Хто такий столяр? Як навчитися столярній справі? Поради початківцям Столяр почав робити.

Добрий день друзі!

Досить часто зустрічається ситуація, коли людина, яка раніше не працювала з деревом, раптом вирішує займатися столярною справою. Причин такого рішення може бути багато. Наприклад, столярна справа зацікавила як хобі, або ж людина зрозуміла, що займаючись столярною справою як основною роботою і відкривши свою невелику майстерню, можна отримувати дохід. За великим рахунком, причина, а також вік, у якому людина вирішила займатися столярною справою, не такі важливі. У будь-якому випадку, перше питання, яке виникає у всіх початківців, однакове: « вирішив зайнятися столяркою, підкажіть із чого почати? ».

По суті, відповідь це питання може складатися з кількох частин: які інструменти потрібні, як краще облаштувати майстерню, де взяти знання тощо. Частини питання про є виключно прикладними і відповіді на них знайти не так складно, а ось питання про те, де отримати знання, На мій погляд, ключовий і відповісти на нього однозначно не вдасться.

На допомогу майстру-початківцю я наведу кілька прикладів місць, де можна придбати початкові знання про столярну справу.

Самостійне вивчення в Інтернеті:

Справді, якщо ви почали цікавитися столярною справою, перше місце, куди варто зазирнути – це Інтернет. Скористайтеся пошуком - тут можна знайти величезну кількість інформації: різноманітні сайти, тематичні форуми, відео уроки Ютуб. До речі, про хороші навчальні канали на Ютуб можна прочитати докладніше в одній із минулих.

Один з найпопулярніших форумів у столярній справі Майстерні (http://forum.woodtools.ru/index.php)

Безперечним плюсом самостійного навчання в Інтернеті є безкоштовність. Однак, зворотний бік цього підходу в тому, що інформації дуже багато, і вона погано структурована. Саме тому новачкові може бути важко зорієнтуватися та розібратися з чого почати. Також людину може спантеличити різноманітність точок зору, особливо на форумах. Початківець столяр витрачає багато часу на читання статей і перегляд відео, а в результаті часто так і не розуміє, як потрібно робити правильно. В результаті, процес навчання розтягується на довгий час і стає важко продовжувати, не бачачи прогресу. Та й взагалі є ризик, що бажання столярнити може пропасти.

Також не варто забувати, що потрібно застосовувати отримані знання на практиці. Для цього необхідно мати якийсь мінімальний набір інструментів та приміщення для столярних робіт. Це може стати каменем спотикання, адже витрачати суттєві гроші на інструмент, не будучи впевненим, що ним користуватимешся — необачно.

Навчання на курсах

Порівняно з самостійним навчанням в інтернеті курси мають ряд переваг: матеріал курсів чітко структурований, є зрозумілі рекомендації та думка викладача з кожного питання. Викладач завжди зможе відповісти на додаткові запитання. Курси, окрім теорії, обов'язково включають і практичну частину, що дає учневі можливість спробувати працювати своїми руками, не маючи власного інструменту та майстерні. До того ж, на курсах ви бачите свій прогрес на практиці, а встановленому розкладу занять набагато легше слідувати, ніж самостійно вчитися вдома.

Ця шафа - перший виріб, який я зробив на столярних курсах Ця шафа - перший виріб, який я зробив на столярних курсах

Звичайно, мінусом курсів можна назвати те, що вони не є безкоштовними. Багато хто скаже, що краще купити свій власний інструмент замість того, щоб платити за курси. Але, по-перше, у деяких містах можна знайти безкоштовні муніципальні курси з перепідготовки спеціалістів зі столярної спеціальності. По-друге, на мою думку, переваги занять на курсах виправдовують витрати. Адже не обов'язково відвідувати дорогі 6-місячні курси. Щоб отримати базові знання про інструменти, матеріали та техніку безпеки, цілком достатньо 2-3х тижневих курсів. А вже після курсів та розуміння найголовніших речей, вам буде простіше знайти потрібну інформацію в Інтернеті.

Підмайстри

Якщо ви вже повністю переконалися, що столярна справа це те, чим ви хочете займатися, варіант стати підмайстром ідеальний для вас! Все, що потрібно - це знайти у вашому місті столярну майстерню і зустрітися з майстром. Дуже багатьом майстрам цікаво займатися навчанням та передавати свої знання учням. Умови взаємодії з майстром можуть бути різними, але не розраховуйте, що на першому етапі це буде вигідно для вас. Можливо, майстер візьметься вчити вас безкоштовно, а ви будете своєю працею допомагати майстерні. Або, вам потрібно платити якусь суму майстру за навчання.

Цей варіант найкращий, тому що дає можливість отримати найбільшу кількість досвіду на практиці. Проте, варто уважно підійти до вибору майстерні – дивіться, щоб спеціалізація майстерні підходила до вас. Не дуже логічно звертатися до майстерні з виробництва дверей та вікон, якщо ви цікавитеся різьбленням по дереву.

Це найочевидніші та найпоширеніші способи отримання знань про столярну справу, але звичайно, існують і інші. До речі, всі способи можна поєднувати між собою у будь-якій пропорції, яка здасться вам найбільш правильною та ефективною.

Найголовніше – це справжня практика.Як і в будь-якому ремеслі, чим більше ви працюєте руками, тим більше досвіду ви отримуєте та швидше прогресуєте у своїй справі!

Всім удачі у ремеслі!

Читайте нові нотатки раніше за всіх – підписуйтесь на канал уТелеграм !

Столяр - це робітнича професія, пов'язана з обробкою дерева та виготовленням дерев'яних виробів. Хто такий столяр, наскільки складна та відповідальна це спеціальність? Це досить кваліфікована та складна професія, на відміну від такої професії, як тесляр (який займається найпростішою та грубою роботою з деревом), столяр може виготовляти готові дерев'яні вироби з високими споживчими якостями.

Де працюють столяри? У всіх галузях промисловості, де так чи інакше використовується дерево як матеріал. Столяри працюють і на меблевих заводах, і у будівництві, і навіть в авіаційній промисловості! (З дерева виготовляються моделі літаків та їх деталей для аеродинамічних випробувань).

Які техніки деревообробки використовуються у професії столяра? Це розпилювання, стругання, виточування, склеювання, різьблення. Для цього столяри використовують широкий набір інструментів. Серед них такі відомі, як рубанок, лобзик, пила, сокира, стамеска, і такі екзотичні, як шпунтубель, ерунок, жолобник. Освоївши весь цей набір інструментів, хороший столяр може багато.

Наскільки це шкідлива чи небезпечна професія? Як і в будь-якій іншій робітничій професії, у столярній справі існує техніка безпеки. Столяри використовують електроінструмент, здатний нанести травму (у тому числі, втрату пальців або кінцівок), у їхній роботі можуть траплятися викиди стружок. Багато електроінструментів і верстатів, що використовуються в столярній справі дуже гучні, що може викликати приглухуватість. Вдихання тонкої суспензії тирси без респіратора здатне викликати різні захворювання дихальних шляхів, у тому числі і онкологічного характеру. Проте, носіння всіх передбачених захисних засобів та дотримання правил техніки безпеки дозволяють уникнути більшості перерахованих проблем зі здоров'ям.

Де і як можна навчитися столяра? Теоретично, це професія, що вимагає середньоспеціальної освіти (ПТУ), але можливе навчання на робочому місці - зокрема, для столярів-верстатників на заводах. На таких заводах часто відкриваються звані учнівські вакансії. Вимоги до людини, яка влаштовується на таку вакансію, мінімальні: потрібна лише неповна середня освіта. Під час навчання учень столяра вчиться розбиратися у кресленнях, вивчає різні сорти та породи деревини, освоює столярний інструментарій.

Чи є у столярів перспективи кар'єрного зростання? Є, і вони принципово не відрізняються від таких будь-якої іншої робочої спеціальності. Зі зростанням розряду столяр отримує доступ до посади бригадира. З здобуттям вищої освіти він може стати майстром, інженером або виконробом.

Столярні інструменти та поводження з ними

Купуючи необхідне для столярних робіт обладнання, потрібно насамперед мати чітке уявлення про харахтер робіт, які передбачається виконувати.

Початківцю майстру зовсім не потрібно купувати весь складний асортимент інструментів професійної столярної майстерні; але разом з тим на необхідних інструментах економити не слід, і їх треба купувати якнайкращої якості. Взагалі ж, чим більше кількість різноманітних інструментів буде під руками, тим економнішими будуть витрачатись фізичні сили майстра, і чим ці інструменти будуть кращими, тим більший термін вони будуть служити своєму власнику.

Виходячи з цих міркувань, ми і дамо опис набору столярних інструментів, особливо докладно зупиняючись на тих, які стануть у пригоді при будь-якій роботі, і лише в другу чергу відзначаючи ті, які знадобляться вже для складніших робіт і можуть бути придбані згодом.

Верстак. Верстак є найголовнішим і найнеобхіднішим предметом обладнання кожної, хоча б домашньої, столярної майстерні. Будь-які заперечення, що багато робіт можна виконати і без верстата, повинні відпасти, якщо згадати, скільки сил і навіть здоров'я він збереже працюючому, завдяки їм зручностям і можливості приймати при роботі правильні положення тіла, що не утруднюють дихання і розподіляють зусилля, що рівномірно робляться. Таким чином, основне призначення верстата – для зміцнення матеріалів у положенні, найбільш зручному для обробки.

Верстат складається з двох головних частин - верстатної дошки та основи, яка називається іноді підверстаччю.

У різних верстатах верстатна дошка має від 2 до 4 аршин завдовжки, при V2-1/4 аршина завширшки. Висота її від підлоги повинна бути підібрана відповідно до зростання працівника та довжини його рук.

Верстатна дошка робиться з твердого, добре витриманого дерева і, щоб уникнути короблення, іноді навіть склеюється з декількох тонких брусків, листкові кільця яких направлені в протилежні сторони.

Уздовж лівого краю верстатної дошки видовбується ряд квадратних отворів - гнізд, що служать для вставлення дерев'яних або металевих брусочків, між якими затискається шматок дерева, що обробляється. У задньому лівому краю верстатної дошки робиться досить значна виїмка, в якій вільно рухаються на гвинті задні або пайові лещата, що складаються з чотирикутної коробки, у верхній частині якої є одне верстатне гніздо. Переставляючи на верстатній дошці брусочок (гребінці) в різні гнізда і загвинчуючи задні лещата з їх гребінцем, можна міцно затиснути на верстатній дошці будь-якої довжини в горизонтальному положенні. Цими ж задніми лещатами можна користуватися і при пайовій, поперечній пилці і в багатьох інших випадках. Рідше користуються бічними або поперечними лещатами, що знаходяться в лівому передньому кутку верстата; вони застосовуються, головним ооразом, при струганні кромок довгих дощок.

Верстатна дошка покоїться на підверстач, який повинен відрізнятися міцністю, стійкістю і, по можливості, більшим тяжкістю. Іноді в підверстач влаштовується шафка для зберігання інструментів.

Інструменти, які повинні під час роботи перебувати під руками, кладуться у виїмку, що йде вздовж усього правого краю верстатної дошки.

Знаючи пристрій та призначення верстата та окремих його частин, за відсутності коштів, можна зробити самому деяку схожість спрощеного верстата, який також зможе служити для найпростіших робіт. Пристрій його залежить від уміння і запитів майстра, якому ми все ж таки порадимо за першої можливості обзавестися справжнім верстаком.

Наступними ми опишемо приладдя, необхідні столяру для розмітки та перевірки предмета, що обробляється; тут необхідно:
1) Складаний метр або рулетка з нанесеними на неї різними заходами довжини;
2) металева лінійка з такими самими заходами довжини;
3) рейсмус;
4) рейсшина;
5) циркулі;
6) кронциркуль;
7) накутник;
8 і 9) ярунок та малка.

Рейсмус неважко зробити самому; складається він із рівного бруска-лінійки, пропущеного крізь колодку. Циркулі спочатку можуть бути замінені лінійкою з дірками або просто мотузочком з цвяхом, прив'язаним до одного боку, і олівцем - з іншого. Накутник, ярунок і малка знайомі нам уже по теслярських роботах.

Інструменти, що служать безпосередньо для обробки дерева, ми розділимо на пиляючі, стругаючі, довбання і свердління.

До перших відносяться пилки, насамперед лучкова і поворотна.

З лучковою пилкою ми вже познайомилися при описі теслярських інструментів, поворотна пилка відрізняється від неї тільки вужчим полотном і високим верстатом, завдяки чому їй можна навіть у порівняно товстих дошках випилювати по кривій лінії і повертати лінію пропилу. Для дрібних робіт лучкову пилку з успіхом можуть замінити ручні пилки та ножівки, а для випилювання кривих ліній і дуже тонких дощок або фанерок служить лобзик. Лобзики бувають як дерев'яні, так і металеві, і до них окремо можна купувати тонкі пилки, які в натягнутому вигляді затискаються в лобзик гвинтами, що є на ньому.

Зі стругальних інструментів найбільш необхідними будуть: шерхебель, що служить для первинної грубої обробки дерева. Шерхебель має майже таку ж конструкцію, як вже знайома нам по теслярській справі капустянка, але відрізняється від неї своїми меншими розмірами і трохи напівкруглим лезом (фаскою) своєї залізниці. Ця залозка сильно входить у дерево і знімає досить товсту стружку. Строгати їм краще не вздовж лінії волокон, а навскіс до неї, тому що тоді він не так сильно рве.

Рубанком дерево обробляють вже чистіше, фаска його залізки пряма і ширша. Бувають рубанки з подвійною залізкою, або шліфтики, які обробляють поверхню, що стругається, ще чистіше; їх, особливо для дрібних робіт, дуже зручний металевий “американський” шліфтик.

Фуганок. Нам уже доводилося застосовувати слово фугувати - згладжувати і приганяти стругані поверхні. Для цього і служить фуганок, що має вигляд, схожий на що тільки описані інструменти, але відрізняється від них своєю значною довжиною і застосовується для великих за розміром робіт. Подібно до шліфтику, фуганок також має дві залозки і працює також з тією лише різницею, що завдяки його великій довжині - до 1 метра - тримати його в руках потрібно трохи іншим чином.

Наступні стругальні інструменти знадобляться вже для складніших робіт і можуть бути придбані згодом після набуття навички.

Такі: зензубель – для вилучення пазів у дошках; шпунтубель – для вибірки шпунта; штаб - для стругання опуклих поверхонь; калівки - для вистругування карнизів, плінтусів тощо; цинубль - з вертикальною зубчастою залізкою, що служить для надання дошці шорсткої поверхні, наприклад перед обклеюванням фанерою, та ін.

З довбаючими інструментами ми вже познайомилися у відділі теслярських робіт; в столярній справі ними довбають тільки гнізда з дуже широкими сторонами, отвори ж дрібніші зазвичай свердляться, для чого застосовуються коловорот і дриль з перками і свердлами для них.

Коловоротом називається верстат для вставлення перок, зроблений у вигляді металевої скоби з упертим капелюшком на верхньому кінці, рукояткою для обертання посередині і з гніздом, з затискним гвинтом для перок - на нижньому кінці. Найбільш уживані - центрова перка, яка, точно утримуючись у центрі отвору своїм жалом, вирізує в дереві абсолютно рівні круглі дірки, і ложкова перка, що використовується для пророблення отворів, у яких не потрібно особливої ​​точності.

Центрові перки бувають різних діаметрів, за величиною потрібних отворів. Зінківки застосовуються в тих випадках, коли головка гвинта, що вкручується в отвір, зроблений шилом, повинна зрівнятися врівень з поверхнею виробу; ними висвердлюють лише неглибокі воронкоподібні заглиблення.

Дриль служить для просвердлювання найменших отворів і для початку може бути замінена свердловиками, недолік яких полягає, однак, у тому, що при свердлінні ними дерево легше тріскається.

На закінчення відзначимо, що столяру, щонайменше ніж теслярі, потрібно мати сокиру і кілька молотків, у тому числі один дерев'яний - до роботи з долотами (дерев'яний молоток називається столярами киянкой).

До перелічених вище інструментів необхідно додати ще й снаряди, що служать для наточування інструментів, у чому за посиленої роботі буде постійна потреба.

Насамперед тут потрібен точильний брус, на якому точаться всі стругальні інструменти, і селище, на якому проводиться остаточне їхнє виправлення після точки.

Точити слід, твердо натискаючи заліза на брус і спостерігаючи, щоб її фаска весь час знаходилася під однаковим кутом до бруска. Щоб метал при цьому не розжарювався (від цього сталь може втратити свої якості) брус слід частіше змочувати водою. На оселку проводиться остаточне виправлення інструменту ніжнішими рухами, причому оселок слід змащувати дерев'яним маслом.

Що стосується інструментів, що пиляють, то, як уже говорилося раніше, вони точуться напилками, причому бажано мати ще й спеціальні маленькі тисочки для затискання полотна пили, з тим, щоб полотно при точці не коливалося і напилок йшов точно в тому положенні щодо зубів пили, в якому його спрямовують.

Для великих важких інструментів, наприклад сокири, потрібно вже кругле точило, яке обертається за допомогою ручки і весь час стосується нижньої частини води, що знаходиться у влаштованому під ним коритці.

Слід зазначити, що всі прилади, що служать для наточування інструментів, слід утримувати якомога охайніше, наприклад, овочів слід оберігати навіть від Пили і тримати в закритій коробці.

Столярні з'єднання

Перш ніж перейти до опису прийомів столярної майстерності, опишемо, як і в теслярській справі, різні способи з'єднання між собою частин дерева.

Столярні з'єднання так само, як і теслярські, поділяються на зрощування, в'язку та згуртування.

Зрощування в столярній справі зустрічається дуже рідко, тому що при невеликому розмірі нормальних столярних виробів довжина сортів матеріалу, що є у продажу, зазвичай буває цілком достатня. Якщо ж потреба в зрощуванні виникає, то воно виробляється або за допомогою відкісного замку (бруски дерева), або, найчастіше, - щипцями (дошки).

Найбільш важливе значення у столярних роботах мають в'язка та згуртування дерева, на яких ми і зупинимося докладніше.

Поєднати дерев'яні частини під кутом, як ми вже знаємо, можна у різний спосіб. Тут ми відзначимо лише ті, що найбільше застосовуються в столярній справі.

Замки шипові - дуже часто використовуються при білодеревних роботах, наприклад, для віконних плетінь, фільончастих дверей і т. п. Шипи бувають наскрізні або потемкові, приховані.

До перших з них належать такі в'язки:
Простий наскрізний замок шипової (рис. 1а) вважається найпростішим чином кутового з'єднання дерева. Для цього кінець одного бруска або дошки розділяють по довжині на три частини, з яких крайні випилюються, а середня частина, що залишилася, утворює шип. Відповідно до цього шипа в іншій з частин, що з'єднуються, пропилюється і вирізається гніздо, з яким шип утворює міцне кутове з'єднання.

Подвійний наскрізний шиповий замок робиться так само, як і попередній, з тією різницею, що кінець бруска ділиться не на три, а на п'ять частин; в одному бруску вирізуються дві частини і в іншому відповідно їм - три, після чого обидва бруски і збиваються разом.

Рис. 1. Столярні з'єднання: а – простий наскрізний шиповий замок; б - замок шшювий в вус; в – замок із вставним шипом; г _ погемлювальний замок в вус; д – шпонковий замок; е - згуртування зі вставить.

Якщо шипові з'єднання робляться без клею (про клей буде сказано нижче), то в торець шипа забивається дерев'яний клинок, який, розпираючи кінець шипа, не дає йому вискочити з гнізда.

Замок шипової вус також дуже часто застосовується в столярних роботах (рис. 1б). Робиться він кресленням косого шипа в 45 ° і відповідно йому косого гнізда в іншому бруску, як це видно з малюнка.

Замок із вставним шипом використовується при кутовому в'язанні простих рам для картин. Щоб виконати таку в'язку, спочатку щільно прифуговують їх торці, а потім, відмірявши на кінцях кути в 45°, спилюють їх по цій лінії і, склавши раму на клею, вставляють трикутний шип у проріз, зроблений у запилах кутів рами. Для більшої міцності шип можна прихопити ще кількома гвоздиками (рис. 1в).

При в'язці дерева в темряві шипи не повинні бути видні зовні. Це є необхідною умовою для чистих столярних робіт.

Потьомочний замок в вус, зображений на малюнку 4г є взірцем такого роду в'язки. У ньому гнізда та шипи прорізаються не наскрізь, а лише до V4 товщини дошки або бруса, так що при з'єднанні їх в'язки і не буде видно. На нашому малюнку зображений тільки один шип, оброблений у вигляді сковорідки (див. теслярні з'єднання), але таких шипів можна зробити кілька, дивлячись по ширині щитів, що зв'язуються.

Шпонковий замок застосовується для з'єднання дощок або щитів під кутом, коли кінець однієї дошки повинен увійти до середини іншої, як це буває, наприклад, при зміцненні полиць у шафах. Оздоблення такої в'язки видно на малюнку 1д.

Згуртування щитів у столярній справі може виконуватися тими ж способами, що і в теслярському, наприклад за допомогою шпунтів, шпонок і т. п. Іноді в білодеревних роботах застосовується також шпунтова згуртування зі вставним шипом, в якій, як це видно на малюнку 1е, шпунт вибирається в обох дошках, що згуртовуються, і в них заганяється суцільний шип по всій довжині згуртування. Такий спосіб відрізняється тим перевагою, що при ньому зберігається повна ширина дощок, тоді як при нормальній шпунтовій сплотці частина цієї ширини йде на вирізування пера, що вставляється в шпунт сусідньої дошки.

Прийоми столярної майстерності

Початківцю майстру необхідно пам'ятати, що столярні роботи самі по собі не складні. Вони вимагають лише деякого навички в роботі з інструментами, уважності, акуратності в чистоті обробки кожного шматочка дерева, з якого буде зроблено предмет, та свідомого ставлення до властивостей матеріалу, з якого цей предмет робиться.

Потрібно застерегти новачка від зайвого поспіху в роботі – вона може призвести до численних невдач; Слід пам'ятати, що з придбанням основних практичних навичок швидкість у роботі прийде сама собою.

Особливу увагу потрібно звернути і на надання під час роботи правильного положення власному корпусу - тоді столярна робота і стомлюватиме набагато менше, ніж без урахування подібних міркувань, і навіть більше - служити чудовою гімнастикою.

Тепер перейдемо до опису різноманітних видів роботи.

Пиляння. Ми вже знаємо, що дерево можна пиляти як вздовж, так і поперек його волокон. Робота ця дуже нескладна, але потребує деякого навички у володінні пилкою, тобто вміння пиляти правильно і чисто по наміченій лінії, не відхиляючись убік і не роблячи запилів.

Найбільшу труднощі для новачка становить робота з лучковою пилкою, яка, однак, найчастіше застосовується.

Головним тут є вміння встановити пилку в правильному положенні відповідно до умов розпилювання. Полотно пили потрібно встановити в цибульці так, щоб воно по всій довжині знаходилося в одній площині, а не вигинається гвинтом і було при цьому туго натягнуте. Перевірити таке положення неважко - необхідно, щоб око не могло побачити боків полотна пили, якщо його візувати на ребро цього полотна. Тоді пилка буде пиляти рівно, у протилежному випадку, ухилиться від наміченої лінії, а при сильному перекосі навіть лусне. У цьому положенні, візуючи очей на ребро полотна, слід вести пиляння.

Що стосується цибульки пили, то зазвичай він відхиляється під деяким кутом до полотна з таким розрахунком, щоб не заважати руху останнього - не чіплятися за краї дошки в сусідні предмети або верстак. При поперечному розпилюванні цей кут може бути дуже невеликий, при поздовжній же бувають випадки, коли цибулька доводиться ставити мало не під прямим кутом до полотна.

Лінії, якими має проводитися пиляння, намічаються зазвичай олівцем, з допомогою накутника чи рейсмусу.

При поперечному розпилюванні це робиться так: накладають товсту грань накутника на ребро бруска там, де повинен пройти розріз, і окреслюють верхню сторону вздовж по ребру тонкої і довгої частини накутника. Потім цю межу, якщо брусок досить тонкий, переносять на обидва ребра і на нижню сторону. Все це робиться за допомогою того ж накутника, що накладається на грані, причому кінці ліній, що прокреслюються, якщо розмітка була зроблена правильно, повинні зійтися в чотирикутник.

Позначивши лінію прорізу, брусок або дошку переносять на верстак і кладуть так, щоб кінець, що відрізується, знаходився поза верстатом, і, якщо потрібно, затискають лещатами.

Пилу беруть у праву руку, охопивши пальцями нижню частину однієї з вертикальних стійок і ручку цибульки. Лівою ж рукою притримують дерево, що розрізається. Так як лучкова пилка має несиметричні зуби, то слід звернути увагу, щоб пряма сторона зубів була спрямована у бік, протилежний від працюючого з нею, і, отже, щоб самий різ відбувався при русі пилкою від себе.

Починати пиляння слід з кута бруска так, щоб одночасно були захоплені верхня, і одна з бічних сторін. При такому положенні зменшується ризик відколоти грань шматка дерева, що обробляється. Перші рухи пилкою повинні бути дуже обережними і легкими, і лише після того, як пилка увійде в дерево приблизно на ширину полотна, можна почати сміливіше. Поспішати в роботі не слід взагалі, і новачкові треба особливо запам'ятати, що поспіх і зайвий натиск на пилу справі не допоможуть, а швидше втомлять працюючого. Пила повинна різати, натискаючи на дерево тільки своїм власним тягарем, і, таким чином, робота з нею майже не вимагає докладання фізичних зусиль; важливо лише вміння правильно з нею поводитися - вправність. Особливо це стосується того випадку, коли пропил добігає кінця і пилці залишається перерізати тільки нижню грань дошки або бруска. Тут працювати потрібно особливо обачно, щоб ця тонка грань не відкололася і не зіпсувала всієї справи. Іноді тут краще навіть перевернути, брусок на інший бік і пропилити шматок, що залишився, від недоторканого місця.

Слід зазначити, що при поперечній пилянні ширина полотна пилки майже не має значення; важливо лише, щоб пилка була гостра і зуби її були правильно розведені. Тупа пила при роботі "заїдатиме" і погано різатиме дерево, а при неправильному розведенні зубці пили будуть ламатися. Поломка зубів може статися і з іншої причини внаслідок поганого загартування сталі.

Якщо перепилюється дуже довгий шматок дерева або великий брус доводиться розрізати на майже рівні частини, з яких одна буде стирчати або звисати далеко поза верстата, то під цю частину необхідно, ще перед початком пиляння, підставити яку-небудь підпірку. Інакше, коли пропил досягне відомої глибини, ця частина під своєю вагою відломиться і неодмінно відколе по лінії волокон нижню грань бруса.

При поздовжньому пилянні по лінії шарів і за напрямом волокон - прийоми робіт дещо змінюються.

Відбивши канат шнуром або рейсмусом, брусок або дошку встановлюють уздовж верстата та міцно затискають струбцинками. Пилу беруть двома руками і ставлять вертикально, охопивши правою рукою стійку цибульки біля ручки, а лівою - протилежний кінець тієї ж стійки у мотузки. Цибуля при цьому відгинається убік у таке становище, щоб його зручніше було тримати і щоб він нізащо не зачіпав.

Поздовжнє розпилювання проводиться взагалі швидше за поперечну, так як зв'язок волокон по їх довжині слабше і дерево надає в роботі менший опір.

При поздовжньому розпилюванні невеликих брусочків дерева робота спрощується - брусок можна прямо затиснути в лещатах верстата у вертикальному положенні і, поставивши полотно пилки горизонтально, пиляти звичайним чином. У міру пропилу затиснуті частини можна піднімати або взагалі пересувати в лещатах так, щоб працювати можна було на зручній висоті. Для полегшення руху пилки до верхньої частини пропилу можна вставити невеликий клин; до цієї міри потрібно, проте, вдаватися з обережністю - клин легко може розколоти дерево по лінії, що відхиляється від потрібної.

Корисно змащувати полотно пили під час роботи салом, а при розпилюванні сильно смолистого дерева – змочувати водою. При випилюванні кривих поверхонь дерево затискається за тими самими правилами, що і для поздовжнього розпилювання; особливістю даного роду роботи є застосування повторної пилки. Працювати з цією пилкою потрібно повільніше, ніж зі звичайною лучковою, особливо на поворотах, так як полотно пилки при необережному поводженні може обірватися.

При виконанні внутрішніх отворів, викривлених контурів легше працювати вузькою ножівкою; причому для того, щоб пропустити її крізь середину дошки, в тому місці, яке буде вирізане зовсім, просвердлюють отвір коловоротом і вже з нього виходять пилкою на намічену межу, за якою пиляння і проводиться далі. Для дуже тонких дощок або фанери за такої роботи, як ми вже говорили, застосовується лобзик.

Обтеска. Відпиляний шматок дерева не завжди може відповідати за товщиною, формою тієї речі, яку з нього роблять. Для відділення зайвої частини матеріалу, якщо це незручно зробити пилкою, застосовують обтеску сокирою.

Столярна сокира відрізняється від теслярської майже вдвічі меншими розмірами та вагою. Лезо його також буває дещо тоншим, ніж у теслярської сокири.

Обтеска невеликих брусків зазвичай проводиться так: ставлять брусок вертикально на будь-яку підставку (добре взяти простий цурбан), притримують його в цьому положенні лівою рукою, а правою - тішать сокирою, спрямовуючи його лезо трохи похило відносно поверхні, що обтесується. При цьому наносити занадто часті удари і взагалі не слід поспішати. Небезпечно також ударяти сокирою дуже сильно - при цьому відокремлюється велика тріска і легко можна відколоти більше деревини, ніж це потрібно.

Стругання. Коли пилкою або сокирою виробу буде додана його зовнішня форма, отримані поверхні згладжують за допомогою стругальних інструментів, з якими ми вже познайомилися вище.

Обробка починається завжди грубішими інструментами, і вже потім поверхні згладжуються остаточно шліфтиками, фуганками, а іноді й циклей - гострою сталевою пластинкою, якою вишкрібають останні шорсткості. (Часто циклю замінюється просто гострими гранями шматків битого скла, причому результати виходять не гірші, ніж при роботі з циклями).

Під час роботи стругальними інструментами слід стежити, щоб їх залізяки були добре наточені та правильно вкладені та укріплені у колодці.

Підошва останньої має бути абсолютно гладкою і рівною.

Вміння правильно заправити заліза в колодку дається не відразу. Потрібно стежити, щоб вона не стирчала занадто вниз і при струганні не зіпсувала б річ, що обробляється. Крім того, під час роботи залізки трохи зміщуються всередину колодки і їх доводиться брати в облогу в колишнє положення легкими ударами молотка. Колодку інструменту слід тримати і рухати завжди двома руками, причому ліва рука повинна бути попереду. Під час стругання слід звертати увагу також і на напрямки волокон дерева, особливо під час роботи шерхебелем; вести інструмент слід у напрямку волокон, а не проти нього, інакше можна задерти дерево, що вже важко поправити.

Найкраще стругати кілька навскіс по відношенню до напрямку волокон. При струганні щита, згуртованого з декількох дощок, в яких волокна йдуть по різних напрямках, слід ці дошки вистругувати кожну окремо або застосовувати рубанок з подвійною залізкою. Вистругану поверхню в більшості випадків потрібно згладити фуганком. Значна довжина колодки фуганка не тільки забезпечує рівність його роботи, але може служити для перевірки рівності виструганого виробу. Для цього потрібно лише повернути колодку на ребро, якщо вона скрізь прилягає щільно до обробленої поверхні, то все в порядку.

Що стосується стругання фігурними інструментами (калівками, шпунтубелями тощо), то до нього слід приступати тільки після того, як буде набутий достатній досвід зі звичайними. У фігурних інструментах треба виявляти ще більшу ретельність при встановленні їх залізок і правильності вироблених під час роботи рухів.

Довбання. Столяру частіше, ніж теслі, доводиться проробляти в дереві поглиблення та отвори квадратного, прямокутного та круглого перерізу. Служать вони зазвичай гніздами для шипів при в'язанні та згуртуванні дерева.

Правильність у цій частині роботи дуже важлива, тому що від точності у виготовленні шипів та гнізд для них залежить вся міцність цілого виробу. Неправильно видовбане гніздо не дасть шипу увійти до нього щільно, і все кріплення буде ненадійним.

Видовбання гнізд проводиться так. Окресливши олівцем за допомогою накутника краю гнізда, беруть шипове долото, встановлюють його, трохи відступивши від межі прямою стороною до неї, а фаскою всередину гнізда, і починають довбати, ударяючи киянкою по ручці долота. Зробивши прямий надріз волокон, долото виймають і, поставивши його похило, відступивши від прямого, починають косий надріз так, щоб він зійшовся з першим. У міру поглиблення долота сколюють тріску. Вийнявши перший шар дерева, довбають так само далі, поки глибина гнізда не досягне потрібної величини. Коли робота долотом буде закінчена, отримане гніздо згладжується стамескою як по дну, так і за наміченими перед початком роботи краях.

Довбання круглих гнізд проводиться також, з тією різницею, що застосовуються напівкруглі долоти. До речі, круглі гнізда довбаються тільки в тих випадках, коли вони повинні бути занадто великими по діаметру. Дрібні ж гнізда зазвичай свердляться.

Свердління. Це найпростіша з усіх робіт, які застосовуються у столярній справі. Тут потрібно тільки знати, який свердлильний інструмент потрібно застосувати у тому чи іншому випадку роботи. Переважно використовуються центрові перки, але вони вимагають обережного поводження, інакше можна обломити краї дірки або зламати перки.

При роботі коловоротом, останній притискається зверху таким чином: на верхній капелюшок кладеться ліва рука, в яку для важкості упираються ще й підборіддям. Все тіло при цьому повинно мати таке положення, щоб при обертанні коловороту правою рукою не виходило б хитання в такт поворотам і перка врізалася б у дерево постійно під прямим кутом.

Для залізних цвяхів дірки висвердлюються зазвичай свердлом і при цьому тільки до половини довжини цвяха, щоб останній міцніше сидів у дереві. Для невеликих гвинтів дерево проколюють шилом, причому обов'язково тоншим, ніж гвинт.

Приготування та вживання клею

Як ми вже говорили раніше, у столярній справі багато з'єднань частин дерева між собою виробляються за допомогою клею.

Столярний клей у вигляді тонких рогоподібних пластин відомий, ймовірно, кожному. Робиться він із покидьків тваринної шкіри та кісток, за допомогою варіння.

Висушені пластинки клею для вживання повинні бути розпущені - знов-таки за допомогою варіння. При розпусканні клею не слід варіння продовжувати надто довго, тому що клей від цього знову осяде на дно посуду і його доведеться перетравлювати.

Найкраще зробити так: зламати пластинки клею на дрібні шматки, покласти їх у посудину з холодною водою, в якій і протримати до того часу, коли вони розм'якнуть. Для цього потрібно 3-4 години. Після того, як шматочки клею почнуть роздавлюватися при натисканні пальцем, потрібно злити зайву воду і поставити посудину на несильний, рівний вогонь. Приблизно через півгодини окремі шматочки клею зіллються в рідку, тягучу масу, густоти сиропу від варення, і тоді клей готовий до вживання. Слід зазначити, що весь час варіння клей слід помішувати паличкою, інакше він може пригоріти і втратити свої клеючі властивості.

Так само не слід варити клей на дуже сильному вогні, тому що від цього він починає пінитися; вся його клейка маса при цьому піднімається вгору в бульбашках і випаровується.

Якщо клей занадто довго стояв у воді і став занадто рідким, то варіння потрібно продовжувати доти, доки не випарується зайва вода.

У жаркі літні дні зварений клей швидко псується і покривається цвіллю, тому його часто доводиться перетравлювати.

Добре додавати в клей трохи товчених галун, від цього збільшується його міцність і здатність клеїти.

Для намазування клею слід застосовувати пензлики із щетини, тим більші за розміром, чим більші поверхні потрібно покрити клеєм. Ці кисті не слід забувати в посудині з клеєм при його підігріванні, тому що щетина може легко спалитись і зіпсувати клей.

Склейка. Треба пам'ятати таке правило: чим менше залишатиметься клею між дошками, що склеюються, тим міцніше вони будуть триматися; крім того, необхідно, щоб дошки, що з'єднуються, якнайкраще підходили одна до іншої. Якщо потрібно склеїти кромки двох дощок, то треба подбати насамперед про те, щоб ці кромки були наскільки можливо гладкими і прямокутними.

Для цього дошки повинні бути добре стругані і згладжені, а кути їх кромок повинні бути перевірені кутником. Підготовлені до склеювання дошки слід скласти разом і переглянути, чи немає між ними хоча б найменшого просвіту, і якщо така є, то ще трохи згладити кромки рубанком. Приступати до склейки можна тільки тоді, коли дошки прилягатимуть одна до одної цілком щільно.

При склеюванні слід розігріти зварений клей до кипіння, спостерігаючи за тим, щоб він був достатньою густотою. Одночасно готують верстат, щоб вкласти в нього дошки. Обидві кромки нагрівають, а потім густо намазують клеєм і, з'єднуючи разом, защемлюють у верстаті лещатами, з такою силою, щоб виплив весь зайвий клей. Потрібно лише перед загвинчуванням лещат переконатися, що дошки в жодному напрямку не зрушили відносно один одного. Якщо ж якийсь кінець почав видаватися, його прирівнюють кількома ударами молотка.

Якщо у майстра немає верстата, то дошки, що склеюються, можна затиснути й іншим способом, а саме: укласти їх у саморобний верстат, що нагадує теслярські "жоми", і затискати за допомогою клинів, що заганяються з боків дощок, між їх зовнішніми кромками і верстатом.

Закінчивши склеювання, виріб необхідно просушити; сушіння вимагає нормально від трьох до шести годин часу, дивлячись за температурою та вологістю приміщення, в якому просушка проводиться.

Початківцю майстру слід пам'ятати, що для початку ніколи не слід намагатися склеїти відразу більше двох дощок; якщо йому потрібно скласти широкий щит, то краще з'єднати дошки перш за попарно, а вже потім, з цих з'єднаних шматків, складати широку. Склейка ж відразу більше двох дощок вдасться тільки після тривалого досвіду.

Добре зварений, достатньої густоти клей при правильному склеюванні вже другого дня повинен схопити дерево настільки сильно, що легше розколоти дерево по свіжому місцю, ніж розірвати склейку. Зруйнувати останню може, головним чином, лише вогкість.

Якщо хочуть склеїти широку дошку з вужчою, одна на іншу, тобто ризик, що менша дошка внаслідок впливу спеки чи вогкості може відскочити. Щоб уникнути цього, таку склейку виробляють так: щойно обстругані та змащені клеєм дошки загвинчують у струбцинки і при цьому всувають відповідний шматок дерева між гвинтом та більш вузькою або тонкою дошкою. Клей при цьому повинен бути не дуже густим, а струбцинок тим більше, чим довша склейка.

Що стосується струбцинок, то вони складаються з трьох з'єднаних прямокутних і дуже міцних шматків дерева, причому міцність їх скріплення ще збільшується металевим болтом. Один з брусків має дерев'яний гвинт, яким можна зробити сильний натиск на предмет, закладений між ним і розташованим проти нього іншим бруском. Під цей гвинт, щоб не зіпсувати його кінцем оброблювану штуку, обов'язково підкладають шматок якоїсь дощечки. Крім звичайних струбцинок, бувають струбцинки з рухомим нижнім бруском. Цей рухомий брусок можна рухати вгору або вниз, дивлячись по товщині предмета, що затискається, і закріплювати в потрібному положенні клином. Гвинтом виробляється тільки остаточний затиск оброблюваного предмета, що прискорює роботу.

При склеюванні шипових з'єднань слід намазувати клеєм як шипи, так і гнізда для них, причому ті, так і інші повинні бути добре нагріті.

На закінчення треба відзначити, що не слід відразу витирати клей, що витек із щілини, при затисканні речі в лещата. Цим можна лише забруднити дерево, тоді як висохлий клей легко відскакує від дерева сам при слабкому натиску паличкою або тупою стамескою.

Склеювання фанерами

Нам уже доводилося згадувати, що меблі та інші речі, що виготовляються червонодеревцями, лише в окремих випадках робляться з цільного дерева цінних сортів. Натомість проводиться зазвичай обклеєна робота, в якій речі, зроблені з простого дерева, для краси обклеюються фанерками, випиляними з дерева цінних та красивих сортів.

Ці фанери доводиться купувати готовими, тому що, завдяки їх тонкощі, вирізати їх самому ручною пилкою немає жодної можливості.

Фанери робляться зазвичай на заводах, на механічних верстатах, які одночасно випилюють із бруса цілу низку фанерок. Фанери, випиляні з одного бруска дерева, виходять однаковими за розмірами, але дещо неоднорідними за якістю - крайні фанери бувають гірші за ті, які випилялися з середини бруса. Втім, ця різниця при остаточному оздобленні виробів - лакування та поліруванні - майже зовсім приховується.

Найбільш дорогі фанерки робляться зі стовбурів зі здоровим суччям і хвилястим додаванням деревини, що надає її поверхні після полірування дуже гарний вигляд. Такі фанерки йдуть на обробку дорогих меблів та дрібних дрібниць, від яких потрібна особлива витонченість.

Підготовка до обклеювання. Виріб, який бажають обклеїти фанерками, треба спочатку підготувати. Для цього тонкими стругальними інструментами видаляються всі найменші горбики і нерівності на поверхні предмета, і цю поверхню потім проходять цинублем - інструментом, про який ми вже говорили, - має зубчасту залізяку, встановлену під прямим кутом до поверхні, що обробляється. Остання після цього стає шорсткою, і тому фанера приклеюється до неї надійніше.

Слід також звернути увагу на те, щоб річ, призначена до обклеювання, була зроблена з сухого дерева, без тріщин і в ній не виходили б назовні торці дощок, тому що вони сильно вбирають клей і не дають фанері в цьому місці добре приклеїтися.

Виконання обклеювання. Підготувавши до обклеювання намічену річ, або, як кажуть столяри, кістяки, необхідно пройти цинублем і з того боку фанери, яка намазуватиметься клеєм; якщо фанерка настільки тонка, що інструмент може її зіпсувати, то обклеюють її з цього боку полотном. Після цього ножівкою або лобзиком вирізують з фанери шматки потрібних розмірів і контурів, нагрівають біля вогню, намазують клеєм кістяків, злегка змащують клеєм фанеру і накладають її на кістяк. Тепер необхідно досить сильно притиснути фанеру до кістяка, щоб вона пристала до нього міцно. Якщо поверхня не велика, або якщо вона вузька і довга, то фанеру притирають. Щоб фанера пристала всюди рівномірно, водити плоским молотком потрібно швидко і до того ж по всій поверхні, захоплюючи краї. Якщо при цьому молоток буде бруднитися клеєм і почне приставати до фанерки, то потрібно змочити його водою, так як до мокрого заліза клей не пристає. Краї та шви (місця з'єднання двох фанерок) прогладжувати слід особливо ретельно.

Буває, що в якомусь місці фанерка почне пузиритися; це означає, що тут вона не пристала, а клей уже встиг висохнути. В цьому випадку потрібно молоток нагріти на вогні і ще раз пропрасувати це місце: від тепла клей розійдеться, і фанера пристане до кістяка добре.

Якщо клей остов дуже великий по поверхні і можна припустити, що клей висохне раніше, ніж майстер встигне пройти молотком по всій поверхні, що склеюється, то необхідне стиснення проводиться за допомогою так званих сулаги і хомутових струбцинок.

Сулагою називаються товсті гладко виструганні дошки, що відповідають формою обрисам поверхонь, що обклеюються.

Якщо обклеюють, скажімо, кришку столу, то вся робота складеться в такий спосіб. Підготувавши остов і підігнавши фанерки, підігрівають все це і, намазавши клеєм, накладають фанери на остов. При великій їх величині, а також і для того, щоб фанери не зрушили, їх можна прихопити по кутах тонкими дротяними шпильками. Далі беруть дві сулаги і накладають їх одну зверху на фанеру, а іншу знизу, якраз під це місце кришки. Все це складене разом вкладають у хомути (у них має бути не менше трьох гвинтів) і починають загвинчувати. Спочатку загвинчувати потрібно середні гвинти, а потім все далі і далі до країв так, щоб з-під фанери міг виступати зайвий клей, що видавлюється. Щоб цей клей, що випливає, не приклеїв би і самої сулаги, цю останню треба змастити чимось жирним, тоді клей до неї не пристане.

Коли клей достатньо просохне, то можна вийняти кришку і зрівняти краї стамескою або рубанком.

Дізнатися, чи добре фанера приклеїлася, можна так: всю обклеєну поверхню простукують молотком, і якщо в деяких місцях виходить глухий звук, то значить, що в цьому місці фанера не пристала. Таке місце змочують окропом, труть по ньому сильно нагрітим молотком або праскою і знову загвинчують у хомути.

При обклеюванні кривих поверхонь потрібно спочатку заготовити сулаги за формою цього виробу, а потім робити так само, як і з прямими поверхнями. Якщо такі криві сулаги зробити важко, то можна обійтися і без них – зробити подушки з піском, закласти їх між прямими сулагами та почати затискати у струбцинки. Пісок при стиску розподілиться рівномірно по всій поверхні, що має криволінійне обрис, і здійснить достатнє стиснення. Подушки, щоб вони не прилипли до фанери, також потрібно змастити шаром жиру.

При обклеюванні фанерами потрібно розташовувати їх по малюнку, що утворюється хвилястими шарами дерева, і кромки фанерок, що з'єднуються, ретельно прифугувати. Внаслідок тонкощі. дощечок, при фуговці, зрозуміло, не можна ставити фанеру на ребро – доводиться класти її плашмя, фуганок перевертати набік – залізкою до краю фанери – і працювати в такому положенні.

Слід зазначити, що з обклеювання великого щита декількома фанерами від тиску сулаги деякі шви можуть розійтися; щоб уникнути цього, потрібно шви заздалегідь проклеїти смужками паперу.

Приклади столярних робіт

Приклади столярних робіт, що наводяться, ми розташували в порядку поступового переходу від найпростіших до більш важких по виконанню.

Частина описуваних предметів напевно є в будинку майстра-початківця і зможе послужити наочним поясненням до сказаного в цьому керівництві, інші ж можуть бути зроблені за малюнками.

У вигляді загальної ради всім, хто починає займатися столярним ремеслом, ми порекомендуємо, принаймні спочатку, не захоплюватися вибором для роботи красивих, але складних речей, а насамперед випробувати свої сили та уміння, а заодно і набути досвіду на виготовленні найпростіших дрібниць , і, лише домігшись успіху з ними, поступово ускладнювати завдання, що покладається на себе.

Зайва самовпевненість і квапливість шкідливі для будь-якої практичної справи, і початківцю вони можуть лише відбити бажання продовжувати працювати.

Стінна полиця складається з дошки та двох кронштейнів (підпірок), які утримують її на стіні у правильному положенні.

Взяту дошку обстругують спочатку з одного боку так, щоб вона стала гладкою і скрізь однакової товщини. Всі кути мають бути зроблені прямими, і кромки гладко сфуговані.

Потім вистругують нижню сторону дошки та після відповідної перевірки вичищають всю дошку шкіркою.

Якщо взята дошка довша, ніж повинна бути полиця, то з неї можна вигадати шматок і на кронштейни, розрізавши цей шматок по діагоналі (наискосок).

Отримані кронштейни слід згладити по краях рашпілем та напилком.

Зміцнити полицю можна двома способами: можна прямо прибити кронштейни до стіни, звичайно, на рівній висоті, а потім накласти їх на головну дошку, прибивши її до кожного кронштейна двома-трьома цвяхами або шурупами. Але можна зробити і краще: врізати в головну дошку, на рівних відстанях від кінців поперечні пази, у відповідних же місцях кронштейнів зробити відповідні шипи, на яких і загнати кронштейни в пази полиці. Таке кріплення можна посилити клеєм або декількома цвяхами. На стіну таку полицю вішають, або прибиваючи кронштейни наскрізь цвяхами, або пригвинтив шурупами вушка-петлі. Петлі ці пригвинчувати слід так, щоб одні шурупи захопили кронштейни, а інші – край самої полиці.

Складна драбинка. Лісеня бувають необхідні майже в кожному будинку, і зробити її самому неважко.

Сходи складаються з двох відрізків дощок шириною дюймів 6 і довжиною, обраною відповідно до потрібної висоти сходів. На внутрішній стороні кожної дошки робиться ряд пазів, схожих на ті, які ми описували при виготовленні полиці, але кілька косо прорізаних. З коротших відрізків тієї ж дошки робляться сходи; для цього всі дощечки обпилюються до однакової довжини, на кінцях їх вирізуються поздовжні суцільні шипи, які вкладаються в пази основних дощок. До верхніх кінців отриманих сходів на покупних залізних петлях пригвинчуються шурупами стійки, для міцності з'єднані в раму поперечними перекладинами. Нижня поперечина з'єднується з нижньою сходинкою мотузкою, щоб сходи не могли роз'їхатися. Ніжки сходів зрізуються навскіс, з таким розрахунком, щоб при відсунутій стійці вони щільно стояли на підлозі, всією площиною своїх торців. Зважаючи на те, що сходи повинні витримувати значний тягар, всі з'єднання дерев'яних частин потрібно зробити і на клеї, і на шурупах.

Скриньки. Однією з найнеобхідніших приладдя кожного господарства є ящики, найрізноманітніших розмірів та форм.

Ящики можна збивати або прямо цвяхами, або на шипах. Збивання цвяхами особливих пояснень не вимагає; найкращі ящики з шиповими з'єднаннями робляться так. Беруться відрізки дошки (ширина та товщина їх вибирається залежно від величини ящика) та вистругуються по всій довжині. Якщо взяті напівобрізні дошки, необхідно також по всій довжині вирівняти і їх кромки. Після цього приступають до поперечного розпилювання цих дощок; пиляють їх на два розміри - відповідно довжині та ширині передбачуваного ящика. Для дна та кришки ящика довжина відрізків робиться рівною довжині ящика.

Якщо висота ящика більша за ширину дошки, то слід перш за все з'єднати ці дошки в щити, тобто - зробити окремо стінки, дно і кришку, причому цю сплотку можна зробити і на клею, або з поперечним вставним шипом; по два шипи на кожен щит.

По краях щитів, що є стінами ящика, проводиться розмітка для шипів. За допомогою накутника наносять на кромці олівцем, на рівних відстанях, ряд паралельних рис. Частини "о, о, про" вирізують пилкою і прочищають стамеской, чому утворюється ряд косих шипів "а, а, а". На іншому відрізку робиться така ж розмітка, але вирізуються лише проміжки між частинами "о, о", так що виходить на один шип менше проти першого шматка. При з'єднанні під кутом шипи однієї стінки щільно заганяються в гнізда інший і виходить міцне з'єднання, яке ще посилити клеєм. Дно ящика прикріплюється до його стінок на клею та за допомогою довгих тонких цвяхів.

Кришка робиться так само, як і ящик, тільки дрібніший, а якщо бажано зробити кришку висувною (особливо в невеликому ящику), то для цього потрібно з внутрішньої сторони трьох стінок за допомогою шпунтубеля вийняти паз, верхню частину четвертої стінки зрізати до рівня нижньої лінії цього паза.

Скриньки. До виготовлення скриньок, так само як і будь-яких інших предметів, які за своїм призначенням повинні знаходитися на увазі, столяр може приступити вже після того, як повністю опанує "перший ступінь" свого ремесла. Особливо важливо тут практикуватися на виготовленні простих ящиків.

Маючи деякий досвід, зробити витончену річ неважко; вся справа полягає лише в тому, що, як у будь-якій ремісничій роботі, потрібно, щоб працюючі не нехтували ніякими дрібницями, що здаються, а пам'ятали, що з цих дрібниць і створюється якість роботи.

Будь-який недогляд, кожна найменша несправність у роботі у готовому виробі виступають дуже помітно і не можуть бути виправлені навіть досвідченим майстром.

Скриньки, навіть найвитонченіші, майже ніколи не робляться з цільного дерева цінної породи; не через дорожнечу його, а просто тому, що це не потрібно. Остів робиться зазвичай з простого, міцного, гладкого і сухого дерева, наприклад берези, вільхи і т. п., а потім обклеюється фанерками того чи іншого сорту, цільними або зібраними у вигляді мозаїки зі шматочків різних порід. Цілісне дерево дорогої породи має сенс ставити хіба тільки тоді, коли річ зверху передбачається покрити різьбленням; але на цій галузі, як має мало практичне застосування, ми зупинятися не будемо.

В'язку стінок в скриньці роблять зазвичай сковородником або потемок, причому шипи і гнізда робляться дуже обережно і тонкими інструментами, щоб не зіпсувати країв дерева і досягти більшої точності в роботі. Необхідно постійно перевіряти в'язку накутником, щоб не перекосити кутів. Приступати до склеювання можна тільки тоді, коли правильність всіх кутів перевірена кутником на скриньці, складеній, так би мовити, у чорному. Після склейки стін готують дошки для дна і кришки і приклеюють їх, затискаючи всю скриньку в струбцинці. Сохнути в струбцинках скринька повинна не менше доби. Загвинчування струбцинок треба робити так, щоб дно і кришка були стиснуті рівномірно по всій поверхні, для чого під гвинти необхідно прикласти підкладки з відрізків товстих дощок.

Коли клей висохне зовсім, відгвинчую! гвинти струбцинок і очищають скриньку від патьоків клею, роблячи це стамескою і можливо обережніше. Тепер можна зробити обклеювання фанерою, про яку ми вже говорили раніше, і потім тонкою ножівкою, абсолютно рівним і правильним розрізом, розділяють наглухо закритий ящичок на дві частини. З них одна буде кришкою, а інша – самою шкатулкою. Розпил робиться, звичайно, на такій висоті, щоб кришка з однієї і сама скринька з іншого боку мали б достатню глибину і вийшли б гарними. Зазвичай такий пропил робиться на висоті V4-3/4 шкатулки, але іноді, наприклад при виготовленні шахівниці, пропил доводиться робити дуже точно по середині, так як в цьому випадку розкрита шкатулка повинна утворити своїм дном і кришкою абсолютно рівну поверхню.

Площини розпилу ретельно прочищаються циклями та шкіркою, після чого в них робляться невеликі прорізи для петель. Ці прорізи повинні бути не глибшими за товщину розкритої петлі і пророблятися тонкою стамескою на рівних відстанях від кутів скриньки. При покупці петель необхідно не тільки підібрати їх розмір, але й звернути увагу на матеріал, з якого вони зроблені. Найкращими будуть мідні чи латунні петлі. Необхідно підібрати також і гарні гвинтики для пригвинчування петель, з тим, щоб, коли їх загвинтять, їхні головки не стирчали б вище за площину петлі. Іноді слід трохи розширити розгорткою і отвори, виконані в петлі для цих гвинтів. Підігнати петлі також слід дуже ретельно, так як невелике ухилення від загальної лінії може відтягнути або перекосити кришку скриньки.

Подібним чином у скриньку врізається і замок; тут потрібно тільки вирізати або продовбати більш глибоке заглиблення та просвердлити і обрівняти отвір для вставлення ключа.

Продаж меблів. Цей відділ столярної майстерності такий різноманітний і так залежить від вимог моди, смаку та засобів, що в нашому нарисі абсолютно неможливо описати виробництво всіх різновидів меблів. Ми дамо лише основні вказівки щодо виготовлення таких поширених предметів, як стіл, стілець та шафа.

Стіл. Кожен із читачів, звичайно, бачив на своєму віку безліч найрізноманітніших столів. Маючи деякі знання в столярному ремеслі, він, звичайно, зрозуміє, як зроблений стіл, при одному погляді на нього, а простий стіл зробить з успіхом і сам.

Якщо всі частини зроблені і підігнані правильно, якщо шипи щільно входять у гнізда ніжок, а ці ніжки вірно обрізані, то стіл зібрати нехитро. Що стосується більш витончених столів, то в частині обклеювання їх кришок фанерою ми вже дали достатні вказівки раніше, а в частині виготовлення різьблених чи точених ніжок почекаємо, поки наш читач набуде більше досвіду, а також інструментів.

Наступний відділ нашої книги - “токарні роботи” розбирає виробництво саме таких виробів.

Стілець. Рисунок 2, що додається, наочно показує зовнішній вигляд окремих частин простого стільця і ​​спосіб їх з'єднання між собою.

Форму кривих передніх та задніх ніжок спочатку слід викреслити у натуральну величину на великих аркушах паперу; малюнок, що вийшов, вирізати, і за цим шаблоном окреслювати форму ніжок на товстій (дюйма в 1V2) дошці. Якщо потрібно зробити кілька однакових стільців, то добре вирізати собі такий шаблон із тонкої лійової дощечки або простої фанери.

Від тієї ж товстої дошки відпилюють чотири брусочки для рами стільця. На кінцях брусків роблять шипи, у верхніх кінцях ніжок - гнізда для них і вставляють шипи на клею у ці гнізда. На нашому малюнку зображені досить складні шипи, але їх можна зробити і простіше, обравши який-небудь спосіб в'язання на раніше поміщених малюнках. Потім із менш товстої дошки вирізаються планки для спинки і також прикріплюються на шипах до верхнього відрізка задніх ніжок. Для міцності можна зробити перекладини і між ніжками, також укріпивши їх клеєм на шипах (на малюнку вони не показані).

Дня сидіння можна стругати гладко або одну широку дошку, близько 1 дюйма товщини, або набити на раму паралельно кілька вузьких брусочків (як це робиться в садових лавках), або купити готову фанерку для стільця і ​​прибити її до рами.

Рис. 2. Складові частини стільця

Шафа. Шафи можуть призначатися для посуду, сукні, книг, але яке б не було їх призначення, складання основного кістяка шафи буває в загальних рисах однакова. Два вертикальні бічні щити з'єднуються з двома горизонтальними - верхнім і нижнім на шипах і за допомогою клею.

До глибокої рами, що утворилася в результаті такої в'язки, із заднього боку приклеюють бруски зі шпунтовою канавкою, в яку і вставляється складений із тонких дощок щит – спинка шафи. У простих шафах спинка просто пригвинчується шурупами до задніх країв горизонтальних дощок.

В лицьовій частині шафи до боків її приклеюють бруски, на які за допомогою петель навішують дверцята. Останні бувають одностулкові або двостулкові і до того ж майже завжди фільончасті, тобто зроблені у вигляді рами, в яку вставлені на клей щити. По верхній частині шафи для прикриття зв'язків та для краси прикріплюється карниз, яким обводять три сторони шафи (крім задньої); по низу шафи; з тих самих трьох сторін, прикріплюється плінтус. У нижню дошку по кутах врізують на шипах прямі чи точені ніжки.

У шафах для сукні влаштовуються вішалки або просто кілька круглих палиць, на які вішаються “плічки” із сукнею; у книжкових та посудних шафах робляться полиці. Полиці найзручніше зробити знімними, для чого всередині шафи по кутах зміцнюються чотири зубчасті стійки. У них зубці вкладають планки, але в них вже кладуть полиці. Переставляючи планки в зубцях, можна встановлювати планки на різній висоті, а також у будь-який момент прибрати або додати зайві полиці, розташувавши їх знов-таки на рівних відстанях або в порядку відносно один одного.

- Столярна справа