Εγκληματικός καράκας. Καράκας της Βενεζουέλας - η πιο επικίνδυνη πόλη στον κόσμο

Η πόλη του Καράκας είναι χωρίς υπερβολή η πιο επικίνδυνη πόλη της Νότιας Αμερικής και μια από τις πιο επικίνδυνες πόλεις στον κόσμο. Επιπλέον, σε αντίθεση με τις περισσότερες άλλες πρωτεύουσες της Λατινικής Αμερικής, η πόλη έχει ελάχιστο ενδιαφέρον και όχι πολύ όμορφη. Σε γενικές γραμμές, όλα υποδηλώνουν το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να το επισκεφτείτε και αν πραγματικά έπρεπε, τότε μείνετε σε αυτό όσο το δυνατόν λιγότερο.
Συνολικά όμως πέρασα περίπου 10 μέρες σε αυτό.

«Γιατί να πάω καθόλου στο Καράκας;» εσύ ρωτάς? Λοιπόν, πρώτον, η πρωτεύουσα είναι κατά κάποιο τρόπο δύσκολο να παρακαμφθεί εάν πετάτε στη χώρα. Δεύτερον, το Καράκας είναι ένα από τα πιο βολικά σημεία άφιξης/αναχώρησης προς/από τη Νότια Αμερική. Αυτός είναι ο λόγος που ήμουν σε αυτό για τόσο καιρό.

Παρά το γεγονός ότι η πόλη του Santiago de Leon de Caracas ιδρύθηκε μια από τις πρώτες στη Λατινική Αμερική, πολύ λίγα από την αρχαία αρχιτεκτονική έχουν διατηρηθεί σε αυτήν. Το 95% της ανάπτυξης της πόλης είναι ριμέικ και φτωχογειτονιές.

Η αναδιαμόρφωση μερικές φορές φαίνεται πολύ κομψή.

Είναι λογικό να μείνετε στο Καράκας αν θέλετε να γνωρίσετε την κουλτούρα της Βενεζουέλας. Περιηγηθείτε σε μουσεία και εκθέσεις.
Κάπως έτσι μοιάζουν οι πεζόδρομοι στο κέντρο στην περιοχή της κεντρικής πλατείας της πόλης - Μπολιβάρ.

κυβερνητικό κτίριο - καπιτώλιο.

Μικρό αρχιτεκτονικό σύνολο

Ένας από τους πιο όμορφους καθεδρικούς ναούς στο κέντρο

Υπάρχουν πολλές περίεργες κατασκευές στο Καράκας. Εδώ, για παράδειγμα, η πλατεία Καράκας, νότια του κέντρου

Λίγη σταλινική αρχιτεκτονική (ουφ, πού με πήγε)

Και αυτό είναι, ακόμη και στο κέντρο κυριαρχούν τέτοια τοπία της πόλης:

Ένα από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα του Καράκας - Μαυσωλείο του Simon Bolivar! Μην χάσετε.

Το εσωτερικό είναι όμορφο και επίσημο

Ο τάφος του μεγάλου Απελευθερωτή φυλάσσεται από τιμητική φρουρά

Μόλις έτυχε να είναι στη βάρδια του

Εκτός από τον Μπολιβάρ, στο μαυσωλείο είναι θαμμένες και άλλες εξέχουσες προσωπικότητες που άφησαν ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία της χώρας. Rafael Urdaneta, Francisco de Miranda και πολλοί άλλοι. Φυσικά, προγραμματίζεται να μεταφερθούν εδώ οι στάχτες του Ούγκο Τσάβες (πιθανότατα είναι ήδη εκεί)

Και πολύ κοντά στο Πάνθεον.

Κοντά είναι η εθνική βιβλιοθήκη, που έχει τελειώσει με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Η βολιβαριανή κυβέρνηση αφιερώνει μεγάλη προσπάθεια για την πνευματική ανάπτυξη του έθνους

Όλα τα άλλα ενδιαφέροντα βρίσκονται ανατολικά του κέντρου. Για παράδειγμα, κεντρικό πάρκο. Το οποίο, στην πραγματικότητα, δεν είναι καθόλου πάρκο, αλλά ένα συγκρότημα από πολυώροφα κτίρια που σχηματίζουν ένα μακρύ κτίριο με δύο πύργους ουρανοξύστες.

Το συγκρότημα είναι πολύ ενδιαφέρον από μέσα. Όλα τα είδη γκαλερί, κρεμαστοί κήποι

Μπορείτε να ανεβείτε ψηλά. Αλλά πρέπει πρώτα να πάρεις άδεια από τα κάτω.

Στα ανατολικά του συγκροτήματος μπορείτε να βρείτε ένα τζαμί.

Ακόμη πιο ανατολικά - το επιχειρηματικό κέντρο της πόλης, η κύρια περιοχή πεζοπορίας - η λεωφόρος Σαμπάνα Γκράντε.

Στο βάθος βλέπουμε έναν τριγωνικό ουρανοξύστη πλατείες της Βενεζουέλας, όπου ξεκινά η λεωφόρος.

Υπάρχουν πολλά μαγαζιά, καφετέριες και γενικά αρκετά διασκεδαστικά.

Μην είστε σαν αυτόν τον πολίτη στο Καράκας!

Πιο ανατολικά - μια άλλη επιχειρηματική περιοχή της πόλης - Chacao(μπροστά του θα υπάρχει επίσης ένα καλό μέρος - Chacaito, όπως το "μικρό Chacao")

Η κύρια λεωφόρος εδώ είναι ο Francisco de Miranda. Η επιχειρηματική δραστηριότητα συγκεντρώνεται κατά μήκος της.

Πίσω από το Chacao είναι η συνοικία Αλταμίρα. Εδώ βρίσκονται κάθε λογής πρεσβείες και άλλα καλά πράγματα.

Βενεζουέλας εργάτης και συλλογικός αγρότης

Όλες οι παραπάνω περιοχές στα ανατολικά του κέντρου είναι αρκετά ασφαλείς και ευχάριστες. Μπορείτε να περπατήσετε πάνω τους αρκετά εύκολα. Στο κέντρο, η ασφάλεια είναι κάπως χειρότερη - εκεί μπορείτε να περπατήσετε μόνο στους πεζόδρομους και σε αρκετούς άλλους στην περιοχή της πλατείας Μπολιβάρ. Δεν αξίζει να πάτε πολύ νότια.

Το υπόλοιπο Καράκας φαίνεται αρκετά βάναυσο. Είναι μια παραγκούπολη

πτωχογειτονιά

και φυσικά τις φτωχογειτονιές

Δεν νομίζεις ότι μόλις αποφάσισα να σου ανεβάσω τα ίδια καρέ. Όλα αυτά είναι σκληρές πραγματικότητες της Βενεζουέλας. Για να φανταστείτε το μέγεθος της καταστροφής, τότε μια ανάρτηση όπου ο αριθμός των φωτογραφιών διαφορετικών τύπων κτιρίων θα αντιστοιχούσε στο ποσοστό τους στην πόλη, τότε τέτοια κάδρα θα καταλάμβαναν το 60% της συνολικής ανάρτησης.

Υπάρχουν πολλές, πολλές, πολλές φτωχογειτονιές. Κανένα Ρίο, κανένα Σάο Πάολο, ακόμη και η Λίμα, που φαινομενικά αποτελείται από όλες τις φτωχογειτονιές, δεν μπορεί να συγκριθεί με το Καράκας.

Ωστόσο, μίλησα με ένα κορίτσι που ζούσε σε τέτοιες συνοικίες. Λέει ότι έχουν τα πάντα - τρεχούμενο νερό (κρύο-ζεστό) και ηλεκτρικό ρεύμα και Διαδίκτυο (και σε ορισμένα μέρη δεν είναι όλα αυτά ...)

Σε ορισμένα σημεία υπάρχει και πολυώροφη έκδοση. Αυτές τις απόψεις, παρεμπιπτόντως, θα δείτε στο δρόμο από το αεροδρόμιο.

Πνευματικά δικαιώματα εικόνας ReutersΛεζάντα εικόνας Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει αναγνωρίσει το πρόβλημα των ανθρωποκτονιών, αν και τα επίσημα στατιστικά στοιχεία είναι πολύ χαμηλότερα

Το 2011 ήταν έτος ρεκόρ για τη Βενεζουέλα όσον αφορά τον αριθμό των δολοφονιών, λένε τοπικοί ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τους, τον προηγούμενο χρόνο διαπράχθηκαν 19.336 δολοφονίες, δηλαδή κατά μέσο όρο 53 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κάθε μέρα.

Αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ άλλων χωρών στη Νότια Αμερική, λένε ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Παρατηρητήριο Βίας της Βενεζουέλας (OVV).

Το Μεξικό έχει τέσσερις φορές λιγότερους βίαιους θανάτους από τη Βενεζουέλα, με πληθυσμό 29 εκατομμυρίων.

Το θέμα της εγκληματικότητας αναμένεται να γίνει ένα από τα βασικά ενόψει των προεδρικών εκλογών της επόμενης χρονιάς. Ο νυν αρχηγός του κράτους Ούγκο Τσάβες πρόκειται να διεκδικήσει νέα θητεία.

Σύμφωνα με ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με βάση μια μελέτη που αφορούσε πολλά πανεπιστήμια στη Βενεζουέλα, το ποσοστό δολοφονιών στη χώρα το 2011 ήταν 67 ανά 100.000 άτομα.

Για σύγκριση, στη γειτονική Κολομβία και το Μεξικό, χώρες με σοβαρό πρόβλημα βίας που σχετίζεται με τα ναρκωτικά, το ίδιο ποσοστό είναι 32 και 14 ανά 100.000 άτομα, αντίστοιχα.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει αναγνωρίσει την ύπαρξη προβλήματος ανθρωποκτονιών, αν και τα επίσημα στατιστικά στοιχεία είναι πολύ χαμηλότερα, σε 48 ανά 100.000 πληθυσμού.

Ποιες είναι οι αιτίες της βίας;

Ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα λένε ότι το βίαιο έγκλημα έχει αυξηθεί στη Βενεζουέλα από τότε που ο Ούγκο Τσάβες ανέλαβε την εξουσία το 1999. Μόνο 4.550 δολοφονίες καταγράφηκαν εκείνη τη χρονιά.

Οι γενικοί λόγοι για την ανάπτυξη δεν αναφέρονται, αλλά, σύμφωνα με ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το πρόβλημα επιδεινώνεται από την ατιμωρησία, αφού στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων ο δολοφόνος αποφεύγει την ευθύνη.

Ένας άλλος παράγοντας είναι ο μεγάλος αριθμός ιδιόκτητων όπλων.

Μαζί με τις δολοφονίες αυξήθηκαν οι ληστείες και οι απαγωγές.

Τον Νοέμβριο, ο πρόεδρος Ούγκο Τσάβες ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου κλάδου των ενόπλων δυνάμεων, της λεγόμενης Λαϊκής Φρουράς, για την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας.

Χιλιάδες στρατιωτικοί, μαζί με αστυνομικούς, περιπολούν στους δρόμους του Καράκας και σε άλλα μέρη όπου το ποσοστό εγκληματικότητας είναι υψηλό.

Αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής έχουν υψηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών από τον υπόλοιπο κόσμο, με 6,9 ανά 100.000 ανθρώπους.

Η Ονδούρα είχε το υψηλότερο ποσοστό ανθρωποκτονιών το 2010, με 82 ανά 100.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Οι πιο επικίνδυνες περιοχές του Καράκας είναι οι φτωχογειτονιές που έχουν μεγαλώσει στους λόφους - barrios.

Πολυάριθμες δολοφονίες, απαγωγές και ληστείες έδωσαν στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας, την πρώτη θέση μεταξύ των εγκληματικών πρωτευουσών του κόσμου, και αυτό επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο ζωής των κατοίκων της περιοχής, γράφει το περιοδικό Novoye Vremya.

Κανόνες για το περπάτημα στους δρόμους του Καράκας

Τρεις φορές την εβδομάδα, ο Jonathan, ένας 25χρονος κάτοικος του Καράκας, φεύγει από το σπίτι νωρίς το πρωί για να είναι στο μάθημα των αγγλικών μέχρι τις επτά. Όπως πολλοί κάτοικοι της πόλης, πριν βγει έξω, κρύβει το κινητό του στα εσώρουχά του και το βγάζει μόνο όταν φτάσει στον προορισμό του.

«Το τηλέφωνο είναι το πιο εύκολο να κλέψεις», εξηγεί ο Βενεζουέλας. Εάν το τηλέφωνο χτυπήσει στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή στο δρόμο, ο Τζόναθαν δεν θα δεχτεί την κλήση. Στο Καράκας, κάποιος ξέρει: αν ο συνδρομητής δεν απαντήσει, τότε είναι καθ' οδόν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εγκληματικότητα στο Καράκας «έχει ήδη εξελιχθεί σε ένα είδος πολιτιστικού φαινομένου, είναι μέρος της πόλης».

Οι πιο επικίνδυνες περιοχές του Καράκας είναι τα barrios που έχουν μεγαλώσει στους λόφους. Οι ντόπιοι φτωχοί δεν έχουν εκπαίδευση και μετά βίας τα βγάζουν πέρα, γι' αυτό συχνά καταφεύγουν σε ληστείες και φόνους, λέει ο Τζόναθαν.

Σε συνθήκες επισιτιστικής κρίσης, οι πολίτες είναι αναγκασμένοι να παραμείνουν σε εγρήγορση τις ώρες της ημέρας, ειδικά στο δρόμο για το σπίτι από το κατάστημα. «Οι αγορές πρέπει να κρύβονται σε μια αδιαφανή τσάντα ή σακίδιο, γιατί οι ληστές μπορούν να τις επιθυμούν», αποκάλεσε τον NV έναν άλλο κανόνα ασφαλείας στην πόλη.

Συνιστάται επίσης στους πολίτες της Βενεζουέλας να έχουν πάντα στην τσέπη τους ένα παλιό κινητό τηλέφωνο ή ένα μικρό χρηματικό ποσό, ώστε να μπορούν να δοθούν σε ληστές αν χρειαστεί. Ένα τέτοιο προληπτικό μέτρο δεν είναι τυχαίο: αν το θύμα δεν έχει τίποτα να κλέψει, οι ληστές μπορούν να την «τιμωρήσουν». Και μετά χρησιμοποιείται ένα μαχαίρι ή ακόμα και ένα πυροβόλο όπλο.

Ταυτόχρονα, είναι επικίνδυνο να αντισταθείς στους ληστές: έχοντας όπλα μαζί τους, μπορούν να σκοτώσουν. Ως εκ τούτου, η πλειοψηφία προτιμά να δώσει αυτό που τους ζητείται, δηλώνει ο Τζόναθαν.

Μπάρες, συρματοπλέγματα και ασφάλεια για τους πλούσιους

Ο συνεχής κίνδυνος υπαγορεύει έναν ιδιαίτερο τρόπο ζωής για τους κατοίκους της μητρόπολης και διαμορφώνει ακόμη και την όψη της πρωτεύουσας. Έτσι, τα παράθυρα στα τοπικά πολυώροφα κτίρια είναι συχνά φραγμένα στον τελευταίο όροφο.

«Ολόκληρη η πόλη είναι πίσω από τα κάγκελα, συρματοπλέγματα και ηλεκτρικούς φράχτες», περιγράφει τις γειτονιές της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας Κρίστιαν Μπόρις, ένας Καναδός δημοσιογράφος που ταξίδεψε στο Καράκας τον Ιούλιο για δουλειά.

Οι πλούσιοι πολίτες, οι διπλωμάτες και οι επιχειρηματίες προτιμούν να απωθούν τους εγκληματίες με πληρεξούσιο, για το οποίο προσλαμβάνουν προσωπική προστασία. Σύμφωνα με εκπροσώπους οργανώσεων ασφαλείας στο Καράκας, από το 2003, η ζήτηση για τις υπηρεσίες τους άρχισε να αυξάνεται σημαντικά.

Αριθμός ρεκόρ φόνων

Μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μετά την άνοδο του ιδεολόγου της βολιβαριανής επανάστασης, Ούγκο Τσάβες, στην εξουσία, η καμπύλη με τα ποσοστά εγκληματικότητας στη Βενεζουέλα ανέβηκε ορμητικά. Κατά τα πρώτα τέσσερα χρόνια της βασιλείας του, ο αριθμός των σκόπιμων δολοφονιών στη χώρα αυξήθηκε από 25 σε 44 περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα. Και μέχρι το 2008, η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας ήταν στην πρώτη δεκάδα των πιο επικίνδυνων πόλεων στον κόσμο και δεν την εγκατέλειψε ποτέ. Σύμφωνα με το Μεξικανικό Πολιτικό Συμβούλιο για τη Δημόσια Ασφάλεια και την Ποινική Δικαιοσύνη για το 2016, εδώ διαπράττονται ρεκόρ δολοφονιών εκ προθέσεως - περίπου 130 υποθέσεις ανά 100 χιλιάδες κατοίκους.

Οι δολοφονίες στους δρόμους του Καράκας έχουν γίνει τόσο συχνό φαινόμενο που το 2011, η τοπική μη κυβερνητική οργάνωση Venezuelan Violence Observatory ξεκίνησε μια διαφημιστική εκστρατεία με το σύνθημα «Value life». Με την εκστρατεία τους, οι ακτιβιστές προσπάθησαν να περάσουν ένα απλό μήνυμα: αν θέλεις να ληστέψεις ένα λεωφορείο, δεν χρειάζεται να σκοτώσεις τον οδηγό.

Η αστυνομία στο Καράκας δεν βιάζεται να δραστηριοποιηθεί σε περιπολίες στους δρόμους. Πολλοί φοβούνται για τη ζωή τους και όχι αδικαιολόγητα. Σε μόλις 9 μήνες του 2015, 112 αστυνομικοί σκοτώθηκαν στο Καράκας και πολλοί δέχθηκαν επίθεση απλώς για να αφαιρέσουν υπηρεσιακά όπλα.

Διαφθορά και εγκληματικότητα στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου

«Η αστυνομία και ο στρατός [στη Βενεζουέλα] είναι πολύ διεφθαρμένοι», επιβεβαιώνει ο Τζόναθαν. Ο νόμος εδώ εφαρμόζεται επιλεκτικά και ως εκ τούτου τυχόν εγκλήματα ξεφεύγουν εύκολα από τις δυνάμεις ασφαλείας. Ως αποτέλεσμα, η ατιμωρησία των δημοσίων υπαλλήλων διαμορφώνει μια απορριπτική στάση έναντι του νόμου στον υπόλοιπο πληθυσμό, λένε οι ειδικοί.

Οι αξιωματικοί επιβολής του νόμου αποδεικνύουν την αποτυχία τους όχι μόνο στην προστασία των πολιτών, αλλά και στη διερεύνηση εγκλημάτων. Έτσι, μετά από μια ληστεία, η αστυνομία φτάνει στο σημείο 20 λεπτά αργότερα και λέει: αφού ο κλέφτης έχει δραπετεύσει, δεν μπορούν να βοηθήσουν με κανέναν τρόπο, ο Τζόναθαν περιγράφει μια τυπική κατάσταση.

«Οι έρευνες είναι εδώ μόνο για τους εχθρούς της κυβέρνησης», σημειώνει με πικρή ειρωνεία.

Ωστόσο, οι κάτοικοι της περιοχής δεν βασίζονται και πολύ στη βοήθεια των δυνάμεων ασφαλείας. Επιπλέον, οι αξιωματικοί επιβολής του νόμου φοβούνται εδώ. «Οι άνθρωποι στο Καράκας λένε ότι η αστυνομία είναι οι χειρότεροι παραβάτες. μπορούν πρώτα να σε ληστέψουν», λέει ο δημοσιογράφος Μπόρις.

Ο Νικολάς Μαδούρο, όπως και ο προκάτοχός του Τσάβες, προτιμά να πολεμά τη βία με τη βοήθεια στρατιωτικών ειδικών επιχειρήσεων. Μια τέτοια πολιτική που ονομάζεται «σιδηρά πυγμή» περιλαμβάνει σκληρές κατασταλτικές μεθόδους και, σύμφωνα με τους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμβάλλει μόνο στην παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου παραστρατιωτικές μονάδες που αναπτύχθηκαν στους δρόμους του Καράκας επιτέθηκαν στους ίδιους τους κατοίκους της περιοχής. Η εμπλοκή των δυνάμεων ασφαλείας της Βενεζουέλας σε άλλα εγκλήματα γράφτηκε επανειλημμένα από τοπικά και ξένα ΜΜΕ. Έτσι, αρκετοί στρατιωτικοί και υψηλόβαθμοι αστυνομικοί συνελήφθησαν σε περιπτώσεις απαγωγών. Και μέλη του στρατού της Βενεζουέλας κατηγορήθηκαν για λαθρεμπόριο ναρκωτικών και εμπλουτισμό μέσω παράνομου εμπορίου στα σύνορα με την Κολομβία.

) Θα ήθελα να εξετάσω το πρόβλημα της εγκληματικότητας στη χώρα. Συνήθως, λέγονται πολλοί διαφορετικοί τρόμοι για τη Βενεζουέλα, κάτι που συχνά αποδεικνύεται μύθος. Ας δούμε τη Βενεζουέλα από την άλλη πλευρά της Σελήνης του εγκλήματος - ποιες είναι οι αιτίες της, πώς αντιτίθεται από το κράτος και την κοινωνία, ποια αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί. Πρώτα, λίγα λόγια για τα αίτια αυτού του κοινωνικού κακού.

Το έγκλημα είναι ένα χρόνιο πρόβλημα στην κοινωνία της Βενεζουέλας. Οι βαθιές κοινωνικές αιτίες του περιλαμβάνουν τις συνέπειες της έκρηξης του πετρελαίου: δημογραφική ανάπτυξη, μαζική έξοδος από την ύπαιθρο και, ως εκ τούτου, ο σχηματισμός ευρειών περιθωριακών ζωνών στις αστικές παρυφές, που για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν το επίκεντρο της ανεργίας και της κοινωνικής καταστροφές που προκαλούνται από αυτό.

Οι φτωχές περιοχές (barrios) του Καράκας συνορεύουν με μοδάτες γειτονιές.

Στις σύγχρονες συνθήκες - ειδικά σε χώρες όπως η Βενεζουέλα, όπου η ευημερία του πληθυσμού έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες - τα αίτια της ποινικοποίησης δεν περιορίζονται στη φτώχεια και την ανεργία. Για αρκετές γενιές, μέσω των μέσων ενημέρωσης, των τηλεοπτικών σειρών και των παιχνιδιών στον υπολογιστή, έχουν γίνει αντιληπτά τα στερεότυπα μιας «καταναλωτικής κοινωνίας» στο πνεύμα ενός φανταστικού, υποτιθέμενου «αμερικανικού τρόπου ζωής». Αυτό ωθεί ένα σημαντικό μέρος των νέων να αντιληφθούν τη ζωή των γονιών τους και τη δική τους ως αποτυχία και να προσπαθήσουν να κερδίσουν την επιθυμητή «επιτυχία» ή τουλάχιστον τις εξωτερικές της ιδιότητες με εγκληματικά μέσα.

Στο Καράκας, το επίκεντρο της εγκληματικότητας είναι τα λεγόμενα «barrios» - τεράστιες περιοχές «αυτοκατασκευής» στους λόφους που περιβάλλουν την πρωτεύουσα. Η κυβέρνηση ακολουθεί πολιτική κατασκευής κατοικιών με στόχο την επανεγκατάσταση αυτών των περιοχών και, ως εκ τούτου, την επανακοινωνικοποίηση και την κοινωνική επανένταξη των κατοίκων περιθωριακών περιοχών. Αλλά τα μέτρα που εφαρμόζονται, προφανώς, δεν αρκούν για να αλλάξουν ριζικά την κατάσταση. Η εγκληματολογική κατάσταση πλήττει ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι οι ιδιοκτήτες πολλών μητροπολιτικών εστιατορίων προτιμούν να κλείνουν τις εγκαταστάσεις τους μετά τις οκτώ το βράδυ, παρακινώντας αυτό, πρώτον, από έναν μικρό αριθμό επισκεπτών (πολλοί πλούσιοι κάτοικοι φοβούνται να βγουν στους δρόμους μετά το σκοτάδι), και δεύτερον, από την απειλή ληστείας.

Άποψη του Καράκας από τα ύψη των barrios, που στη Βενεζουέλα ονομάζονται ειρωνικά «ranchos».

Από το 1998, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ο. Τσάβες, οι βολιβαριανές αρχές έχουν υιοθετήσει συνολικά 20 εθνικά προγράμματα για την καταπολέμηση του εγκλήματος. ΑΠΟΤο πιο φιλόδοξο πρόγραμμα ξεκίνησε επί Τσάβες, τον Ιούνιο του 2012, και συνεχίστηκε από τη νέα κυβέρνηση του προέδρου Ν. Μαδούρο. Η επίσημη ονομασία του είναι "Μεγάλη κοινωνική αποστολή" Βενεζουέλα - κάθε ζωή "" ( Gran Mision A Toda Vida Venezuela). Πρόκειται για ένα στοχευμένο πρόγραμμα που επικεντρώνεται στην πρόληψη του εγκλήματος. Η κυβέρνηση έχει διαθέσει 6 δισεκατομμύρια μπολιβάρ (1,4 δισεκατομμύρια δολάρια) για αυτή τη διετή αποστολή.

Επίσημο λογότυπο αποστολής«Βενεζουέλα - κάθε ζωή»».

Κοινωνική διαφήμιση της αποστολής στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Γκράφιτι δρόμου "Για την ειρήνη και τη ζωή"

Στο πλαίσιο της ίδιας αποστολής, ξεκίνησε ένα σχέδιο που ονομάζεται «Ασφαλής Πατρίδα» (Plan Patria Segura). Περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων που στοχεύουν στην πρόληψη του εγκλήματος. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα προγράμματα ασφαλείας, το τρέχον εκτελείται κυρίως από τις ένοπλες δυνάμεις, με την αστυνομία να παίζει δευτερεύοντα ρόλο. Επιπλέον, η οργάνωση Η νυχτερινή περιπολία στους δρόμους της πόλης ξεκίνησε από δυνάμεις πολιτών και εδαφικών κοινοτήτων. Για να προσπαθήσουμε να κατευθύνουμε την κοινωνική ενέργεια των νέων όχι σε ένα επιθετικό, αλλά σε ένα δημιουργικό κανάλι, πραγματοποιούνται συστηματικά μαζικές πολιτιστικές εκδηλώσεις σε περιοχές επιρρεπείς στην εγκληματικότητα. Σύμφωνα με τον νέο υπουργό Εσωτερικών Μιγκέλ Τόρες, η πολυπλοκότητα της αποστολής μείωσε κατά 17% τις ανθρωποκτονίες και 51% τις απαγωγές το 2013 χάρη στην πολυπλοκότητα της αποστολής.

«Μηχανοκίνητη» αστυνομία του Καράκας.

Ειδικοί παραστρατιωτικοί πολιτικοί σχηματισμοί που δημιουργήθηκαν για την καταπολέμηση του εγκλήματος.

«Μηχανοκίνητες» ταξιαρχίες πολιτών βοηθούν στην παρακολούθηση της ασφάλειας της αστυνομίας.

Τον Ιούνιο του 2013, ως μέρος του σχεδίου «Ασφαλής Πατρίδα», εγκρίθηκε ο «Νόμος για τον Αφοπλισμό και τον Έλεγχο Όπλων και Οπλοστάσιο του Στρατού» (Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones), η οποία κατέστησε αυστηρότερους τους κανόνες για την κατοχή και οπλοφορία.Στις αρχές του 2014, η κυβέρνηση του Ν. Μαδούρο υπέβαλε για δημόσια συζήτηση ένα πρόγραμμα για τη διασφάλιση της πολιτικής ειρήνης, που ονομάζεται «Σχέδιο για την Ειρήνη και την Εθνική Συνύπαρξη» (Plan de Paz y Convivencia nacional), που βασιζόταν στον αφοπλισμό των πολιτών, κυρίως με πειθώ. Το πρόγραμμα έλαβε ευρεία υποστήριξη στην κοινωνία, χωρίς να αποκλείεται η αντιπολίτευση. Αλλά μόλις λίγες μέρες αργότερα, τον Ιανουάριο του 2014, στην περιοχή του Καράκας, σημειώθηκε μια υψηλού προφίλ δολοφονία της πρώην βασίλισσας της ομορφιάς Monica Spare και του συζύγου της. Αυτό το έγκλημα αποκαλύφθηκε σε καταδίωξη, αλλά παρόλα αυτά ερμηνεύτηκε από τα μέσα ενημέρωσης της αντιπολίτευσης ως ένδειξη αδυναμίας των αρχών απέναντι στο έγκλημα, το οποίο κυριολεκτικά έσκασε την αναδυόμενη συμφωνία. Περίπου ένα μήνα αργότερα, η βία πήρε μια διαφορετική πολιτική κατεύθυνση, και έγινε ένα από τα «νεύρα» της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Είναι συμπτωματικό ότι ένα από τα πρώτα θύματα ενός νέου γύρου κλιμάκωσης στην εσωτερική πολιτική σύγκρουση ήταν ο αρχηγός μιας σειράς ομάδων νέων στο Καράκας, ο οποίος υπέγραψε συμφωνία αφοπλισμού με τις αρχές.

Κάπως έτσι φαίνεται το σημείο καταστροφής των όπλων που κατασχέθηκαν και παραδόθηκαν οικειοθελώς. «Ζώνη χωρίς όπλα»

Ένας άλλος πιο επικίνδυνος παράγοντας είναι η παρουσία τεράστιας μάζας πυροβόλων όπλων στα χέρια. Από το 2003 έως το 2012 περισσότερα από 320 χιλιάδες πυροβόλα όπλα κατασχέθηκαν από τον πληθυσμό και εκκαθαρίστηκαν από τις κρατικές δυνάμεις, αλλά το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί πλήρως. Η στάση στον «κορμό» ως απαραίτητο χαρακτηριστικό ενός «πραγματικού άνδρα», «εγγύηση» προσωπικής ασφάλειας και ελευθερίας για τον εαυτό και τους αγαπημένους της, η κοινωνία της Βενεζουέλας κληρονόμησε εν μέρει από τους εκφυλισμένους, έχοντας χάσει τον κοινωνικοπολιτικό της προσανατολισμό και πρώην ιδανικά, μια παράδοση δύο αιώνων στρατιωτικών ανταρσών και ανταρτών, και εν μέρει - όλα από την ίδια τηλεπικοινωνιακή μυθοπλασία του «αμερικανικού τρόπου ζωής». Έχοντας γίνει συνήθεια, ο «καθολικός οπλισμός του λαού» συνεχίζει να υφίσταται, αν και έχει γίνει εδώ και καιρό ουσιαστικά απατηλός. Στη σημερινή αστικοποιημένη κοινωνία, η οποία είναι βαθιά διχασμένη από τις οξύτερες κοινωνικοπολιτικές συγκρούσεις, αυτό το «όπλο» μετατρέπει μόνο έναν αυξανόμενο αριθμό πολιτών σε ομήρους (μεταφορικά και κυριολεκτικά) της ποινικοποιημένης μειονότητας.

Η «εικόνα» ενός «πραγματικού» φαλλοκράτη της Βενεζουέλας, που σχηματίζεται από τα ΜΜΕ, τη μαζική κουλτούρα και την καταναλωτική κοινωνία.

Ειρηνικός μηχανισμός για την καταστροφή όπλων σε δράση.

Σημείο εκούσιας παράδοσης όπλων.

Τα όπλα λιώνουν.

Δημόσια εκστρατεία για την παράδοση των όπλων.

Συνεχίζεται....

Συνέντευξη: Ekaterina Bazanova

Τρίτη θέση στις κορυφαίες πιο επικίνδυνες χώρες; φτώχεια, εγκληματικότητα, λαϊκή αναταραχή. ο υψηλότερος πληθωρισμός στον κόσμο - τα νέα για τη Βενεζουέλα σπάνια λένε κάτι καλό, και παρ' όλα αυτά, μου λείπει πολύ αυτή η χώρα και σκοπεύω να επιστρέψω εκεί σύντομα. Είμαι δάσκαλος ξένης γλώσσας στο επάγγελμα, αλλά τα τελευταία πέντε χρόνια εργάζομαι ως στρατιωτικός μεταφραστής στη Βενεζουέλα, και στη γενέτειρά μου Καζάν έχω μόνο σύντομες επισκέψεις.

Από το Καζάν στο Καράκας

Όταν αποφοίτησα από το Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο το 2007, τίποτα δεν προμήνυε ότι τα ισπανικά, που ήταν η δεύτερη ξένη γλώσσα μας, θα μου έμπαιναν ποτέ χρήσιμα στη ζωή μου. Έχοντας πάρει δίπλωμα, έπιασα δουλειά ως καθηγητής αγγλικών, παράλληλα δίδασκα σε μαθήματα και ασχολήθηκα με το φροντιστήριο. Και τότε μια ωραία μέρα, ένας φίλος πρόσφερε δουλειά μερικής απασχόλησης: αποδείχθηκε ότι μια αντιπροσωπεία Βενεζουελάνων έφτασε στο Καζάν ως μέρος στρατιωτικής-τεχνικής συνεργασίας. Εγκαταστάθηκαν σε ένα ξενοδοχείο, ο διευθυντής του οποίου αναζητούσε επειγόντως διερμηνέα για να επικοινωνήσει με ξένους επισκέπτες - συμφώνησα αμέσως. Συνέβη ότι ήδη το 2010 κλήθηκα να μεταφέρω μαθήματα για μαθητές της Λατινικής Αμερικής στην Ανώτατη Σχολή Πυροβολικού του Καζάν και στη συνέχεια μου πρότειναν να πάω με σύμβαση στη Βενεζουέλα. Η κυβέρνηση του τότε προέδρου Ούγκο Τσάβες υπέγραψε μια ολόκληρη σειρά συμβάσεων με τη Ρωσία για την προμήθεια όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού.

Τον Μάιο του 2011, πέταξα στο Καράκας για πρώτη φορά στη ζωή μου. Πριν από αυτό, ήμουν στο εξωτερικό μόνο μερικές φορές, και μετά στην Ευρώπη. Όλοι οι Βενεζουελάνοι που ήξερα στο Καζάν μου είπαν τι απίστευτα όμορφη χώρα είχαν και ένιωσα σχεδόν εξαπατημένη όταν στο δρόμο από το αεροδρόμιο προς την πόλη είδα μόνο άθλια γκρίζα κτίρια με γιρλάντες από λινά και σωρούς σκουπιδιών στο πλάι του ο αυτοκινητόδρομος. Οι αμφιβολίες εξαφανίστηκαν το επόμενο πρωί, όταν φύγαμε από την πρωτεύουσα για τη Βαλένθια και στο φως της ημέρας είδα το El Avila, το σήμα κατατεθέν του Καράκας - το βουνό που χωρίζει τη μητρόπολη από την Καραϊβική Θάλασσα και το οποίο μετατράπηκε σε εθνικό πάρκο.

Οι ντόπιοι διακρίνονται από έμφυτη αισιοδοξία και ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής, όπως λέει η παροιμία της Βενεζουέλας, προτιμούν «να γελάνε για να μην κλάψουν»

Από Δευτέρα έως Παρασκευή στη Βαλένθια, δούλευα με άλλους μεταφραστές στο λιμάνι, όπου ξεφόρτωναν τον εξοπλισμό που είχε φτάσει από τη Ρωσία, και στη στρατιωτική μονάδα. Και τα Σαββατοκύριακα εξερευνούσαμε τις τοπικές παραλίες με τη λευκή άμμο και τα τιρκουάζ νερά.

Το πρώτο δυνατό σοκ σε μια άγνωστη χώρα ήταν για μένα το τοπικό στυλ οδήγησης. Οι Βενεζουελάνοι φαίνεται να είναι πολύ ελεύθεροι για να ασχοληθούν με τους κανόνες του δρόμου. Και όσο πιο μακριά από το Καράκας, τόσο υψηλότερος είναι ο βαθμός ελευθερίας. Τα φανάρια είναι απλώς ένα οικείο μέρος του τοπίου του δρόμου, κάτι σαν χριστουγεννιάτικες γιρλάντες. Το να περνάς κόκκινο, ειδικά πιο κοντά στη νύχτα, είναι στην τάξη των πραγμάτων. Οι πεζοί δεν είναι καλύτεροι από τους αυτοκινητιστές: δεν αναζητούν διαβάσεις και δεν περιμένουν ένα πράσινο φανάρι, αλλά απλώς, όπως αστειεύεται ένας Βενεζουελανός κωμικός, χαράζουν μια τροχιά από το σημείο Α στο σημείο Β.

Ούτε για ένα δευτερόλεπτο δεν πρέπει να ξεχνάμε τους μοτοσικλετιστές: αυτοί είναι εντελώς τρελοί οδηγοί που οδηγούν ήρεμα στην επερχόμενη λωρίδα, οδηγούν σε γρασίδι, πεζοδρόμια και στριμώχνονται ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Υπάρχουν πραγματικά πολλά από αυτά. Στο Καράκας, για παράδειγμα, τα ταξί μοτοσυκλέτας είναι μια από τις πιο δημοφιλείς, φθηνότερες και ταχύτερες μορφές δημόσιας συγκοινωνίας με δικούς τους επίσημους χώρους στάθμευσης. Οι αξιοσέβαστοι υπάλληλοι γραφείου, με κοστούμια και γραβάτες, που οδηγούν ταξί με μοτοσικλέτα γύρω από το πρωινό μποτιλιάρισμα, είναι κλασικό του Καράκας.

γυναίκες πολυτελείας
και δυνατά πάρτι

Από το πενταετές επαγγελματικό μου ταξίδι, τις περισσότερες φορές ζούσα στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας. Το Καράκας για μένα είναι και όμορφο και τρομερό, αλλά πολύ γνωστό και πολύ αγαπημένο. Πρώτον, υπάρχει το πιο ευχάριστο κλίμα σε ολόκληρη τη χώρα: δώδεκα μήνες το χρόνο υπάρχει άνετος καλοκαιρινός καιρός χωρίς αποπνικτική ζέστη κατά τη διάρκεια της ημέρας και με ευχάριστο δροσερό αεράκι τα βράδια. Η Καραϊβική Θάλασσα είναι εύκολα προσβάσιμη. Οι άνθρωποι είναι κυρίως φιλικοί και κοινωνικοί - είναι πολύ εύκολο να είσαι ο εαυτός σου με όλη τη σημασία της λέξης. Οι σύγχρονοι Βενεζουελάνοι, ανάμεσα στους απογόνους των οποίων, εκτός από τους Ισπανούς και τους αυτόχθονες κατοίκους της ηπείρου, υπάρχουν επίσης Αφρικανοί, Εβραίοι, Άραβες, Πορτογάλοι, Ιταλοί, Γερμανοί (ο κατάλογος συνεχίζεται), απαντούν σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την προέλευση ως εξής: «Όλοι είμαστε σαν τον καφέ με γάλα. Μόνο κάποιος έχει περισσότερο γάλα και κάποιος περισσότερο καφέ. Όσο για τη θρησκεία, με απόλυτη καθολική πλειοψηφία, δεν έχω δει καμία αρνητική στάση απέναντι σε άλλες θρησκείες. Οι ντόπιοι διακρίνονται από έμφυτη αισιοδοξία και ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής, όπως λέει η παροιμία της Βενεζουέλας, προτιμούν «να γελάνε για να μην κλάψουν».

Οι άνδρες της Βενεζουέλας έχουν τη φήμη ότι είναι οι πιο γενναίοι στη Λατινική Αμερική: θα κρατούν πάντα την πόρτα, θα ζητούν άδεια να περάσουν και θα αφήνουν τη θέση τους στο μετρό. Θυμάμαι, στην αρχή της καριέρας μου ως διερμηνέας, μίλησα μια φορά με μια ομάδα Βενεζουελάνων και έριξα κατά λάθος ένα στυλό - και μετά δέκα άνδρες έσκυψαν ταυτόχρονα για να σηκώσουν αυτό το στυλό. Σε προσέχουν συνέχεια: στο Καζάν δεν θα εκπλήξεις κανέναν με σορτς, και στο Καράκας μπορείς να σταματήσεις κατά λάθος ένα απορριμματοφόρο - θυμάμαι ότι στεκόταν στη μέση του δρόμου και τρεις εργάτες αγωνίστηκαν μεταξύ τους για να το πουν πόσο εκπληκτική φαίνομαι.

Ένα πάρτι τύπου Βενεζουέλας είναι πάντα δυνατό, γεμάτο κόσμο και μέχρι το πρωί. Και αν η ρωσική φιλοξενία είναι για τροφή, τότε η Βενεζουέλα είναι για κουβέντα

Οι Βενεζουελάνοι θεωρούνται οι πιο όμορφες γυναίκες της ηπείρου. Έχουν κερδίσει τον τίτλο Μις Υφήλιος επτά φορές τον τελευταίο μισό αιώνα, έτσι τα καλλιστεία παρακολουθούνται εκεί με τον ίδιο ενθουσιασμό όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο ή ο τελικός του πρωταθλήματος μπέιζμπολ. Οι πιο ελκυστικοί θεωρούνται οι ιδιοκτήτες εξαιρετικών μορφών, ειδικά οι ιερείς - οι επεμβάσεις αύξησης γλουτών είναι πολύ δημοφιλείς εδώ. Και αν στη συνηθισμένη ζωή οι περισσότεροι Βενεζουελάνοι προτιμούν ένα σπορ στυλ, τότε στα πάρτι εμφανίζονται σε όλο τους το μεγαλείο: στενά φορέματα, γόβες, λαμπερό μακιγιάζ.

Ένα πάρτι τύπου Βενεζουέλας είναι πάντα δυνατό, γεμάτο κόσμο και μέχρι το πρωί. Πίνουν πιο συχνά ρούμι με κόλα και μπύρα. Οι χοροί ξεκινούν με ρομαντική σάλσα και τελειώνουν με σκληρό ρέγκετον. Δεν ασχολούνται πολύ με το φαγητό: ως μέγιστο, θα σας προσφέρουν κρέας και ψητά λουκάνικα, αλλά συνήθως περιορίζονται σε μερικά σνακ, όπως πίτες και ξηρούς καρπούς. Και αν η ρωσική φιλοξενία είναι για τροφή, τότε η φιλοξενία της Βενεζουέλας είναι για κουβέντα. Διδασκόμενος από πικρή εμπειρία, πηγαίνω στα τοπικά πάρτι γενεθλίων μόνο αφού έχω ένα πλούσιο δείπνο.

Έγκλημα, πληθωρισμός και σπανιότητα

Με όλη μου την αγάπη για το Καράκας, παραμένει η πιο επικίνδυνη πόλη στο δυτικό ημισφαίριο. Οποιοδήποτε αξιοπρεπές σπίτι ή συγκρότημα κατοικιών στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας περιβάλλεται από έναν ψηλό φράχτη και είναι τυλιγμένο με ζωντανά συρματοπλέγματα. Φρουροί ασφαλείας, φράγματα, αστυνομία και στρατιωτικοί που περιπολούν στους δρόμους - όλα αυτά δεν σας σώζουν από την ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα. Οι κλέφτες επιτίθενται, κρύβονται στις φτωχογειτονιές και μένουν ατιμώρητοι. Αυτό, δυστυχώς, είναι τόσο φυσικό εκεί όσο ο καλός καιρός και το τιρκουάζ χρώμα της Καραϊβικής Θάλασσας.

Για να κάνετε τη ζωή σας στη Βενεζουέλα όσο το δυνατόν πιο ασφαλή και άνετη, πρέπει να ακολουθήσετε αυστηρά μερικούς κανόνες. Πρώτον, μην εμφανιστείτε ποτέ στο δρόμο με χρυσά κοσμήματα και ακριβά ρολόγια: θα προσπαθήσουν να τα οικειοποιηθούν. Θυμάμαι την πρώτη φορά που είδα μια τέτοια επίθεση στο κέντρο του Καράκας: κατέβαινα στο μετρό όταν ένας τύπος επιτέθηκε σε έναν άνδρα λίγα βήματα μακριά μου, τον πέταξε στον τοίχο και προσπάθησε να του σκίσει την αλυσίδα από το λαιμό. . Κανείς γύρω δεν ούρλιαξε ούτε καν προσπάθησε να σταματήσει τον κλέφτη. Όλοι είχαν ένα τόσο ήρεμο βλέμμα, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, και μόνο εγώ είχα μια καρδιά που χτυπούσε άγρια.

Το να έχετε μαζί σας δύο κινητά τηλέφωνα - το ένα καλό και το άλλο όσο το δυνατόν φθηνότερο - είναι μια συνηθισμένη πρακτική της Βενεζουέλας. Ένα ακριβό smartphone χρησιμοποιείται σε κλειστούς και ασφαλείς χώρους, ένα φθηνό χρησιμοποιείται στο δρόμο. Και, όσο περίεργο κι αν ακούγεται, είναι πάντα καλύτερο να έχετε μαζί σας λίγα μετρητά, ακόμα κι αν βγαίνετε βόλτα με τον σκύλο σας και δεν σκοπεύετε να αγοράσετε τίποτα. Ο υπολογισμός είναι αυτός: σε περίπτωση επίθεσης, θα υπάρχει κάτι να δώσει στον κλέφτη, διαφορετικά θα εξαγριωθεί και μπορεί να ξεσπάσει θυμό σε εσάς.

Ένα ξεχωριστό θέμα είναι η βαφή παραθύρων στα αυτοκίνητα. Εάν απαγορεύεται στη Ρωσία, τότε στη Βενεζουέλα, οι οδηγοί συμβουλεύονται να βάψουν τα τζάμια τους για λόγους ασφαλείας και όσο πιο δυνατά, τόσο το καλύτερο. Οι ληστές εξετάζουν πόσα άτομα βρίσκονται στο αυτοκίνητο πριν επιλέξουν θύμα και ο κίνδυνος επίθεσης αυξάνεται εάν ο οδηγός ταξιδεύει μόνος. Ο κωφός χρωματισμός σε αυτή την περίπτωση μπορεί να σώσει πράγματα και ακόμη και ζωή.

Έζησα τον περίφημο πληθωρισμό και έλλειμμα της Βενεζουέλας. Σύμφωνα με τα συναισθήματά μου, οι τιμές αυξάνονται κατά μέσο όρο κατά 25-30% το μήνα. Σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ, όπως και να φαίνεστε, οι τιμές αλλάζουν. Είναι δύσκολο για τους ξένους να πάρουν μια τοπική τραπεζική κάρτα, οπότε το να πηγαίνω για ψώνια με μια τσάντα ή ένα σακίδιο γεμάτο μετρητά έχει γίνει το ίδιο για μένα. Για παράδειγμα, τον περασμένο Δεκέμβριο ήθελα να βάψω τα μαλλιά μου μπλε στο Καράκας. Στο κομμωτήριο, πλήρωσα 60.000 μπολιβάρ για αυτό: εξακόσια τραπεζογραμμάτια των εκατό μπολιβάρ (δεν κυκλοφορούσαν μεγαλύτερα τραπεζογραμμάτια εκείνη την εποχή). Οι ίδιοι οι Βενεζουελάνοι παντού, ακόμα και στην παραλία, πληρώνουν με κάρτες. Η ανάληψη μετρητών είναι μια ολόκληρη περιπέτεια: πρέπει να κάνετε πολλές συναλλαγές στη σειρά, και την ίδια στιγμή τα ατυχή ΑΤΜ σχεδόν πνίγονται από υποτιμημένα τραπεζογραμμάτια.

Η έλλειψη ειδών πρώτης ανάγκης όπως γάλα, αυγά, καλαμποκάλευρο, σαπούνι, οδοντόκρεμα και άλλα ξεκίνησε όταν η κυβέρνηση πάγωσε τις τιμές τους κατά τη διάρκεια του υπερπληθωρισμού, γεγονός που έφερε τους κατασκευαστές σε απελπιστική κατάσταση. Εκείνη την εποχή, με άλλους μεταφραστές μέναμε σε ένα ξενοδοχείο και αποθηκεύαμε χαρτί υγείας και σαμπουάν, ώστε αργότερα να το μοιράσουμε σε φίλους και συναδέλφους της Βενεζουέλας. Τα ράφια στα σούπερ μάρκετ ήταν άδεια, τεράστιες ουρές παρατάχθηκαν γύρω τους, αλλά τα ίδια τα προϊόντα, φυσικά, δεν εξαφανίστηκαν πουθενά - τα πάντα, μόνο σε τιμή δύο ή τρεις φορές υψηλότερη, μπορούσαν να βρεθούν από τους κερδοσκόπους. Τα μαξιλαράκια και τα ταμπόν έγιναν επίσης σπάνια, και κάποτε έπρεπε να πάω σε ένα υπόγειο περίπτερο για να τα πάρω. Η επιλογή εκεί, λέω, ήταν καλύτερη από οποιαδήποτε υπεραγορά.

Τα μαξιλαράκια και τα ταμπόν έγιναν επίσης σπάνια, και κάποτε έπρεπε να πάω σε ένα υπόγειο περίπτερο για να τα πάρω. Η επιλογή εκεί ήταν πιο απότομη από οποιαδήποτε υπεραγορά

Μαζί με το Καράκας, τις καυτές παραλίες της Βαλένθια και της Καραϊβικής, η πολιτεία Zulia θα μείνει για πάντα στη μνήμη μου. Εκεί, στη ζώνη που συνορεύει με την Κολομβία, πήγαμε για δουλειά. Δεν ήξερα τίποτα για τη Zulia, οπότε εξεπλάγην πολύ όταν άρχισα να παρατηρώ ενήλικες και παιδιά στην άκρη του δρόμου με μερικές περίεργες συσκευές, όπως μπαστούνια με χοάνες. «Ψηφίζουν; Ίσως το αντέξουμε;» - Ρώτησα ήρεμα τον οδηγό γιατί κόντεψε να πνιγεί σε μια τηγανητή πίτα καλαμποκιού.

Ο Βενεζουελανός γέλασε εγκάρδια και μετά εξήγησε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν λαθρέμποροι που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους. Στη Βενεζουέλα, η βενζίνη είναι από τις φθηνότερες στον κόσμο και στη γειτονική Κολομβία είναι αρκετές φορές ακριβότερη. Για να αποτρέψουν τους Κολομβιανούς να τους πηγαίνουν για καύσιμα, οι αρχές της Βενεζουέλας έκλεισαν όλα τα βενζινάδικα σε ακτίνα εκατοντάδων χιλιομέτρων από τα σύνορα και από τότε ολόκληρα χωριά ζουν με την παράνομη πώληση βενζίνης. Οι λαθρέμποροι στην άκρη του δρόμου προσφέρουν να αγοράσουν καύσιμα εάν βρεθείτε στη συνοριακή περιοχή με άδεια δεξαμενή ή να τους πουλήσετε το πλεόνασμα σε τιμή υψηλότερη από την επίσημη. Τα πιο δημοφιλή αυτοκίνητα στα χωριά της Ζούλια είναι τα παλιά Ford με ένα ντεπόζιτο χωρίς πάτο και ένα ευρύχωρο πορτμπαγκάζ. Η οδήγηση τους από τη Βενεζουέλα στην Κολομβία είναι μια πολύ επικερδής παράνομη επιχείρηση. Κι εγώ, αφελής, νόμιζα ότι τα παιδιά άργησαν στο σχολείο.

Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά - η Βενεζουέλα με άλλαξε: με έκανε πιο ήπια, με έμαθε να βλέπω τη ζωή πιο εύκολα, να εκτιμώ τους ανθρώπους όλο και λιγότερα πράγματα. Αυτή είναι μια χώρα του αιώνιου καλοκαιριού, όπου θέλω πάντα να επιστρέφω: Αρχίζω να μου λείπει η Βενεζουέλα στο αεροπλάνο, όταν ανεβαίνει σε ύψος, και η αγαπημένη μου Καραϊβική Θάλασσα λάμπει κάτω από το φτερό. Ποτέ όμως δεν σκέφτηκα σοβαρά να μετακομίσω μόνιμα εκεί.