Кой е дърводелец? Как да се науча дърводелство? Съвети за начинаещи Joiner започна да прави.

Добър ден приятели!

Доста често има ситуация, когато човек, който преди това не е работил с дърво, изведнъж решава да се занимава с дърводелство. Може да има много причини за такова решение. Например дърводелството стана интересно като хоби или човек осъзна, че като се занимаваш с дърводелство като основна работа и отваряш собствена малка работилница, можеш да печелиш доходи. Като цяло причината, както и възрастта, на която човек е решил да се занимава с дърводелство, не е толкова важен. Във всеки случай, първият въпрос, който възниква при всички начинаещи, е един и същ: Реших да се захвана с дърводелство, кажи ми откъде да започна? ».

Всъщност отговорът на този въпрос може да се състои от няколко части: какви инструменти са необходими, как най-добре да се оборудва работилницата, къде да се получат знания и т.н. Частите от въпроса за и се прилагат изключително и отговорите на тях не са толкова трудни за намиране, а въпросът дали къде да получа знания, според мен е ключов и няма да може да се отговори еднозначно.

За да помогна на начинаещия майстор, ще дам няколко примера за места, където можете да придобиете основни познания по дърводелство.

Самообучение в интернет:

Наистина, ако сте започнали да се интересувате от дърводелство, първото място, което трябва да търсите, е интернет. Използвайте търсенето - тук можете да намерите огромно количество информация: всякакви сайтове, тематични форуми, видео уроци в YouTube. Между другото, можете да прочетете повече за добрите образователни канали в YouTube в едно от миналото.

Един от най-популярните форуми за дърводелство Artisan (http://forum.woodtools.ru/index.php)

Безспорното предимство на самостоятелното обучение в Интернет е безплатно. Недостатъкът на този подход обаче е, че има много информация и тя е лошо структурирана. Ето защо за начинаещ може да бъде трудно да се ориентира и да разбере откъде да започне. Също така човек може да бъде объркан от изобилието от различни гледни точки, особено във форумите. Начинаещият дърводелец прекарва огромно време в четене на статии и гледане на видеоклипове и в крайна сметка често не разбира как да го направи правилно. В резултат на това процесът на обучение се проточва за дълго време и става трудно да се продължи, без да се види напредък. И като цяло има риск желанието за дърводелство да изчезне.

Също така не забравяйте, че все още трябва да приложите придобитите знания на практика. За да направите това, трябва да имате някакъв минимален набор от инструменти и стая за дърводелство. Това може да бъде препъни камък, защото харченето на значителни пари за инструмент, без да сте сигурни, че ще го използвате, е безразсъдно.

Курсове

В сравнение със самостоятелното обучение в интернет, курсовете имат редица предимства: материалът на курса е ясно структуриран, има ясни препоръки и мнението на учителя по всеки въпрос. Учителят винаги ще може да отговори на допълнителни въпроси. Курсовете, в допълнение към теорията, задължително включват практическа част, която дава на студента възможност да се опита да работи със собствените си ръце, без да има собствен инструмент и работилница. Освен това в курсовете виждате напредъка си на практика, а установеният график на часовете е много по-лесен за следване, отколкото да учите сами у дома.

Този шкаф е първият артикул, който направих в курс по дърводелство Този шкаф е първото парче, което направих в курс по дърводелство

Разбира се, недостатъкът на курсовете е, че те не са безплатни. Мнозина ще кажат, че е по-добре да закупите свой собствен инструмент, вместо да плащате за курсове. Но, първо, в някои градове можете да намерите безплатни общински курсове за преквалификация на специалисти по дърводелство. Второ, според мен ползите от курсовете оправдават разходите. В крайна сметка не е необходимо да посещавате скъпи 6-месечни курсове. За да придобиете основни познания за инструменти, материали и предпазни мерки, е достатъчен 2-3 седмичен курс. И след курсовете и разбирането на най-основните неща, ще ви бъде по-лесно да намерите необходимата информация в Интернет.

Калфа

Ако вече сте напълно убедени, че дърводелството е това, което искате да правите, тогава опцията да станете чирак е идеална за вас! Всичко, което се изисква, е да намерите дърводелска работилница във вашия град и да се срещнете с майстора. Много майстори се интересуват от преподаването и предаването на знанията си на учениците. Условията на взаимодействие с капитана може да са различни, но не очаквайте, че на първия етап ще бъде изгодно за вас. Може би майсторът ще се заеме да ви научи безплатно, а вие ще помогнете на работилницата с работата си. Или ще трябва да платите известна сума на капитана за обучение.

Този вариант е най-предпочитан, тъй като ви дава възможност да получите най-много опит на практика. Въпреки това, трябва внимателно да обмислите избора на работилница - вижте дали специализацията на работилницата ви подхожда. Не е много логично да отидете в работилница за врати и прозорци, ако се интересувате от дърворезба.

Това са най-очевидните и често срещани начини да научите за дърводелството, но разбира се има и други. Между другото, всички методи могат да се комбинират един с друг във всяка пропорция, която ви се струва най-правилната и ефективна.

Най-важното е реалната практика.Както при всеки занаят, колкото повече работите с ръцете си, толкова повече опит придобивате и толкова по-бързо напредвате в занаята си!

Успех със занаята!

Прочетете новите бележки преди всеки друг - абонирайте се за канала вТелеграма !

Дърводелец е работническа професия, свързана с дървообработването и производството на изделия от дърво. Кой е дърводелец, колко трудна и отговорна е тази специалност? Това е доста квалифицирана и сложна професия, за разлика от такава професия като дърводелец (който се занимава с проста и груба работа с дърво), дърводелецът може да произвежда готови дървени изделия с високи потребителски качества.

Къде работят дърводелците? Във всички области на индустрията, където дървото се използва по един или друг начин като материал. Столярите работят в мебелни фабрики, в строителството и дори в авиационната индустрия! (моделите на самолети и техните части за аеродинамични изпитвания са изработени от дърво).

Какви техники за обработка на дърво се използват в дърводелската професия? Това са рязане, рендосване, струговане, лепене, дърворезба. За да направят това, дърводелците използват широка гама от инструменти. Сред тях са такива добре познати като самолет, прободен трион, трион, брадва, длето и такива екзотични като език и жлеб, керунок, пълнител. След като овладее целия този набор от инструменти, един добър дърводелец може да направи много.

Колко вредна или опасна е тази професия? Както във всяка друга работна професия, в дърводелството има предпазни мерки. Дървообработващите използват електрически инструменти, които могат да причинят нараняване (включително загуба на пръсти или крайници) и могат да получат стърготини при работата си. Много от електрическите инструменти и машини, използвани в дърводелството, са много силни, което може да причини загуба на слуха. Вдишването на фина суспензия от дървени стърготини без респиратор може да причини различни респираторни заболявания, включително онкологични. Носенето на цялото предоставено защитно оборудване и спазването на правилата за безопасност обаче може да избегне повечето от изброените здравословни проблеми.

Къде и как можете да се научите да бъдете дърводелец? Теоретично това е професия, която изисква средно специализирано образование (професионално училище), но е възможно и обучение на работното място - по-специално за дърводелци-механични оператори във фабрики. В такива фабрики често се отварят така наречените студентски свободни места. Изискванията към лице, което кандидатства за такава свободна позиция, са минимални: изисква се само незавършено средно образование. По време на обучението дърводелецът се учи да разбира чертежите, изучава различни видове и видове дървесина и овладява дърводелски инструменти.

Имат ли дърводелците перспективи за кариера? Има и те не се различават коренно от тези във всяка друга работна специалност. С израстването на ранга дърводелецът получава достъп до длъжността бригадир. С висше образование може да стане бригадир, инженер или суперинтендант.

Дърводелски инструменти и боравене с тях

Когато купувате необходимото за дърводелство оборудване, първо трябва да имате ясна представа за естеството на работата, която трябва да бъде извършена.

Изобщо не е необходимо за начинаещ майстор да закупи целия сложен асортимент от инструменти на професионална дърводелска работилница; но в същото време не трябва да спестявате от необходимите инструменти и трябва да ги закупите с по-добро качество. Като цяло, колкото по-голям е броят на различните инструменти под ръка, толкова по-икономично ще бъдат изразходвани физическите сили на капитана и колкото по-добри са тези инструменти, толкова по-дълго ще служат на собственика си.

Въз основа на тези съображения ще дадем описание на набор от дърводелски инструменти, като се спрем по-специално на тези, които са полезни за всяка работа, и само на второ място ще отбележим тези, които ще са необходими вече за по-сложна работа и могат да бъдат закупени по-късно.

Работна маса. Работната маса е най-важното и основно оборудване за всяка дърводелска работилница, дори и у дома. Всички възражения, че много работа може да се свърши без работна маса, трябва да изчезнат, ако си спомним колко сила и дори здраве ще спести на работника, благодарение на удобствата, които предоставя и възможността да заема правилните позиции на тялото при работа, които правят да не пречат на дишането и да разпределят равномерно положените усилия. По този начин основната цел на работната маса е да укрепва материалите в позиция, която е най-удобна за обработка.

Работната маса се състои от две основни части - работната маса и основата, която понякога се нарича работна маса.

В различните работни маси работната маса е с дължина от 2 до 4 аршина, като V2 е широка 1/4 аршина. Височината му от пода трябва да бъде избрана според ръста на работника и дължината на ръцете му.

Работната маса е изработена от твърда, добре подправена дървесина и, за да се избегне изкривяване, понякога дори е залепена от няколко тънки пръта, чиито бутер пръстени са насочени в противоположни посоки.

По левия ръб на работната маса са издълбани множество квадратни дупки - гнезда, които служат за вмъкване на дървени или метални блокове, между които се затяга обработеното парче дърво. В задния ляв ръб на работната маса е направена доста значителна вдлъбнатина, в която гърбът или лопатката, състояща се от четириъгълна кутия, в горната част на която има и една работна маса, се движи свободно върху винта. Чрез пренареждане на блока (гребена) на работната маса в различни гнезда и завинтване на задното менгеме с техния гребен, можете здраво да захванете дъска с произволна дължина върху работната маса в хоризонтално положение. Същото задно менгеме може да се използва за надлъжно, напречно рязане и в много други случаи. По-рядко те използват страничната или напречната менгеме, разположена в левия преден ъгъл на работната маса; те се използват главно при рендосване на ръбовете на дълги дъски.

Работната маса лежи на работната маса, която трябва да е здрава, стабилна и по възможност по-тежка. Понякога в мазето е подредено шкафче за съхранение на инструменти.

Инструментите, които трябва да са под ръка по време на работа, се поставят в вдлъбнатина, която минава по целия десен ръб на работната маса.

Познавайки устройството и предназначението на работната маса и нейните отделни части, при липса на средства, можете да си направите някакъв вид опростена работна маса, която може да се използва и за проста работа. Устройството му зависи от уменията и исканията на майстора, на когото все пак съветваме при първа възможност да се сдобие с истинска работна маса.

След това ще опишем аксесоарите, необходими на дърводелеца за маркиране и проверка на детайла; тук е необходимо:
1) Сгъваемо правило или рулетка с различни мерки за дължина, приложени към него;
2) метална линийка със същите мерки за дължина;
3) дебеломер;
4) Т-квадрат;
5) компаси;
6) шублер;
7) квадрат;
8 и 9) ярунок и малка.

Дебеломерът е лесен за изработка сами; състои се от четна линийка, прекарана през блока. Първоначално компасите могат да бъдат заменени с линийка с дупки или просто връв с пирон, вързан от едната страна, и молив от другата. Квадратът, ярунокът и малката вече са ни познати от дърводелството.

Инструментите, които служат директно за обработка на дървесина, ще разделим на рязане, рендосване, длето и пробиване.

Първите включват триони, предимно лъкови и ротационни триони.

Вече се срещнахме с лъков трион, когато описваме дърводелски инструменти, но ротационният трион се различава от него само с по-тясно острие и висока машина, така че може да реже по извита линия дори в относително дебели дъски и да завърта линията на рязане. За дребна работа ръчните триони и ножовките могат успешно да бъдат заменени с лъков трион, а прободен трион се използва за рязане на извити линии и много тънки дъски или шперплат. Прободните триони са както дървени, така и метални, като за тях могат да се закупят отделно тънки пили, които при опъване се захващат в прободния трион с винтовете върху него.

От инструментите за рендосване най-необходими ще бъдат: sherhebel, който служи за първоначална груба обработка на дърво. Sherhebel има почти същия дизайн като мечката, която вече ни е позната от дърводелството, но се различава от нея с по-малкия си размер и донякъде полукръглото острие (скосяване) на своето парче желязо. Това парче желязо влиза силно в дървото и премахва доста дебели стърготини. По-добре е да планират не по линията на влакната, а наклонено към нея, тъй като тогава тя не се разкъсва толкова много.

С ренде дървото се обработва по-чисто, фаската на желязото му е права и по-широка. Има рендета с двойно парче желязо, или шлифовъчни машини, които обработват рендосаната повърхност още по-чисто; от тях, особено за малки задачи, металната „американска“ мелница е много удобна.

Фугаджия. Вече трябваше да използваме думата фугиране - за изглаждане и пасване на рендосани повърхности. За това служи фуга, която прилича на току-що описаните инструменти, но се различава от тях със значителната си дължина и се използва за мащабна работа. Подобно на мелницата, фугата също има две парчета желязо и също работи с единствената разлика, че поради голямата си дължина - до 1 метър - трябва да се държи в ръце по малко по-различен начин.

Следните инструменти за рендосване ще са необходими вече за по-сложна работа и могат да бъдат придобити по-късно, след придобиване на умението.

Това са: zenzubel - за нарязване на дъски; език и канал - за вземане на проби от шпунтовата купчина; щаб - за рендосване на изпъкнали повърхности; калевки - за рендосване на корнизи, первази и др.; tsinubl - с вертикално назъбено парче желязо, което служи за придаване на груба повърхност на дъската, например преди залепване с шперплат и др.

Вече се срещнахме с инструменти за длето в дърводелския отдел; в дърводелството издълбават само гнезда с много широки страни, докато обикновено се пробиват по-малки дупки, за които се използват скоба и бормашина с перки и бормашини за тях.

Скоба е машина за поставяне на пера, изработена под формата на метална скоба с упорита капачка в горния край, дръжка за въртене в средата и с гнездо, оборудвано със затягащ винт за пера в долния край. Най-разпространени са централният перк, който прецизно задържайки в центъра на дупката с жилото си, изрязва перфектно дори кръгли дупки в дървото, и лъжицата перка, която се използва за направата на дупки, в които не се изисква особена точност.

Централните бонуси се предлагат в различни диаметри, в зависимост от размера на необходимите отвори. Зенкери се използват в случаите, когато главата на винт, завинтен в отвор, направен с шило, трябва да е наравно с повърхността на продукта; пробиват само плитки фуниевидни вдлъбнатини.

Свредлото се използва за пробиване на най-малките дупки и може да бъде заменено като начало с джили, чийто недостатък обаче е, че при пробиване дървото се напуква по-лесно.

В заключение отбелязваме, че един дърводелец, не по-малко от дърводелец, трябва да има брадва и няколко чука, от които единият е дървен за работа с длета (дървен чук се нарича чук от дърводелците).

Към изброените по-горе инструменти е необходимо също да се добавят черупки, които служат за заточване на инструменти, което ще бъде постоянна нужда по време на упорита работа.

На първо място, тук ни е необходим точил, върху който се заточват всички инструменти за рендосване, и точило, върху което се извършва окончателното им редактиране след точката.

Трябва да се заточи, като се натисне здраво парчето желязо върху шината и се наблюдава, че скосяването му винаги е под същия ъгъл спрямо шината. За да не се нагрява металът (това може да доведе до загуба на качествата на стоманата), гредата трябва да се навлажнява по-често с вода. Върху пробния камък, окончателното редактиране на инструмента се извършва с по-нежни движения, а пробният камък трябва да се смазва с дървено масло.

Що се отнася до инструментите за рязане, както споменахме по-рано, те се заточват с пили, а също така е желателно да има специални малки менгеме за захващане на режещия диск, така че острието да не трепти в точката и пилата да върви точно в това положение спрямо зъбите на триона, към които е насочен.

За големи тежки инструменти, като брадва например, ви е необходим кръгъл точил, който се върти с дръжка и винаги докосва долната част на водата, разположена в подредено под него корито.

Трябва да се отбележи, че всички инструменти, използвани за заточване на инструменти, трябва да се поддържат възможно най-чисти, например, точилото трябва да бъде защитено дори от прах и да се съхранява в затворена кутия.

Връзки за дограма

Преди да пристъпим към описанието на дърводелските техники, ще опишем, както в дърводелството, различни начини за свързване на части от дърво заедно.

Дърводелските връзки, както и дърводелските, се делят на снаждане, плетене и рафтинг.

Снаждането в дограмата е много рядко, тъй като при малкия размер на нормалната дограма дължината на наличните в търговската мрежа класове материал обикновено е напълно достатъчна. Ако все пак се появи необходимостта от снаждане, то се извършва или с помощта на наклонна ключалка (дървесни пръти), или по-често с щипки (дъски).

Най-важните в дограмата са плетенето и рафтинга на дърво, на които ще се спрем по-подробно.

Свързването на дървени части под ъгъл, както вече знаем, може да се извърши по различни начини. Тук ще отбележим само най-използваните в дърводелството.

Шипове - много често се използват при работа с бяло дърво, например за обшивки на прозорци, панелни врати и др. Шиповете са проходни или тъмни, скрити.

Следните чифтосвания принадлежат към първото от тях:
Най-простият начин за ъглова връзка на дървото се счита за обикновена ключалка с бодли (фиг. 1а). За да направите това, краят на една лента или дъска се разделя по дължината на три части, от които се изрязват крайните, а останалата средна част образува шип. Съответно на този шип се прорязва и изрязва гнездо в друга от частите за съединяване, с което шипът образува здрава ъглова връзка.

Двойно проходно заключване на шипове се прави по същия начин като предишното, с единствената разлика, че краят на шината е разделен не на три, а на пет части; в единия прът се изрязват две части, а в другия съответно три, след което и двете пръти се чукат заедно.

Ориз. 1. Дърводелски връзки: а - обикновена ключалка с шипове; б - кичур в мустаци; в - ключалка с шип; g _ pohemochny кичур в мустаците; d - ключалка за ключ; д - сал с вложка.

Ако шиповите фуги са направени без лепило (лепилото ще бъде разгледано по-долу), тогава в края на шипа се забива дървен клин, който, спуквайки края на шипа, не позволява той да изскочи от гнездото.

Шиповата ключалка в мустаците също много често се използва в дърводелската работа (фиг. 1б). Това се прави чрез начертаване на наклонен шип на 45 ° и съответно наклонено гнездо в друга лента, както се вижда от фигурата.

За ъглово плетене на прости рамки за картини се използва ключалка с шип. За да извършат такова плетене, краищата им първо се съединяват плътно и след това, като измерят ъглите от 45 ° в краищата, те се изрязват по тази линия и, като се направи рамка върху лепило, се вкарва триъгълен шип в прореза, направен в разрезите от ъглите на рамката. За по-голяма здравина шипът може да се хване и с няколко карамфила (фиг. 1в).

Когато плетете дърво на тъмно, шиповете не трябва да се виждат отвън. Това е предпоставка за чиста дърводелска работа.

Тъмната ключалка за мустаци, показана на фигура 4d, е пример за този вид плетене. При него гнезда и шипове не се прорязват, а само до V4 от дебелината на дъската или дървения материал, така че при свързването им да не се вижда плетиво. На нашия чертеж е показан само един шип, завършен под формата на тиган (виж дърводелски фуги), но могат да се направят няколко такива шипа, в зависимост от ширината на свързаните щитове.

Ключалката се използва за свързване на дъски или дъски под ъгъл, когато краят на едната дъска трябва да влезе в средата на другата, както се случва например при укрепване на рафтове в шкафове. Подплатата на такова плетиво се вижда на фигура 1д.

Рафтингът на щитове в дърводелството може да се извърши по същия начин, както в дърводелството, например с помощта на езици, дюбели и т.н. се избират и в двете залепени дъски и в тях се забива здрав шип по цялата дължина на сал. Този метод има предимството, че поддържа цялата ширина на дъските, докато при обикновена шпунтова купчина част от тази ширина се изразходва за изрязване на писалка, поставена в езика на съседна дъска.

Дърводелски техники

Начинаещият майстор трябва да помни, че дърводелската работа сама по себе си не е трудна. Те изискват само известно умение в работата с инструменти, грижа, точност в чистотата на покритието на всяко парче дърво, от което ще бъде изработен обектът, и съзнателно отношение към свойствата на материала, от който е направен този предмет.

Необходимо е да се предупреди начинаещият срещу прекомерна бързина в работата - това може да доведе до множество неуспехи; трябва да запомните, че с придобиването на основни практически умения скоростта в работата ще дойде от само себе си.

Особено внимание трябва да се обърне и на даването на правилна позиция на собственото тяло по време на работа - тогава дърводелската работа ще бъде много по-малко уморителна, отколкото без да се вземат предвид подобни съображения, и дори повече от това, тя ще служи като отлична гимнастика.

Сега се обръщаме към описанието на различните видове работа.

Рязане. Вече знаем, че дървото може да се реже както по дължината, така и напречно. Тази работа е много проста, но изисква известно умение за притежаване на трион, тоест способност да се режете правилно и чисто по предвидената линия, без да се отклонявате встрани и без да правите прорези.

Най-голямата трудност за начинаещ е да работи с лъков трион, който обаче се използва най-често.

Основното тук е способността да настроите триона в правилната позиция, според условията на рязане. Острието на триона трябва да бъде монтирано в гредата, така че да е в една и съща равнина по цялата си дължина, а не да се огъва от винт и в същото време да е плътно опъната. Не е трудно да се провери тази позиция - необходимо е окото да не може да види страните на режещия диск, ако се види на ръба на това острие. Тогава трионът ще реже равномерно, в обратния случай ще се отклони от предвидената линия и ако е силно изкривен, дори ще се спука. В същото положение, наблюдавайки окото на ръба на острието, трябва да се извърши рязане.

Що се отнася до лъча на триона, той обикновено се отклонява под определен ъгъл спрямо платното по такъв начин, че да не пречи на движението на последното - да не се придържа към ръбовете на дъската в съседни предмети или работна маса. При напречно рязане този ъгъл може да не е много голям, но при надлъжно рязане има случаи, когато лъчът трябва да бъде поставен почти под прав ъгъл спрямо платното.

Линиите, по които трябва да се направи рязане, обикновено се маркират с молив, като се използва квадрат или дебелина.

При напречно рязане това се прави по следния начин: дебел ръб на квадрата се поставя върху ръба на шината на мястото, където трябва да отиде среза, а горната страна се очертава по ръба на тънката и дълга част на квадрат. След това тази характеристика, ако лентата е доста тънка, се прехвърля към двата й ръба и към долната страна. Всичко това се прави с помощта на същия квадрат, насложен върху лицата, а краищата на начертаните линии, ако маркировките са направени правилно, трябва да се сближат в четириъгълник.

След като се маркира линията на рязане, прътът или дъската се прехвърлят на работната маса и се поставят така, че краят, който трябва да се изреже, да е извън работната маса и, ако е необходимо, се затяга с менгеме.

Трионът се взема в дясната ръка, покривайки долната част на една от вертикалните стелажи и дръжката на гредата с пръсти. Дървото, което се отрязва, се държи с лявата ръка. Тъй като трионът има асиметрични зъби, трябва да се отбележи, че правата страна на зъбите е насочена далеч от човека, който работи с него, и следователно, че самото рязане се получава, когато трионът се отдалечава от себе си.

Рязането трябва да започне от ъгъла на шината, така че горната и една от страните да бъдат уловени едновременно. В това положение се намалява рискът от отчупване на ръба на обработеното парче дърво. Първите движения на триона трябва да бъдат много внимателни и леки и едва след като трионът влезе в дървото с около ширината на острието, можете да започнете да работите по-смели. Изобщо не трябва да бързате с работа, а начинаещият трябва особено да помни, че бързането и прекомерният натиск върху триона няма да помогнат на случая, а само ще уморят работника. Трионът трябва да реже чрез натискане върху дървото с нищо освен със собственото си тегло и по този начин не изисква почти никакво физическо усилие за работа; важна е само умението да се борави с него - сръчността. Това е особено вярно, когато срязването приключи и трионът трябва да отреже само долния ръб на дъската или шината. Тук трябва да работите особено внимателно, така че тази тънка линия да не се скъса и да развали цялото нещо. Понякога е дори по-добре да обърнете щангата на другата страна и да прережете останалото парче от недокоснато място.

Трябва да се отбележи, че при напречно рязане ширината на острието на триона е почти без значение; важно е само трионът да е остър и зъбите му да са правилно поставени. Тъп трион ще се „залепи“ по време на работа и ще отреже лошо дървото, а ако окабеляването е неправилно, зъбите на триона ще се счупят. Счупването на зъбите може да се случи и по друга причина поради лошото втвърдяване на стоманата.

Ако се реже много дълго парче дърво или голяма греда трябва да бъде нарязана на почти равни части, от които една ще стърчи или виси далеч извън работната маса, тогава е необходимо да се замени някаква опора под тази висяща част, още преди да започне рязането. В противен случай, когато разрезът достигне определена дълбочина, тази част ще се отчупи под собствената си тежест и със сигурност ще отчупи долния ръб на гредата по линията на влакната.

При надлъжно рязане по линията на слоевете и по посока на влакната методите на работа се променят донякъде.

След като се отбие въжето с шнур или уплътнител, по протежение на работната маса се монтира прът или дъска и се захваща здраво със скоби. Трионът се взема с две ръце и се поставя вертикално, като с дясната ръка се прегръща стойката за греда при дръжката, а срещуположния край на същата стойка при въжето с лявата ръка. В същото време лъкът е огънат настрани в такова положение, че е по-удобно да го държите и да не докосва нищо.

Надлъжното рязане обикновено е по-бързо от напречното рязане, тъй като връзката на влакната по дължината им е по-слаба и дървото има по-малко съпротивление при работа.

При надлъжно рязане на малки дървени блокове работата се опростява - блокът може да бъде директно захванат в менгемето на работната маса във вертикално положение и, като поставите режещия диск хоризонтално, да се реже по обичайния начин. Докато режете, затегнатите части могат да бъдат повдигнати или дори преместени в менгеме, за да можете да работите на удобна височина. За да се улесни движението на триона, в горната част на среза може да се постави малък клин; тази мярка обаче трябва да се използва с повишено внимание - клинът може лесно да разцепи дървото по линия, която се отклонява от необходимата.

Полезно е да смазвате острието на триона, докато работите със свинска мас, а при рязане на силно смолисто дърво да го навлажнявате с вода. При рязане на извити повърхности дървото се захваща по същите правила като при надлъжно рязане; характеристика на този вид работа е само използването на многократен трион. С този трион е необходимо да се работи по-бавно, отколкото с обикновен лък, особено при завой, тъй като дискът на триона може да се счупи при небрежно боравене.

Когато правите вътрешни отвори, извити очертания, е по-лесно да се работи с тесен ножовка; освен това, за да го прокарат през средата на дъската, на мястото, което ще бъде изрязано изцяло, пробиват дупка с скоба и вече излизат от нея с трион до предвидената линия, по която се изрязва се извършва по-нататък. За много тънки дъски или шперплат, при такава работа, както вече казахме, се използва прободен трион.

подрязване. Изрязано парче дърво може не винаги да съответства на дебелината и формата на нещото, което е направено от него. За отделяне на излишната част от материала, ако е неудобно да го направите с трион, се използва подрязване с брадва.

Дърводелската брадва се различава от дърводелската с почти половината размер и тегло. Острието му също е малко по-тънко от това на дърводелска брадва.

Подрязването на малки пръти обикновено се извършва по следния начин: поставят пръчката вертикално върху някаква стойка (добре е да вземете обикновен дървен блок), държат я в това положение с лявата ръка и използват дясната ръка, за да я забавляват с брадва, насочвайки острието си донякъде наклонено спрямо изсечената повърхност. В същото време не трябва да бързате да стачкувате твърде често и като цяло. Също така е опасно да удряте твърде силно с брадва - това ще отдели големи стърготини и лесно можете да отрежете повече дърва, отколкото е необходимо.

Рендосване. Когато на продукта се придаде външната му форма с трион или брадва, получените повърхности се заглаждат с помощта на инструменти за рендосване, които вече срещнахме по-горе.

Обработката винаги започва с по-груби инструменти и едва след това повърхностите се изглаждат окончателно с шлайфмашини, фуги, а понякога и цикли - остра стоманена плоча, която изстъргва и последната грапавост. (Често цикълът се заменя с просто остри ръбове на парчета счупено стъкло, а резултатите не са по-лоши, отколкото при работа с цикли).

Когато работите с инструменти за ренде, трябва да се уверите, че техните железни парчета са добре заточени и правилно поставени и укрепени в блока.

Подметката на последния трябва да е напълно гладка и равна.

Възможността за правилно запълване на парчето желязо в блока не се дава веднага. Трябва да се уверите, че не стърчи твърде много надолу и при рендосване да не разваля обработваното нещо. Освен това, по време на работа, жлезите се изместват леко вътре в блока и трябва да се върнат в първоначалното си положение с леки удари на чука. Блокът с инструменти трябва винаги да се държи и движи с две ръце, с лявата ръка отпред. По време на рендосването трябва да се обърне внимание и на посоките на дървесните влакна, особено при работа с шерхебел; инструментът трябва да се насочва по посока на влакната, а не срещу него, в противен случай можете да повдигнете дървото, което ще бъде трудно да се коригира.

Най-добре е да планирате малко под ъгъл по отношение на посоката на влакната. При рендосване на щит, съчетан от няколко дъски, в който влакната вървят в различни посоки, тези плочи трябва да се изрязват поотделно или да се използва ренде с двойно парче желязо. В повечето случаи рендосаната повърхност трябва да бъде изгладена с фуга. Значителната дължина на фугиращия блок не само осигурява равномерност на неговата работа, но може да служи и за проверка на равномерността на рендосания продукт. За да направите това, просто трябва да завъртите блока на ръба, ако той приляга плътно към третираната повърхност навсякъде, тогава всичко е наред.

Що се отнася до рендосването с къдрави инструменти (формовъчни машини, шипове и др.), то трябва да се започне само след натрупване на достатъчен опит с обичайните. При къдравите инструменти трябва да се внимава още повече при монтирането на техните жлези и за правилността на движенията, извършвани по време на работа.

Дробене. Дърводелецът по-често от дърводелеца трябва да прави вдлъбнатини и дупки в дървото от квадратни, правоъгълни и кръгли сечения. Обикновено служат като гнезда за тръни при плетене и рафтинг на дърва.

Коректността в тази част от работата е много важна, тъй като цялата здравина на целия продукт зависи от точността при производството на шипове и гнезда за тях. Неправилно издълбан гнездо няма да позволи на шипа да влезе плътно в него и цялото закрепване ще бъде ненадеждно.

Издълбаването на гнезда става така. След като очертават ръбовете на гнездото с молив с квадрат, те вземат длето с шипове, поставят го, като леко се отдръпват от линията с правата страна към нея и с фаска вътре в гнездото и започват да чукват, удряйки дръжката на длетото с чук. След като се направи прав разрез във влакната, длетото се изважда и, като се поставя наклонено, леко се отклонява от правата линия, те започват наклонен разрез, така че да се сближи с първия. Докато длетата се задълбочават, чипсът се нарязва. След като извадят първия слой дърво, те го чукат допълнително по същия начин, докато дълбочината на гнездото достигне необходимата стойност. Когато работата с длетото приключи, полученото гнездо се изглажда с длето, както по дъното, така и по ръбовете, очертани преди започване на работа.

Извършва се и длето на кръгли гнезда, като единствената разлика е, че се използват полукръгли длета. Между другото, кръглите гнезда се издълбават само в случаите, когато трябва да са с твърде голям диаметър. Обикновено се пробиват малки гнезда.

пробиване. Това е най-простата от всички работи, използвани в дърводелството. Тук трябва само да знаете кой инструмент за пробиване трябва да използвате в един или друг случай на работа. Предпочитани са централните предимства, но те изискват внимателно боравене, в противен случай можете да отчупите ръбовете на дупката или да счупите самите предимства.

При работа с скоба, последната се притиска отгоре по този начин: лявата ръка се поставя върху горната шапка, в която за гравитация те също се опират в брадичката. В същото време цялото тяло трябва да има такава позиция, че при завъртане на скобата с дясната ръка няма да има замах в такт със завоите и перка да се блъска в дървото през цялото време под прав ъгъл.

За железните нокти обикновено се пробиват дупки с лопатка и в същото време само до половината от дължината на нокътя, така че последният да стои по-здраво в дървото. За малки винтове дървото се пробива с шило, освен това задължително по-тънко от винта.

Приготвяне и използване на лепило

Както казахме по-рано, в дърводелството много части от едно дърво се съединяват заедно с помощта на лепило.

Лепилото за дърво под формата на тънки плочи, подобни на рог, вероятно е известно на всички. Произвежда се от отпадъци от животинска кожа и кости, чрез варене.

Изсушените пръчици лепило за употреба трябва да се разтворят - отново чрез кипене. Когато лепилото се разтвори, не продължавайте да готвите твърде дълго, тъй като лепилото отново ще се утаи на дъното на съда и ще трябва да се усвои.

Най-добре е да направите това: начупете лепилните плочи на малки парченца, поставете ги в съд със студена вода, в който държат до момента, когато напълно омекнат. Това отнема 3-4 часа. След като парчетата лепило започнат да се смачкват при натискане с пръст, трябва да източите излишната вода и да поставите съда на лек, равномерен огън. След около половин час отделни парчета лепило ще се слеят в течна, вискозна маса, плътност на сиропа за конфитюр и след това лепилото е готово за употреба. Трябва да се отбележи, че лепилото трябва да се разбърква с дървена пръчка през цялото време по време на готвене, в противен случай може да изгори и да загуби адхезивните си свойства.

По същия начин лепилото не трябва да се вари на твърде силен огън, тъй като това ще доведе до разпенване; в същото време цялата му лепкава маса се издига нагоре в мехурчета и се изпарява.

Ако лепилото е било във водата твърде дълго и е станало твърде течно, готвенето трябва да продължи, докато излишната вода се изпари.

В горещите летни дни завареното лепило бързо се разваля и мухляса, така че трябва да се усвоява често.

Добре е към лепилото да добавите малко натрошена стипца, това повишава здравината и адхезивната му способност.

За нанасяне на лепилото трябва да се използват четки с косъм, колкото по-големи са, толкова по-големи са повърхностите, които трябва да бъдат покрити с лепило. Тези четки не трябва да се оставят в контейнера с лепило, когато се нагрява, тъй като космите могат лесно да изгорят и да развалят лепилото.

Залепване. Трябва да помним следното правило: колкото по-малко лепило остава между дъските, които трябва да бъдат залепени, толкова по-силни ще се задържат; освен това е необходимо дъските, които ще се съединяват, да паснат една на друга възможно най-добре. Ако ръбовете на две дъски трябва да бъдат залепени заедно, първо трябва да се внимава тези ръбове да са възможно най-гладки и правоъгълни.

За да направите това, дъските трябва да бъдат добре рендосани и изгладени, а ъглите на ръбовете им трябва да бъдат проверени с квадрат. Подготвените за лепене дъски трябва да се сгънат заедно и да се види дали има поне най-малката междина между тях и ако има такава, след това загладете краищата още малко с ренде. Можете да започнете да лепите само когато плоскостите прилягат една към друга напълно плътно.

При залепване загрейте завареното лепило до кипене, като се уверите, че е с достатъчна плътност. В същото време подгответе работна маса, за да поставите дъски в нея. И двата ръба се нагряват и след това се намазват гъсто с лепило и, като се свързват заедно, се притискат в работната маса с менгеме, с такава сила, че цялото излишно лепило да изтича. Необходимо е само преди завинтване на менгемето да се уверите, че дъските не са се преместили в никаква посока една спрямо друга. Ако някой край започне да стърчи, тогава той се приравнява с няколко удара с чук.

Ако майсторът няма работна маса, тогава дъските, които трябва да бъдат залепени, могат да бъдат захванати по друг начин, а именно: да ги поставите в домашна машина, наподобяваща дърводелски "пулпи", и да ги захванете с клинове, забити отстрани на дъски, между външните им ръбове и машината.

След залепване продуктът трябва да се изсуши; сушенето обикновено изисква от три до шест часа време, в зависимост от температурата и влажността на помещението, в което се извършва сушенето.

Начинаещият майстор трябва да помни, че за начало никога не трябва да се опитвате да залепите повече от две дъски наведнъж; ако той трябва да направи широк щит, тогава е по-добре да свържете дъските първо по двойки и едва след това, от тези свързани парчета, да направите широк. Залепването на повече от две дъски наведнъж ще успее само след дълъг опит.

Добре заварено лепило с достатъчна плътност, с правилно залепване, на втория ден трябва да хване дървото толкова силно, че да е по-лесно да разцепите дървото на ново място, отколкото да счупите залепването. Последните могат да бъдат унищожени главно само от влага.

Ако искате да залепите широка дъска с по-тясна, една върху друга, тогава има риск по-малката дъска да отскочи поради влиянието на топлина или влага. За да се избегне това, такова лепене се извършва по следния начин: прясно рендосани и залепени плоскости се завинтват в скоби и в същото време между винта и по-тясна или по-тънка дъска се вкарва подходящо парче дърво. В този случай лепилото не трябва да е много дебело и колкото повече скоби, толкова по-дълга е дължината на залепването.

Що се отнася до скобите, те се състоят от три правоъгълни и много здрави парчета дърво, съединени заедно, като здравината на тяхното закрепване се увеличава допълнително с метален болт. Едната пръчка е снабдена с дървен винт, който може да се използва за оказване на силен натиск върху предмет, поставен между него и друг прът, разположен срещу него. Под този винт, за да не разваляте детайла с края му, не забравяйте да поставите парче някаква дъска. В допълнение към обикновените скоби има скоби с подвижна долна лента. Тази подвижна шина може да се мести нагоре или надолу, в зависимост от дебелината на захванатия предмет, и да се закрепи в позиция с клин. Винтът произвежда само окончателното затягане на детайла, което ускорява работата.

При залепване на шипове, както шиповете, така и гнездата за тях трябва да се намажат с лепило, като и двете да се нагреят добре.

В заключение трябва да се отбележи, че не трябва незабавно да избърсвате лепилото, което е изтекло от пролуката, когато затягате нещата в менгеме. Това може само да оцвети дървото, докато изсъхналото лепило лесно отскача от самото дърво с лек натиск с пръчка или тъп длето.

Залепване на шперплат

Вече имахме повод да споменем, че мебелите и други неща, изработени от дърводелци, рядко се изработват от масивна дървесина от ценни сортове. Вместо това обикновено се извършва лепене, при което неща, изработени от обикновено дърво, се залепват за красота с шперплат, изрязан от ценни и красиви сортове дървесина.

Тези шперплат трябва да се купуват готови, тъй като поради тяхната тънкост няма как да ги изрежете сами с ръчен трион.

Шперплатът обикновено се произвежда във фабрики, на механични машини, които едновременно изрязват редица шперплат от бар. Шперплатът, изрязан от един дървен блок, е еднакъв по размер, но донякъде разнороден по качество - екстремният шперплат е по-лош от този, изрязан от средата на гредата. Тази разлика обаче е почти напълно скрита при окончателното завършване на продуктите - лакиране и полиране.

Най-скъпият шперплат е направен от стволове със здрави клони и вълнообразна текстура на дърво, което придава на повърхността му много красив вид след полиране. Такъв шперплат се използва за декориране на скъпи мебели и малки вещици, които изискват специална елегантност.

Подготовка за залепване. Продуктът, който искат да залепят с шперплат, трябва първо да бъде подготвен за това. За да направите това, с тънки инструменти за рендосване, всички най-малки неравности и неравности по повърхността на обекта се отстраняват и след това тази повърхност се прекарва от cynoble - инструмент, за който вече говорихме - с инсталирано зъбно колело под прав ъгъл спрямо обработваната повърхност. Последният след това става груб и следователно шперплатът е залепен към него по-надеждно.

Трябва да обърнете внимание и на факта, че предметът, предназначен за лепене, е направен от сухо дърво, без пукнатини и краищата на дъските няма да излязат в него, тъй като те силно абсорбират лепилото и не позволяват на шперплата да залепне добре на това място .

Извършване на залепване. След като подготвите предвиденото за залепване или, както казват дърводелците, скелета, е необходимо да преминете през циноблата и по тази страна на шперплата, която ще бъде намазана с лепило; ако шперплатът е толкова тънък, че инструментът може да го развали, тогава го покриват с платно от тази страна. След това с ножовка или прободен трион от шперплата се изрязват парчета с желания размер и форма, нагряват се от огъня, сърцевината се намазва с лепило, шперплатът се намазва леко с лепило и се поставя върху сърцевината. Сега трябва да притиснете шперплата достатъчно здраво към рамката, така че да залепне здраво за нея. Ако повърхността не е голяма или ако е тясна и дълга, тогава шперплатът се разтрива. За да може шперплатът да се залепи навсякъде равномерно, трябва бързо да карате с плосък чук и освен това по цялата повърхност, като хванете и ръбовете. Ако в същото време чукът се замърси с лепило и започне да се придържа към шперплата, тогава трябва да го навлажнете с вода, тъй като лепилото не се придържа към мокрото желязо. Ръбовете и шевовете (съединяването на два шперплат) трябва да се гладят особено внимателно.

Случва се на някое място шперплатът да започне да бълбука; това означава, че тя не е залепнала тук и лепилото вече е изсъхнало. В този случай трябва да загреете чука на огъня и да изгладите това място отново: топлината ще разпръсне лепилото и шперплатът ще се залепи добре за рамката.

Ако залепената рамка е много голяма на повърхността и може да се предположи, че лепилото изсъхне, преди капитанът да има време да премине през цялата залепена повърхност с чук, тогава необходимата компресия се извършва с помощта на така наречените скоби за сулаж и скоби .

Сулага се наричат ​​дебели, гладко рендосани дъски, съответстващи по форма на очертанията на залепените повърхности.

Ако залепят, да речем, плот за маса, тогава цялата работа ще се окаже по този начин. След като подготвят скелета и монтират шперплата, те го нагряват и, като го намазват с лепило, поставят шперплата върху скелета. С големия си размер, както и за да не се движи шперплата, могат да се хващат в ъглите с тънки телени щифтове. След това вземат две сулаги и ги слагат един отгоре на шперплата, а другият отдолу, точно под същото място на капака. Всичко това сгънато заедно се поставя в скобите (трябва да има поне три винта в тях) и те започват да се завинтват. Първо трябва да завиете средните винтове, а след това все по-нататък към краищата, така че излишното лепило да може да се изстиска изпод шперплата. За да не залепне това изтичащо лепило дори и на самия сулаг, последният трябва да се намаже с нещо мазно, тогава лепилото няма да залепне за него.

Когато лепилото изсъхне достатъчно, можете да махнете капака и да отрежете ръбовете с длето или ренде.

Можете да разберете дали шперплатът е залепнал добре, както следва: цялата залепена повърхност се почуква с чук и ако на някои места се получи тъп звук, това означава, че шперплатът не е залепнал на това място. Такова място се навлажнява с вряла вода, разтрива се върху него с много горещ чук или желязо и се завинтва отново в скобите.

Когато лепите извити повърхности, първо трябва да подготвите люспите според формата на този продукт и след това да продължите точно по същия начин, както при правите повърхности. Ако е трудно да направите такива криви корпуси, тогава можете да направите без тях - направете възглавници с пясък, поставете ги между прави корпуси и започнете да ги затягате в скоби. Пясъкът под компресия ще бъде разпределен равномерно по цялата повърхност, която има криволинейни очертания, и ще доведе до достатъчна компресия. Възглавниците, за да не залепват за шперплат, също трябва да бъдат намазани със слой мазнина.

При залепване с шперплат е необходимо да ги подредите според шаблона, образуван от вълнообразните слоеве дърво, и внимателно да съедините ръбовете на шперплата, който ще се съединява. Поради тънкостта на дъските, при фугиране, разбира се, не можете да поставите шперплат на ръба - трябва да го поставите плоско, да обърнете фугата настрани - с парче желязо до ръба на шперплата - и работа на тази позиция.

Трябва също да се отбележи, че при залепване на голям щит с няколко шперплат, някои шевове могат да се разпаднат поради натиска на сулажа; за да избегнете това, трябва предварително да залепите шевовете с ленти хартия.

Примери за дърводелски работи

Подредихме примерите за дограма в реда на постепенен преход от най-простите към по-трудните в изпълнение.

Някои от описаните елементи вероятно са в дома на начинаещ майстор и могат да послужат като ясно обяснение на казаното в това ръководство, докато други могат да бъдат направени от чертежи.

Като общ съвет към всеки, който започва да се занимава с дърводелство, препоръчваме поне в началото да не се увличате от избора на красиви, но сложни неща за работа, но преди всичко да изпробвате силата и уменията си и в същото време натрупайте опит в направата на най-простите вещици и, само след като постигна успех с тях, постепенно усложнявайте възложената на себе си задача.

Прекомерната арогантност и прибързаност са вредни за всяка практическа работа и могат само да обезкуражят начинаещия да продължи да работи.

Стенният рафт се състои от дъска и две скоби (подпори), които го държат на стената в правилната позиция.

Взетата дъска първо се рендосва от едната страна, така че да стане напълно гладка и навсякъде еднаква дебелина. Всички ъгли трябва да бъдат направени прави, а ръбовете гладко съединени.

След това долната страна на дъската се рендосва и след съответните проверки цялата дъска се почиства с шкурка.

Ако взетата дъска е по-дълга, отколкото трябва да бъде рафта, тогава можете също да изрежете парче от него в скоби, като изрежете това парче диагонално (наклонено).

Получените скоби трябва да бъдат загладени по ръбовете с рашпил и пила.

Има два начина за укрепване на рафта: можете директно да заковате скобите към стената, разбира се, на еднаква височина и след това да ги поставите върху основната дъска, като я заковате към всяка скоба с два или три пирона или винтове. Но можете да направите по-добре: изрежете в основната дъска, на равни разстояния от краищата ^ напречни канали, направете подходящи шипове на същите места на скобите, върху които да забиете скобите в жлебовете на рафта. Такова закрепване може да бъде подсилено с лепило или няколко пирона. Такъв рафт се окачва на стената или чрез заковаване на скобите с пирони, или чрез завинтване на наличните в търговската мрежа уши с примка с винтове. Тези панти трябва да се завинтват така, че някои винтове да захващат скобите, докато други захващат ръба на самия рафт.

Сгъваема стълба. Стълбите са необходими в почти всеки дом и не е трудно да си ги направите сами.

Стълбата се състои от две части от дъски, широки 6 инча и дължината, избрана според желаната височина на стълбата. От вътрешната страна на всяка дъска се правят поредица от канали, подобни на тези, които описахме при производството на рафта, но изрязани малко наклонено. Стъпалата са направени от по-къси парчета от същата дъска; За да направите това, всички дъски се режат на една и съща дължина, в краищата им се изрязват надлъжни плътни шипове, които се вкарват в жлебовете на основните дъски. Стелажите се завинтват към горните краища на получената стълба върху закупени железни панти, за здравина те са свързани в рамка чрез напречни напречни греди. Долното стъпало е свързано с долното стъпало с въже, така че стълбата да не може да се размести. Краката на стълбите са изрязани косо, така че при избутване назад стойката да стоят здраво на пода, с цялата равнина на краищата си. Поради факта, че стълбата трябва да издържи значително тегло, всички връзки на дървените части трябва да се извършват както с лепило, така и с винтове.

Кутии. Един от най-необходимите аксесоари на всяко домакинство са кутиите с голямо разнообразие от размери и форми.

Кутиите могат да се съединяват директно с пирони или с шипове. Заковаването с пирони не изисква специални обяснения; най-добрите кутии с шипове на ставите се правят така. Вземат се сегменти от дъската (ширината и дебелината им се избират в зависимост от размера на кутията) и се рендосват по цялата дължина. Ако се вземат полуострени дъски, тогава е необходимо също така да се подравнят ръбовете им по цялата дължина. След това се пристъпва към напречното рязане на тези дъски; те се режат на два размера - съответно дължината и ширината на предвидената кутия. За дъното и капака на кутията дължината на сегментите се прави равна на дължината на кутията.

Ако височината на кутията е по-голяма от ширината на дъската, тогава преди всичко тези дъски трябва да бъдат свързани в щитове, с други думи, стените, дъното и капакът трябва да бъдат направени отделно и този сал може да се направи с лепило или с напречен щепсел шип; два шипа за всеки щит.

По ръбовете на щитовете, които служат като стени на кутията, са направени маркировки за шипове. С помощта на квадрат се нанася поредица от успоредни линии на ръба с молив, на равни разстояния. Части от "o, o, o" се изрязват с трион и се почистват с длето, което образува поредица от коси шипове "a, a, a". На другия сегмент се прави същата маркировка, но се изрязват само пролуките между частите „о, о“, така че срещу първото парче се получава един шип по-малко. Когато се свързват под ъгъл, шиповете на едната стена се забиват плътно в гнездата на другата и се получава здрава връзка, която може да бъде допълнително укрепена с лепило. Дъното на кутията е прикрепено към стените й с лепило и дълги тънки нокти.

Капакът е направен по същия начин като кутията, само по-малък и ако е желателно капакът да се прибира (особено в малка кутия), тогава за това трябва да премахнете жлеба от вътрешната страна на трите стени с език и жлеб, отсечете горната част на четвъртата стена до нивото на долните линии на този жлеб.

Ковчежета. Дърводелецът може да започне изработката на ковчежета, както и всякакви други предмети, които според предназначението им трябва да се виждат, след като усвои напълно „първата стъпка” на занаята си. Тук е особено важно да практикувате изработването на прости кутии.

С известен опит не е трудно да се направи елегантно нещо; цялата работа е само в това, че както при всяка занаятчийска работа, е необходимо работниците да не пренебрегват никакви привидни дреболии, но да помнят, че именно от тези дреболии се създава качеството на работата.

Всеки пропуск, всяка най-малка неизправност в работата в готовия продукт е много забележима и често не може да бъде коригирана дори от опитен майстор.

Ковчегите, дори и най-елегантните, почти никога не се правят от масивна дървесина от ценен вид; не поради високата му цена, а просто защото не се изисква. Рамката обикновено се изработва от проста, здрава, гладка и суха дървесина, като бреза, елша и др., след което се залепва с един или друг вид шперплат, цяла или сглобена под формата на мозайка от парчета от различни видове . Има смисъл да се постави масивно дърво от скъпа порода само когато нещото трябва да бъде покрито с дърворезби отгоре; но няма да се спираме на тази област, тъй като има малко практическо приложение.

Изплитането на стените в сандъчето обикновено става с тиган или на тъмно, а шиповете и гнездата се правят много внимателно и с тънки инструменти, за да не се развалят ръбовете на дръвчето и да се постигне по-голяма точност в работата. Необходимо е през цялото време да проверявате плетенето с квадрат, за да не изкривите ъглите. Можете да започнете да лепите само когато правилността на всички ъгли се провери с квадрат върху кутия, сгъната, така да се каже, в груб контур. След залепването на стените се подготвят и залепват дъски за дъното и капака, като се затяга цялата кутия в скоба. Кутията трябва да изсъхне в скоби поне един ден. Завинтването на скобите трябва да се извърши така, че дъното и капакът да се притиснат равномерно по цялата повърхност, за което е необходимо да се прикрепят облицовки от парчета дебели дъски под винтовете.

Когато лепилото изсъхне напълно, развийте! затегнете винтове и почистете кутията от петна от лепило, като го направите с длето и може би по-внимателно. Сега можете да залепите с шперплат, за който вече говорихме по-рано, а след това с тънка ножовка, с абсолютно равен и правилен разрез, разделете получената плътно затворена кутия на две части. От тях единият ще бъде капакът, а другият ще бъде самата кутия. Рязането се извършва, разбира се, на такава височина, че капакът от едната страна и самата кутия от другата страна биха имали достатъчна дълбочина и биха се получили красиви. Обикновено такъв разрез се прави на височина V4-3/4 от ковчега, но понякога, например, когато се прави шахматна дъска, разрезът трябва да се направи много точно в средата, тъй като в този случай отвореният ковчег трябва просто образувайте напълно равна повърхност с дъното и капака.

Режещите равнини се почистват внимателно с цикъл и шкурка, след което в тях се правят малки разрези за бримките. Тези разрези не трябва да са по-дълбоки от дебелината на отворения контур и да се правят с тънко длето на равни разстояния от ъглите на кутията. Когато купувате бримки, е необходимо не само да изберете техния размер, но и да обърнете внимание на материала, от който са направени. Най-добрите ще бъдат пантите от мед или месинг. Също така е необходимо да изберете добри винтове за завинтване на пантите, така че при завинтване главите им да не стърчат над равнината на пантата. Понякога трябва леко да разширите райбера и самите дупки, направени в контура за тези винтове. Пантите също трябва да се монтират много внимателно, тъй като леко отклонение от общата линия може да издърпа или изкриви капака на кутията.

По същия начин ключалката се врязва в кутията; тук е необходимо само да се изреже или издълбае по-дълбока вдлъбнатина и да пробиете и изрежете дупка за поставяне на ключ.

Мебели. Този отдел на дърводелството е толкова разнообразен и толкова зависим от изискванията на модата, вкуса и средствата, че е напълно невъзможно да опишем производството на всички разновидности на мебелите в нашето есе. Ще дадем само основни инструкции за производството на такива общи елементи като маса, стол и шкаф.

Таблица. Всеки от читателите, разбира се, е виждал голямо разнообразие от таблици през живота си. Имайки известни познания в дърводелството, той, разбира се, ще разбере как е направена масата с един поглед върху нея и успешно ще направи сам обикновена маса.

Ако всички части са направени и монтирани правилно, ако шиповете прилягат плътно в гнездата на краката и тези крака са изрязани правилно, тогава масата е лесна за сглобяване. Що се отнася до по-елегантните маси, вече сме дали достатъчно указания относно залепването на кориците им с шперплат, а относно изработката на резбовани или струговани крака, ще изчакаме, докато нашият читател придобие повече опит, както и инструменти.

Следващият раздел на нашата книга - „обръщане“ анализира производството на точно такива продукти.

Председател. Приложената фигура 2 ясно показва външния вид на отделните части на обикновен стол и начина, по който са свързани помежду си.

Формата на извитите предни и задни крака трябва първо да се начертае в пълен размер върху големи листове хартия; изрежете получения шаблон и, като използвате този шаблон, очертайте формата на краката върху дебела (инч в 1V2) дъска. Ако трябва да направите няколко еднакви стола, тогава е добре да си изрежете такъв шаблон от тънка лилава дъска или обикновен шперплат.

Четири блока за рамката на стола са отрязани от същата дебела дъска. В краищата на прътите се правят шипове, в горните краища на краката се правят гнезда за тях и в тези гнезда се вкарват шипове с лепило. Нашата рисунка показва доста сложни шипове, но те могат да бъдат опростени, като изберете някакъв вид плетене върху предварително поставените рисунки. След това от по-малко дебела дъска се изрязват ленти за гърба и също се прикрепват с шипове към горния сегмент на задните крака. За здравина можете да направите напречните греди между краката, като също така ги укрепите с лепило върху шиповете (те не са показани на фигурата).

Денят на седалката може да се рендосва гладко или една широка дъска, с дебелина около 1 инч, или пълнена върху рамката успоредно с няколко тесни пръчки (както се прави в градинските пейки), или можете да си купите готов шперплат за стол и го приковайте към рамката.

Ориз. 2. Части от стола

килер. Шкафовете могат да бъдат проектирани за съдове, рокли, книги, но каквото и да е предназначението им, сглобяването на основната рамка на шкафа като цяло е едно и също. Два вертикални странични щита са свързани към два хоризонтални - горен и долен - с шипове и лепило.

Към дълбоката рамка, образувана в резултат на такова плетене, от задната страна се залепват пръти с жлеб за език, в които се вкарва щит, съставен от тънки дъски - задната част на шкафа. В простите шкафове облегалката е просто завинтена към задните ръбове на хоризонталните дъски.

В предната част на шкафа към страните му са залепени решетки, на които са окачени врати с панти. Последните са еднолистни или двукрили и освен това почти винаги са облицовани, тоест направени под формата на рамка, в която се вмъкват щитове с лепило. В горната част на шкафа за покриване на връзките и за красота е прикрепен корниз, с който са обградени три страни на шкафа (с изключение на гърба); в долната част на шкафа; от същите три страни е прикрепен цокъл. Прави или обърнати крака се изрязват в долната дъска в ъглите на шипове.

В гардероби за рокли са подредени закачалки или само няколко кръгли пръчки, на които са окачени „рамене“ с рокля; рафтовете са направени в библиотеки и прибори. Най-удобно е да направите рафтовете подвижни, за които четири стелажа са фиксирани вътре в шкафа в ъглите. В зъбите им се вкарват дъски, а върху тях вече се поставят рафтове. Чрез пренареждане на ламелите в зъбите можете да монтирате ламелите на различни височини, както и да премахвате или добавяте допълнителни рафтове по всяко време, като ги поставяте отново на равни разстояния или в необходимия ред един спрямо друг.

- Дърводелство