування

Як дістатися до Шпіцбергена?

Прямих рейсів з Росії на архіпелаг дуже мало, і організовуються вони переважно для дослідників та держслужбовців. Перельоти в єдиний на всьому острові Шпіцберген організують компанії Norwegian Airlines та SAS. Норвезькі авіалінії направляють рейси з Лонгйир 3 рази на тиждень, в сезон частіше, а літаки компанії SAS курсують між Осло, і Лонгйіром, також не менше 3 разів на тиждень. Також до Шпіцбергена організуються арктичні круїзи на судні "Капітан Хлєбніков".

"На Шпіцбергені цікаво все - від полярної природи архіпелагу до господарської інфраструктури селищ. Але особливо цікаво дізнатися як і в яких умовах живуть люди. Чим займаються у вільний від роботи час, де відпочивають? Все-таки життя на острові у відриві". від цивілізації для більшості з нас загадка.

"Я спеціально попросив влаштувати мені екскурсію житловими будинками і сьогодні хочу показати фотографії..."

У Баренцбурзі є три великі будинки - один старий, другий у процесі ремонту та третій повністю відремонтований. З нього і почнемо. Тут уже мешкають люди, а біля під'їзду стоять баки для роздільного збору сміття. В одному з минулих постів я розповів, що нещодавно в селищі запрацював сміттєсортувальний завод:
3.

У будинку один під'їзд. Це витрати старого загального планування:
4.

Втім, усередині досить затишно та сучасно:
5.

Великі та просторі під'їзди:
6.

Гарний ремонт:
7.

Від сходової клітки в обидві сторони розходяться довгі коридори:
8.

Існує окрема ігрова кімната на другому поверсі для всіх дітей будинку. Щоправда, усередині немає іграшок. Сказали, що всі приносять свої та не залишають у ігровій. Мені це здалося трохи дивним, але так добре:
9.

Як я вже сказав, незважаючи на планування гуртожитку, квартири великі, просторі з усіма зручностями. Це передпокій:
10.

Велика вітальня об'єднана з кухнею.
11.

Вигляд з іншого боку:
12.

Кухонна зона:
13.

Невелика спальна кімната:
14.

Зате дуже великий санвузол:
15.

А ось і один із задоволених мешканців:
16.

Наступний будинок у процесі ремонту. Почали чомусь із фасаду, він був готовий ще влітку:
17.
Усередині повним ходом тривають роботи. Ремонтують поверхами, є можливість порівняти "було - стало":
18.

Для просторого та зручнішого планування зносять стіни та об'єднують крихітні кімнати:
20.

21.

Окремої згадки гідний готель Баренцбурга та лікарня (докладніше про неї тут):
22.
У готелі є стандартні номери, але виглядають чудово. Це мій номер влітку та номер взимку. Видно, що за півроку нічого особливо не змінилося (хіба що співробітники готелю навчилися складати рушники "лебедями"):
23.
24.

Із житлом більш-менш зрозуміло. Щодо дозвілля, для цього є величезний культурно-спортивний комплекс:
25.
Усередині спортзал:
26.

Є навіть басейн. Через похилий дах здається, що вода під нахилом. Басейн, треба сказати, у жалюгідному стані. Частково це пов'язано з тим, що через морську воду плитка моментально "вбивається". Наразі планують новий ремонт з використанням матеріалів, стійких до морської солі:
27.

В інших місцях комплексу вже щось відремонтовано:
28.

Актовий зал готовий. Радянське облицювання стін та ордену привносять деякий ностальгійний настрій:
29.

Бібліотека. За словами співробітника на абонементі 130 осіб із 400 мешканців селища:
30.

31.

Каплиця. Нещодавно тут з'явилася дзвіниця (як з'ясувалося, її прислав мій друг, з яким я піднімався на Кіліманджаро):
32.

Літній знімок двох будинків:
33.
І зимовий, сьогоднішній. Різниця очевидна:
34.

На мій погляд, найкрасивіший будинок Баренцбурга поки що стоїть без ремонту. Він останній у черзі:
35.

Знову літній кадр. Зверніть увагу на зелений двоповерховий будиночок на задньому плані:
36.
Всередині майже закінчено ремонтні роботи:
37.

38.

Тут буде виставковий центр та музей. Гарно:
39.

Місцева пивоварня (найпівнічніша у світі!) і ресторан:
40.

Усередині дуже непогано:
41.
Щороку потік туристів на Шпіцберген зростає, тому в Баренцбурзі з'явився сувенірний магазин.
42.

Я купив собі футболку з білим ведмедем:
43.

Нагадую, це офіційний, узгоджений із ДІБДР знак "Острожно, Єдина Росія білі ведмеді!"
44.

Життя зародилося на Шпіцбергені з вугілля. Близько століття тому до Лонгієрб'єна приїжджали шахтарі зі США у пошуках вугілля. На Шпіцбергені мирно співіснують російські та норвезькі поселення та шахти.

У Лонгієрб'єєні й досі живе дух шахтарського містечка, хоча левову частку вугілля зараз видобувають у шахті за межами міста. У місті зберігаються усі старовинні шахти, опори транспортерів вугілля, колектори. Це єдине місце у Норвегії, де електроенергію одержують від вугільної станції.

Звичайно, зараз у місті сфера обслуговування надає значно більше робочих місць, ніж видобуток вугілля. У центрі міста розташований готель Radisson Blu, кілька спортивних магазинів, пошта, банк, аптека, будинок культури, продуктовий супермаркет Svalbardbutikken. Біля берега розташована найбільша споруда в місті - Свальбардський Міжнародний Університет або UNIS.

Нині наука - невід'ємна складова життя Лонгієрб'єєн. Щороку сюди приїжджають сотні студентів та десятки викладачів з усього світу. Переважно, звичайно, норвежці, шведи, данці, росіяни, американці, канадці та німці. Але важко сказати, представників яких країн тут немає зовсім.

UNIS складається з чотирьох факультетів: біологічного, геологічного, геофізичного та технологічного. Біологи займаються флорою та фауною Арктики; геологи – льодовиками, сейсмікою, стратиграфією; геофізики - супутниковими спостереженнями, метеорологією, фізикою плазми, технологи - основами на вічній мерзлоті, морськими спорудами та навантаженнями на них. Звичайно ж, майже всі студенти з Росії – технологи.

Кожен семестр включає 2-4 курси з окремих дисциплін. Лектори з різних країн розповідають переважно про те, чим займаються самі, в межах дисципліни. За півтора місяця, який я тут провів, у нас були лектори з Норвегії (кліматичні моделі, будівництво в зонах вічної мерзлоти), Австрії (захист від лавин, селів та каменепадів), США (рок-механіка) та Канади (фізика припливів). Кожен курс закінчується іспитом, зрозуміло. Його форма залежить від факультету та дисципліни. Багато курсів містять лабораторні і польові дослідження всього навколо: від рівнів припливів і характеру течії у фіорді до дослідження полярних сяйв (звичайно, цим займаються геофізики).

Багато студентів живуть поза межами міста: у селищі Нібієн, яке знаходиться за три кілометри від університету, і на сотню метрів вище за нього, поряд з горою Саркофаген. Колись раніше Нібієн являв собою шахтарські бараки біля нових шахт.

Щодня ми радісно спускаємося до університету. Перед нами, немов австралійський Айєрс Рок, розстилається сусідній берег фіорда з горою Х'ортф'єлет, то кам'яною, то вкритою снігом, то прихованою за хмарами. Між університетом та бараками знаходиться Svalbardhallen, у якому є все для любителів спорту. Тут є 25-метровий басейн, тренажерний зал, стіна для скелелазіння, зал для футболу, баскетболу, волейболу та хокею з м'ячем.

Саме ж місто повне дітей тут кілька шкіл та дитячих садків. Та й для старших людей тут є і кіно, і різні бари, і щось на зразок клубу. Але чим тут найбільше люблять займатися після занять – це ходити у гори. Весь Шпіцберген покритий безліччю різних піків, бухт, льодовиків, крижаних печер. Схили, сноубордисти, снігоходи, лижі. Це все про Шпіцберген.

Немов у зовсім простому світі, де сам збираєш мозаїку свого життя. Шпіцберген – це свобода для свідомості. Сидіти всю ніч у затишному комп'ютерному класі в UNIS-і, провести всі вихідні в горах, вибирати та насолоджуватися тишею та свіжістю.

1 Вид на Лонгієрбюен з боку Плато

2 Нібієн – місце, де колись жили шахтарі, а тепер – студенти

3 Наземний водопровід

4 Вугільний колектор

5 Вид з гори Саркофаген

6 Хаген, спортивний центр (басейн, спортзал, закрите універсальне поле)

7 Гостьові будиночки

8 UNIS

9 Вхід до UNIS

10 Верхня частина Лонгієрб'єєна

11 Дорога до UNIS

12 Будинок культури

13 Пам'ятник шахрам у центрі Лонгієрб'єєна

14 Продуктовий магазин Svalbardbutikken

15 Продуктовий магазин Svalbardbuttiken

16 Магазини в Лонгієрб'єєні

17 Круа, найкращий бар у Лонгієрюєні

18 Хаген, поселення між Лонгієрбюєном та Нібієном

19 вид з комп'ютерного залу UNIS-а

20 аудиторія в UNIS-і

21 UNIS

22 UNIS

23 UNIS

24 Їдальня в UNIS-і

Шпіцберген - один із найтепліших і населених куточків Арктики. Завдяки Гольфстріму зими на архіпелазі м'які, а влітку температура може підніматися до +20°. Це дозволяє вести тут комерційну, промислову та наукову діяльність, у тому числі і в постійно селених селищах. Нині таких на Шпіцбергені три: норвезькі Лонгйір та Свеагрува та російський Баренцбург. Є наукові станції: Нью-Олесунн (Норвегія) та Хорнсунн (Польща). Є також мертві радянські поселення Колсбей, Грумант та Піраміда.

Кілька років тому обзавелися своєю станцією на Шпіцбергені та китайці. Будь-яка країна, яка підписала Шпіцбергенський трактат 1920, має право вести на архіпелазі комерційну діяльність за умови визнання формального суверенітету Норвегії над територією.

Основа економіки Шпіцбергена – видобуток вугілля. Процес цей перестав бути рентабельним і підтримується швидше за традицією. Нині гроші на архіпелазі приносить туризм. Готелі, бари, магазини, сувеніри, музеї, громадські простори, туристичні компанії – сфера обслуговування на Шпіцбергені розвивається стрімко. У півторатисячному Лонгйірі, адміністративному центрі території, є навіть Радіссон.

Але це зараз Лонгір - найбільше поселення на Шпіцбергені, а норвежці - найбільш численна нація. Ще чверть століття тому все було інакше. Більшість населення архіпелагу складали громадяни СРСР, переважно українці. Шахтарі приїжджали до Арктики з Донбасу, обслуговуючий персонал – з Волині. У двох радянських селищах на Свальбарді (весь світ знає Шпіцберген саме під такою назвою) – Баренцбурзі та Піраміді – загалом проживали близько двох з половиною тисяч осіб.

Піраміда

Піраміда – мабуть, єдине місце на землі, де справді було збудовано комунізм. У селищі практично були відсутні товарно-грошові відносини - харчування та побутові послуги надавалися безкоштовно. Зарплата шахтарів та обслуговуючого персоналу (розповідають про суми від 700 рублів і вище) майже повністю йшла на ощадні рахунки в радянському банку. За кілька зимівель на Шпіцбергені можна було заробити не лише на машину, а й на кооперативну квартиру. Зараз зарплата більшості шпіцбергенських співробітників «Арктиквугілля» коливається між 500 і 1 000 доларів - трохи за північними мірками.

Загальний вид на селище Піраміда з однойменної гори.

У сорокових-вісімдесятих роках на 78-му градусі 40 хвилинах північної широти виросло поселення на понад тисячу людей з житловими будинками, гуртожитками, лікарнею, школою та дитячим садком, басейном, величезним культурно-спортивним комплексом, портом, фермою і навіть готелем, збудованим у розвиток туризму. Як незвичайний прояв турботи про співробітників керівництво селища замовило кілька барж з чорноземом, який був покладений на вічну мерзлоту Арктики. На завезеному ґрунті проростала не лише південна газонна трава, а й деякі однорічні квіти, які жителі Піраміди висаджували біля будинків. І зараз там можна побачити контури старих клумб, за південною традицією огороджених кладкою зі складених під кутом цегли.

Керівництво селища замовило кілька барж із чорноземом, який було покладено на вічну мерзлоту Арктики. На завезеному ґрунті проростала не лише південна газонна трава, а й деякі однорічні квіти.

У 1998 році Піраміда перетворилася на селище-примару. Державний російський трест «Арктиквугілля» вирішив припинити видобуток на Шпіцбергені. Лише у другій половині нульових росіяни повернулися на архіпелаг, але повноцінне життя закипіло лише у Баренцбурзі. Піраміда і зараз мертве місто, хоча місцеві постійно мене поправляли: вони вважають за краще називати селище не занедбаним, а законсервованим.

Місцевих зараз небагато – влітку населення Піраміди сягає двадцяти осіб, усі вони співробітники готелю «Тюльпан». Тільки готель, котельня та гараж продовжують працювати в цьому чи то занедбаному, чи то законсервованому селищі.

У Піраміді немає мобільного зв'язку та інтернету, для спілкування із зовнішнім світом тут використовують супутникові телефони. При цьому на шляху з порту в готель можна зустріти дерев'яний стовп, на якому висить старий телефон - він позначає місце, де ловиться сигнал норвезького оператора.

Рідкісні люди

Найвідоміший мешканець сучасної Піраміди – Олександр Романовський, колись викладач географії з Санкт-Петербурга, який у 2012 році відгукнувся на вакансію гіда у Піраміді і з того часу щороку продовжує контракт із «Арктикуллем».

Олександр з'являється практично в кожному репортажі про Піраміду, як російськомовний, так і іноземний. Екстравагантний зовнішній вигляд, нерівна борода, ледь помітний божевільний блиск в очах та рушниця через плече для захисту від білих ведмедів – все це додає його образу телегенічності.

Ще один незабутній мешканець Піраміди - Петро Петрович з Волині. Це сьогоднішній голова селища (начальник ділянки). Він майстер на всі руки: одночасно водить туристичний автобус, керує гідровузлом, виступає завгоспом та ангелом-охоронцем законсервованої копальні.

На верхньому плато гори Піраміда, що дала назву руднику та населеному пункту, важко повірити, що ти десь глибоко в Арктиці. Саме тут відчувається присутність людей через наскальні написи. В основному це імена та назви міст, майже суцільно українських. Донецьк, Макіївка, Київ, Львів. Мінськ, Калінін, Красний Луч, Часів Яр, Новомосковськ. Датовано 1981-м, 1983-м, 1988-м роками. За кілька десятиліть ці залишені фарбою написи анітрохи не вицвіли, навіть камені з літерами: "К", "О", "Н", "С", "Т", "А", "Н", "Т", "І" », «Н», «О», «В», «К», «А» лежать у суворій послідовності, як їх залишив шахтар на прізвище «М», «О», «С», «К», «В» », «І», «Н» колись за часів Радянського Союзу. Вони непідвладні часу, вітрам та перепадам температури. Країна, яка зібрала всіх цих людей на Півночі, пішла у небуття, а написи залишились. У цьому сенсі назва гори починає звучати символічно: це справді піраміда - пам'ятка спочилай у бозі імперії. У пісках Сахари чи снігах Арктики - неважливо.

Вид з піраміди на льодовик Норденшельда.

Дивіться, люди!

З вершини гори в наш бік спускалися двоє людей.

Не бійтеся, у мене рушниця, - сказав наш інструктор Данило.

За кілька хвилин люди порівнялися з нашим гуртом. То були молоді хлопці у спортивних костюмах. Один із них тримав у руках мобільний телефон, з якого долинав російський реп.

Добрий вечір! – привіталися вони хором.

Ми зустріли двох таджиків – їхня бригада також тимчасово живе у Піраміді, де ремонтує четвертий поверх готелю. Хлопці не просто спускалися з вершини гори, вони збігали з неї, вальяжно, підтюпцем, ніби немає під ногами каменів, що роз'їжджаються на всі боки.

Ну а чим їм ще тут зайнятися? - зауважив Данило, проводжаючи поглядом їх фігури, що віддалялися. - Як розважатися? Інтернету немає, мобільного зв'язку немає. Нічого немає – тільки гора!

Баренцбург

Баренцбург набагато живіший населений пункт. Колись тут мешкали півтори тисячі людей, зараз – близько п'ятисот. З них 80–90% – українці з Донбасу. Про присутність Росії тут говорить лише триколор над будинком консульства. Ця споруда єдина у Баренцбурзі стоїть за парканом.

Я тут уже п'ять років, невилазно, – розповідає мені один із баренцбурзьких шахтарів. Він ходить вулицями селища, намагаючись познайомитися з туристами та поспілкуватися з новими людьми. - І ще стільки ж проведу, повертатися мені нема куди.

Рідне місто мого співрозмовника наразі не контролюється Україною. Повертатись туди він не збирається.

Брат зі мною навіть не хоче розмовляти. Каже, я росіянам продався. А де тут Росія?

Справді, у Баренцбурзі та взагалі на Шпіцбергені-Свальбарді зовсім не відчувається присутність якоїсь держави. Українці, росіяни, норвежці та інші живуть тут якоюсь єдиною спільнотою, в якій розмови про політику одразу ж пригнічуються.

На Шпіцбергені не народжуються і не вмирають - тяжкохворих та жінок останніми тижнями вагітності вивозять на материк. На архіпелазі немає цвинтарів, натомість є власні броварні: «Червоний ведмідь» у Баренцбурзі та Svalbard Bryggeri у Лонгйірі. При цьому алкоголь тут коштує дешевше, ніж у континентальній Норвегії – позначається статус tax-free.

Лонгір

Грати в алкоквест у Лонгйірі абсолютно безглуздо. «П'яна миля» у столиці Шпіцбергена складається з чотирьох питних закладів. Три з них розташовані на одному п'ятачку, четвертий - трохи віддалік, у готелі Radisson.

Бари – єдине місце, де можна вживати спиртне без обмежень. На Шпіцбергені діє щось на кшталт сухого закону. Кожен житель архіпелагу, як дорослий, так і дитина, має право купувати певну кількість алкогольних напоїв на місяць. У Баренцбурзі, наприклад, це один літр міцного алкоголю. Також на Свальбарді обмежений продаж цукру.

Влада обмежує доступ до випивки, побоюючись повального пияцтва - розваг на Шпіцбергені справді небагато. Нудьга, важкі погодні умови, нечисленне населення і, отже, обмежене коло спілкування - все це сприяє потягу до спиртного.

Природа

Туристи їдуть на Шпіцберген, звісно, ​​не заради алкоголю. Головна пам'ятка архіпелагу – природа. Це тільки на перший погляд при підльоті до аеропорту Лонгйіра здається, ніби все навколо сіре та похмуре. Варто придивитися, і навколишній світ починає грати фарбами та контрастами.

Арктична бавовна або гармата. Нові на Шпіцбергені люди часто плутають цю рослину з кульбабкою.

Яскравих квітів на Шпіцбергені небагато, тому будь-яка подібна рослинність сприймається як диво.

Шлях на Шпіцбергені небагато, автомобільні переїзди між населеними пунктами неможливі. Головний транспорт у літню пору – катери, у зимовий – снігоходи.

Є відчайдушні сміливці, які наважуються на багатоденні трекінгові переходи. Місцевий порядок зобов'язує таких мати із собою рушницю для захисту від білих ведмедів. Влітку тварини йдуть слідом за полярною шапкою на північ, але гарантувати їхню повну відсутність у населеній частині Шпіцбергена ніхто не може.

Цього літа організовані туристи зустріли далеко від поселень неозброєного мандрівника з України і після прибуття до Лонгіря повідомили про це владу. Ті відправили гелікоптер і примусово евакуювали порушника.