Wie is een timmerman? Hoe leer je timmeren? Tips voor beginners Joiner begon te doen.

Goede middag vrienden!

Heel vaak is er een situatie waarin een persoon die nog niet eerder met hout heeft gewerkt, plotseling besluit om timmerwerk te doen. Er kunnen veel redenen zijn voor een dergelijk besluit. Timmerwerk werd bijvoorbeeld interessant als hobby, of iemand realiseerde zich dat je door timmeren als hoofdtaak te doen en zijn eigen kleine werkplaats te openen, inkomsten kunt verdienen. Over het algemeen is de reden, evenals de leeftijd waarop een persoon besloot om timmerwerk te gaan doen, niet zo belangrijk. In ieder geval is de eerste vraag die bij alle beginners opkomt dezelfde: Ik besloot timmeren te gaan doen, vertel me waar ik moet beginnen? ».

Het antwoord op deze vraag kan in feite uit verschillende onderdelen bestaan: welke gereedschappen zijn nodig, hoe kan de werkplaats het beste worden uitgerust, waar kan kennis worden opgedaan, enzovoort. De delen van de vraag over en worden uitsluitend toegepast en de antwoorden daarop zijn niet zo moeilijk te vinden, maar de vraag of waar kennis te verkrijgen?, is naar mijn mening de sleutel en het zal niet mogelijk zijn om het ondubbelzinnig te beantwoorden.

Om de beginnende vakman te helpen, zal ik een paar voorbeelden geven van plaatsen waar je basiskennis van timmeren kunt opdoen.

Zelfstudie op internet:

Inderdaad, als u geïnteresseerd bent geraakt in timmerwerk, is internet de eerste plaats om te zoeken. Gebruik de zoekfunctie - hier vindt u een enorme hoeveelheid informatie: allerlei sites, thematische forums, video-tutorials op YouTube. Overigens kun je in het verleden meer lezen over goede educatieve kanalen op YouTube.

Een van de meest populaire timmerforums Artisan (http://forum.woodtools.ru/index.php)

Het onbetwiste voordeel van zelfstudie op internet is gratis. De keerzijde van deze aanpak is echter dat er veel informatie is en dat deze slecht gestructureerd is. Daarom kan het voor een beginner moeilijk zijn om te navigeren en erachter te komen waar te beginnen. Ook kan een persoon in de war raken door de overvloed aan verschillende gezichtspunten, vooral op de forums. Een beginnende timmerman besteedt enorm veel tijd aan het lezen van artikelen en het bekijken van video's, en begrijpt uiteindelijk vaak niet hoe hij het goed moet doen. Hierdoor sleept het leerproces lang aan en wordt het moeilijk om door te gaan zonder vooruitgang te zien. En in het algemeen bestaat het risico dat de wens om te timmeren verdwijnt.

Vergeet ook niet dat je de opgedane kennis nog in de praktijk moet toepassen. Om dit te doen, moet u een minimum aan gereedschap en een ruimte voor timmerwerk hebben. Dit kan een struikelblok zijn, omdat het roekeloos is om veel geld uit te geven aan een hulpmiddel zonder zeker te zijn dat u het zult gebruiken.

Cursussen

In vergelijking met zelfstudie op internet hebben de cursussen een aantal voordelen: het cursusmateriaal is duidelijk gestructureerd, er zijn duidelijke aanbevelingen en de mening van de docent over elk onderwerp. De docent kan altijd aanvullende vragen beantwoorden. Cursussen omvatten, naast theorie, noodzakelijkerwijs een praktisch gedeelte, dat de student de mogelijkheid geeft om met zijn eigen handen te proberen te werken, zonder zijn eigen gereedschap en werkplaats te hebben. Daarnaast zie je in de cursussen je voortgang in de praktijk en is het vastgestelde lesrooster veel makkelijker te volgen dan thuis in je eentje te studeren.

Deze kast is het eerste item dat ik heb gemaakt in een timmercursus Deze kast is het eerste stuk dat ik heb gemaakt in een timmercursus

Het nadeel van de cursussen is natuurlijk dat ze niet gratis zijn. Velen zullen zeggen dat het beter is om je eigen tool te kopen in plaats van te betalen voor cursussen. Maar ten eerste kun je in sommige steden gratis gemeentelijke cursussen vinden voor het bijscholen van timmerspecialisten. Ten tweede rechtvaardigen naar mijn mening de voordelen van het volgen van de cursussen de kosten. Het is immers niet nodig om dure cursussen van 6 maanden te volgen. Om basiskennis op te doen over gereedschappen, materialen en veiligheidsmaatregelen is een cursus van 2-3 weken voldoende. En na de cursussen en het begrijpen van de meest elementaire dingen, zal het voor u gemakkelijker zijn om de informatie die u nodig heeft op internet te vinden.

Gezel

Als je er al helemaal van overtuigd bent dat timmeren is wat je wilt doen, dan is de optie om leerling te worden perfect voor jou! Het enige dat u hoeft te doen, is een timmerwerkplaats in uw stad te vinden en de meester te ontmoeten. Veel meesters zijn geïnteresseerd in lesgeven en het overdragen van hun kennis aan studenten. De voorwaarden voor interactie met de master kunnen verschillen, maar verwacht niet dat dit in de eerste fase winstgevend voor u zal zijn. Misschien neemt de meester het op zich om je gratis les te geven en help je de werkplaats met je werk. Of u moet een bepaald bedrag aan de meester betalen voor training.

Deze optie heeft de meeste voorkeur, omdat het je de mogelijkheid geeft om in de praktijk de meeste ervaring op te doen. U moet echter goed nadenken over de keuze van de workshop - zorg ervoor dat de specialisatie van de workshop bij u past. Het is niet zo logisch om naar een deur- en raamwerkplaats te gaan als je geïnteresseerd bent in houtsnijwerk.

Dit zijn de meest voor de hand liggende en gebruikelijke manieren om meer te weten te komen over timmeren, maar er zijn natuurlijk ook andere. Trouwens, alle methoden kunnen met elkaar worden gecombineerd in elke verhouding die u het meest correct en effectief lijkt.

Het belangrijkste is echt oefenen. Zoals met elk vaartuig, hoe meer u met uw handen werkt, hoe meer ervaring u opdoet en hoe sneller u vooruitgang boekt in uw vaartuig!

Veel succes met je vak!

Lees nieuwe notities voor iemand anders - abonneer je op het kanaal inTelegram !

Timmerman is een werkzaam beroep dat verband houdt met houtverwerking en de vervaardiging van houten producten. Wie is timmerman, hoe moeilijk en verantwoordelijk is dit specialisme? Dit is een redelijk bekwaam en complex beroep, in tegenstelling tot een beroep als timmerman (die zich bezighoudt met eenvoudig en ruw werk met hout), kan een timmerman afgewerkte houten producten produceren met hoge consumentenkwaliteiten.

Waar werken timmerlieden? In alle sectoren van de industrie waar hout op de een of andere manier als materiaal wordt gebruikt. Schrijnwerkers werken in meubelfabrieken, in de bouw en zelfs in de luchtvaartindustrie! (modellen van vliegtuigen en hun onderdelen voor aerodynamische tests zijn gemaakt van hout).

Welke houtbewerkingstechnieken worden gebruikt in het timmervak? Dit zijn zagen, schaven, draaien, lijmen, snijden. Om dit te doen, gebruiken timmerlieden een breed scala aan gereedschappen. Onder hen zijn zulke bekende als een vliegtuig, een decoupeerzaag, een zaag, een bijl, een beitel en zulke exotische als een tand-en-groef, kerunok, vulmiddel. Als een goede timmerman al deze gereedschappen onder de knie heeft, kan hij veel doen.

Hoe schadelijk of gevaarlijk is dit beroep? Zoals in elk ander werkend beroep, zijn er veiligheidsmaatregelen in timmerwerk. Houtbewerkers gebruiken elektrisch gereedschap dat verwondingen kan veroorzaken (inclusief verlies van vingers of ledematen) en kan schaafwonden krijgen in hun werk. Veel van de elektrische gereedschappen en machines die in timmerwerk worden gebruikt, zijn erg luidruchtig, wat gehoorverlies kan veroorzaken. Inademing van een fijne suspensie van zaagsel zonder ademhalingsapparaat kan verschillende aandoeningen van de luchtwegen veroorzaken, waaronder oncologische. Het dragen van alle verstrekte beschermende uitrusting en het volgen van de veiligheidsregels kan echter de meeste van de genoemde gezondheidsproblemen voorkomen.

Waar en hoe leer je timmerman te worden? Theoretisch is dit een beroep waarvoor secundair gespecialiseerd onderwijs (beroepsschool) vereist is, maar ook on-the-job training is mogelijk - met name voor timmerlieden-machinebedieners in fabrieken. In dergelijke fabrieken gaan vaak zogenaamde studentenvacatures open. De eisen voor een sollicitant voor een dergelijke vacature zijn minimaal: alleen een onvolledige middelbare opleiding is vereist. Tijdens de opleiding leert een timmermansleerling de tekeningen begrijpen, bestudeert verschillende houtsoorten en houtsoorten en beheerst timmergereedschappen.

Hebben timmerlieden carrièreperspectieven? Die zijn er, en ze verschillen niet fundamenteel van die in een ander werkspecialisme. Met de groei van de rang krijgt de timmerman toegang tot de functie van voorman. Met een hogere opleiding kan hij voorman, ingenieur of opzichter worden.

Timmergereedschappen en hun behandeling

Bij de aanschaf van de benodigde apparatuur voor timmerwerk moet u allereerst een duidelijk beeld hebben van de aard van de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden.

Het is helemaal niet nodig voor een beginnende vakman om het hele complexe assortiment gereedschappen van een professionele timmerwerkplaats aan te schaffen; maar tegelijkertijd moet u niet besparen op de benodigde gereedschappen en moet u ze van betere kwaliteit kopen. In het algemeen geldt dat hoe meer verschillende gereedschappen voorhanden zijn, hoe zuiniger de fysieke krachten van de meester zullen worden besteed, en hoe beter deze gereedschappen zijn, hoe langer ze hun eigenaar zullen dienen.

Op basis van deze overwegingen zullen we een beschrijving geven van een reeks timmergereedschappen, waarbij we in het bijzonder stilstaan ​​bij de gereedschappen die nuttig zijn voor elke klus, en alleen in de tweede plaats diegene die al nodig zijn voor meer complex werk en die later kunnen worden gekocht.

Werkbank. De werkbank is het belangrijkste en meest essentiële onderdeel van elke timmerwerkplaats, ook thuis. Alle bezwaren dat veel werk zonder werkbank kan worden gedaan, zouden moeten verdwijnen als we bedenken hoeveel kracht en zelfs gezondheid het de werknemer zal besparen, dankzij de gemakken die het biedt en het vermogen om de juiste lichaamshoudingen aan te nemen tijdens het werken, die de ademhaling niet belemmeren en de geleverde inspanningen gelijkmatig verdelen. Het belangrijkste doel van de werkbank is dus om materialen te versterken in een positie die het meest geschikt is voor verwerking.

De werkbank bestaat uit twee hoofdonderdelen - de werkbank en de basis, die ook wel de werkbank wordt genoemd.

In verschillende werkbanken heeft de werkbank een lengte van 2 tot 4 arshins, waarbij V2 1/4 arshins breed is. De hoogte vanaf de vloer moet worden gekozen op basis van de lengte van de werknemer en de lengte van zijn armen.

De werkbank is gemaakt van hard, doorgewinterd hout en wordt, om kromtrekken te voorkomen, soms zelfs aan elkaar gelijmd uit meerdere dunne staven waarvan de bladerdeegringen in tegengestelde richting zijn gericht.

Langs de linkerrand van de werkbank zijn een aantal vierkante gaten uitgehold - nesten die dienen om houten of metalen blokken in te steken, waartussen het bewerkte stuk hout wordt geklemd. In de achterste linkerrand van de werkbank is een vrij aanzienlijke uitsparing gemaakt, waarin de rug- of deelbankschroef, bestaande uit een vierhoekige doos, in het bovenste deel waarvan zich ook een werkbank bevindt, vrij op de schroef beweegt. Door het blok (kam) op de werkbank in verschillende nesten te plaatsen en de achterbankschroef met hun kam vast te schroeven, kunt u een plank van elke lengte stevig in horizontale positie op de werkbank klemmen. Dezelfde achterbankschroef kan worden gebruikt voor langs-, dwarszagen en in veel andere gevallen. Minder vaak gebruiken ze de zij- of transversale bankschroef in de linkervoorhoek van de werkbank; ze worden voornamelijk gebruikt bij het schaven van de randen van lange planken.

De werkbank rust op de werkbank, die sterk, stabiel en zo mogelijk zwaarder moet zijn. Soms is er in de kelder een locker voor het opbergen van gereedschap.

Gereedschap dat tijdens het werk bij de hand moet zijn, wordt in een uitsparing geplaatst die langs de gehele rechterrand van de werkbank loopt.

Als u het apparaat en het doel van de werkbank en zijn afzonderlijke onderdelen kent, kunt u bij gebrek aan geld een soort vereenvoudigde werkbank maken, die ook voor eenvoudig werk kan worden gebruikt. Het apparaat hangt af van de vaardigheid en verzoeken van de meester, aan wie we toch bij de eerste gelegenheid adviseren om een ​​echte werkbank te kopen.

Vervolgens beschrijven we de accessoires die de timmerman nodig heeft om het werkstuk te markeren en te controleren; het is hier nodig:
1) Duimstok of meetlint waarop verschillende lengtematen zijn aangebracht;
2) een metalen liniaal met dezelfde lengtematen;
3) diktemeter;
4) T-vierkant;
5) kompassen;
6) remklauw;
7) vierkant;
8 en 9) yarunok en malka.

De diktemeter is eenvoudig zelf te maken; het bestaat uit een even staaf-liniaal, die door het blok gaat. Kompassen kunnen in eerste instantie worden vervangen door een liniaal met gaten of gewoon een touwtje met een spijker aan de ene kant en een potlood aan de andere kant. Het plein, yarunok en malka zijn ons al bekend uit de timmerindustrie.

Gereedschappen die direct dienen voor het bewerken van hout zullen we onderverdelen in zagen, schaven, beitelen en boren.

De eerstgenoemde omvatten zagen, voornamelijk boog- en cirkelzagen.

We hebben al een boogzaag ontmoet bij het beschrijven van timmergereedschap, maar een roterende zaag verschilt alleen van een smaller blad en een hoge machine, zodat hij langs een gebogen lijn kan snijden, zelfs in relatief dikke planken en de snijlijn kan draaien. Voor klein werk kunnen handzagen en ijzerzagen met succes worden vervangen door een boogzaag, en een decoupeerzaag wordt gebruikt voor het zagen van gebogen lijnen en zeer dunne planken of multiplex. Decoupeerzagen zijn zowel van hout als van metaal, en dunne vijlen kunnen er apart voor worden gekocht, die, wanneer uitgerekt, in de puzzel worden geklemd met de schroeven erop.

Van de schaafgereedschappen is de meest noodzakelijke: sherhebel, die dient voor de eerste ruwe verwerking van hout. Sherhebel heeft bijna hetzelfde ontwerp als de Medvedka die we al kennen van het timmerwerk, maar verschilt ervan door zijn kleinere formaat en enigszins halfronde blad (afschuining) van zijn stuk ijzer. Dit stuk ijzer dringt sterk de boom in en verwijdert vrij dikke spanen. Het is beter voor hen om niet langs de lijn van vezels te plannen, maar er schuin naar toe, omdat het dan niet zo veel scheurt.

Bij een schaafmachine wordt de boom zuiverder bewerkt, de afschuining van zijn stuk ijzer is recht en breder. Er zijn schaafmachines met een dubbel stuk ijzer, of schuurmachines die het geschaafde oppervlak nog schoner bewerken; hiervan is, zeker voor kleine klussen, een metalen “Amerikaanse” slijper erg handig.

Jointer. We hebben al het woord voegen moeten gebruiken - om geschaafde oppervlakken glad te maken en te passen. Hiervoor dient een jointer, die eruitziet als de zojuist beschreven gereedschappen, maar daarvan verschilt in zijn aanzienlijke lengte en wordt gebruikt voor grootschalig werk. Net als een grinder heeft een jointer ook twee stukken ijzer en werkt ook met het enige verschil dat hij door zijn grote lengte - tot 1 meter - op een iets andere manier in de handen moet worden gehouden.

De volgende schaafgereedschappen zijn al nodig voor meer complex werk en kunnen later worden verworven, na het verwerven van de vaardigheid.

Dit zijn: zenzubel - voor het groeven in planken; tand en groef - voor het bemonsteren van de damwand; hoofdkwartier - voor het schaven van convexe oppervlakken; kalevki - voor het schaven van kroonlijsten, plinten, enz.; tsinubl - met een verticaal gekarteld stuk ijzer, dat dient om het bord een ruw oppervlak te geven, bijvoorbeeld voordat het wordt geplakt met multiplex, enz.

Op de timmerafdeling hebben we al kennis gemaakt met beitelgereedschappen; in timmerwerk hollen ze alleen nesten uit met zeer brede zijkanten, terwijl er meestal kleinere gaten worden geboord, waarvoor een beugel en een boor met extra's en boren daarvoor worden gebruikt.

Een beugel is een machine voor het inbrengen van veren, gemaakt in de vorm van een metalen beugel met een blijvende dop aan het bovenste uiteinde, een handvat om te draaien in het midden en met een bus uitgerust met een klemschroef voor veren aan het onderste uiteinde. De meest voorkomende zijn de perk in het midden, die precies in het midden van het gat wordt gehouden met zijn angel, perfect gelijkmatige ronde gaten in de boom snijdt, en de lepel perk, die wordt gebruikt om gaten te maken waarin speciale nauwkeurigheid niet vereist is.

Center perks zijn er in verschillende diameters, afhankelijk van de grootte van de benodigde gaten. Verzinkboren worden gebruikt in gevallen waarin de kop van een schroef die in een met een priem gemaakt gat is geschroefd, gelijk moet liggen met het oppervlak van het product; ze boren alleen ondiepe trechtervormige depressies.

De boor wordt gebruikt om de kleinste gaatjes te boren en kan om te beginnen worden vervangen door gimlets, met als nadeel echter dat bij het boren het hout makkelijker scheurt.

Concluderend merken we op dat een timmerman, niet minder dan een timmerman, een bijl en meerdere hamers nodig heeft, waarvan één van hout om met beitels te werken (een houten hamer wordt door timmerlieden een hamer genoemd).

Aan de hierboven genoemde gereedschappen is het ook noodzakelijk om schalen toe te voegen die dienen om gereedschappen te slijpen, wat een constante behoefte zal zijn tijdens hard werken.

Allereerst heb je hier een wetsteen nodig, waarop alle schaafgereedschappen worden geslepen, en een wetsteen, waarop hun laatste bewerking na het punt is gemaakt.

Het moet worden geslepen door stevig op het stuk ijzer op de staaf te drukken en te observeren dat de afschuining altijd in dezelfde hoek met de staaf staat. Om het metaal niet op te warmen (hierdoor kan het staal zijn eigenschappen verliezen), moet de balk vaker worden bevochtigd met water. Op de toetssteen wordt de uiteindelijke bewerking van het instrument uitgevoerd met zachtere bewegingen, en de toetssteen moet worden gesmeerd met houtolie.

Wat betreft zaaggereedschappen, zoals eerder vermeld, deze worden geslepen met vijlen, en het is ook wenselijk om speciale kleine ondeugden te hebben om het zaagblad vast te klemmen, zodat het blad niet oscilleert op de punt en de vijl precies in die positie gaat ten opzichte van de zaagtanden, waarheen hij is gericht.

Voor groot zwaar gereedschap, zoals een bijl, heb je een ronde wetsteen nodig, die roteert met een handvat en altijd het onderste deel van het water raakt dat zich in een eronder geplaatste trog bevindt.

Opgemerkt moet worden dat alle instrumenten die worden gebruikt voor het slijpen van gereedschappen zo netjes mogelijk moeten worden bewaard, bijvoorbeeld de wetsteen moet zelfs tegen stof worden beschermd en in een gesloten doos worden bewaard.

Schrijnwerk verbindingen

Voordat we overgaan tot een beschrijving van de technieken van timmerwerk, zullen we, net als bij timmerwerk, verschillende manieren beschrijven om delen van een boom met elkaar te verbinden.

De verbindingen van de schrijnwerker, evenals het timmerwerk, zijn onderverdeeld in splitsen, breien en raften.

Splicing in schrijnwerk is zeer zeldzaam, omdat met de kleine afmetingen van normaal schrijnwerk de lengte van in de handel verkrijgbare materiaalsoorten meestal voldoende is. Als desalniettemin de noodzaak voor splitsing optreedt, wordt dit gedaan met behulp van een hellingslot (houten staven), of, vaker, met een tang (planken).

De belangrijkste bij timmerwerk zijn het breien en raften van hout, waar we meer in detail op zullen ingaan.

Het onder een hoek verbinden van houten delen kan, zoals we al weten, op verschillende manieren. Hier zullen we alleen de meest gebruikte in timmerwerk noteren.

Spikesloten - zeer vaak gebruikt bij withoutwerk, bijvoorbeeld voor raamkozijnen, paneeldeuren, enz. Spikes zijn door of donker, verborgen.

De volgende paringen behoren tot de eerste van hen:
Een eenvoudige doornsluiting (Fig. 1a) wordt beschouwd als de eenvoudigste manier om een ​​hoekverbinding van een boom te maken. Om dit te doen, wordt het uiteinde van een balk of plank over de lengte in drie delen verdeeld, waaruit de uiterste worden uitgesneden en het resterende middelste deel vormt een piek. Overeenkomstig deze spijker wordt in een ander van de te verbinden delen een nest doorgezaagd en uitgesneden, waarmee de spijker een sterke hoekverbinding vormt.

Een double through spike lock wordt op dezelfde manier gemaakt als de vorige, met het enige verschil dat het uiteinde van de staaf niet in drie, maar in vijf delen is verdeeld; in de ene maat worden twee delen uitgesneden en in de andere respectievelijk drie, waarna beide balken in elkaar worden geslagen.

Rijst. 1. Aansluitingen van de schrijnwerker: a - een eenvoudig doorsteekslot; b - een slot in een snor; in - een slot met een spijker; g _ pohemochny slot in een snor; d - sleutelvergrendeling; e - een vlot met inzetstuk.

Als spijkerverbindingen zonder lijm worden gemaakt (lijm wordt hieronder besproken), wordt een houten wig in het uiteinde van de spijker gedreven, die, door het uiteinde van de spijker te laten barsten, voorkomt dat deze uit de kom springt.

Een spike-lock in een snor wordt ook heel vaak gebruikt bij timmerwerk (afb. 1b). Het wordt gedaan door een schuine piek op 45° te tekenen en dienovereenkomstig een schuin nest in een andere balk, zoals te zien is in de figuur.

Een slot met een spike wordt gebruikt voor het hoekbreien van eenvoudige fotolijsten. Om dergelijk breien uit te voeren, worden hun uiteinden eerst stevig verbonden en vervolgens, nadat ze hoeken van 45 ° aan de uiteinden hebben gemeten, langs deze lijn worden gesneden en, nadat ze een frame op lijm hebben gemaakt, een driehoekige punt in de gleuf in de sneden steken van de hoeken van het frame. Voor meer stevigheid kan de spies ook met meerdere anjers worden vastgegrepen (afb. 1c).

Bij het breien van een boom in het donker mogen de stekels van buitenaf niet zichtbaar zijn. Dit is een voorwaarde voor schoon timmerwerk.

Het donkere snorslot in figuur 4d is een voorbeeld van dit soort breiwerk. Daarin worden nesten en spikes niet doorgesneden, maar slechts tot V4 van de dikte van de plank of het hout, zodat wanneer ze zijn verbonden, het breien niet zichtbaar zal zijn. Onze tekening toont slechts één spijker, afgewerkt in de vorm van een koekenpan (zie timmerverbindingen), maar er kunnen meerdere van dergelijke spijkers worden gemaakt, afhankelijk van de breedte van de te verbinden schilden.

Een sleutelslot wordt gebruikt om planken of planken onder een hoek te verbinden, wanneer het uiteinde van de ene plank in het midden van de andere moet komen, zoals bijvoorbeeld gebeurt bij het versterken van planken in kasten. De voering van zo'n breisel is zichtbaar in figuur 1e.

Het raften van schilden in timmerwerk kan op dezelfde manier als in timmerwerk, bijvoorbeeld met behulp van tongen, deuvels, enz. Wordt geselecteerd in beide verlijmde planken en wordt er een stevige spijker in geslagen over de gehele lengte van de vlot. Deze methode heeft als voordeel dat de volledige breedte van de planken behouden blijft, terwijl bij een normale damwand een deel van deze breedte wordt besteed aan het snijden van een pen die in de tong van een aangrenzende plank wordt gestoken.

Timmertechnieken

Een beginnende meester moet onthouden dat timmerwerk op zich niet moeilijk is. Ze vereisen slechts enige vaardigheid in het werken met gereedschap, zorg, nauwkeurigheid in de netheid van de afwerking van elk stuk hout waaruit het object zal worden gemaakt, en een bewuste houding ten opzichte van de eigenschappen van het materiaal waaruit dit object is gemaakt.

Het is noodzakelijk om de beginner te waarschuwen voor overmatige haast in het werk - dit kan tot tal van mislukkingen leiden; je moet onthouden dat met het verwerven van praktische basisvaardigheden, snelheid in het werk vanzelf zal komen.

Bijzondere aandacht moet ook worden besteed aan het geven van de juiste positie aan het eigen lichaam tijdens het werk - dan zal timmerwerk veel minder vermoeiend zijn dan zonder rekening te houden met dergelijke overwegingen, en zelfs meer dan dat, het zal dienen als uitstekende gymnastiek.

We gaan nu over tot een beschrijving van de verschillende soorten werk.

Zagen. We weten al dat hout zowel langs als dwars op de nerf kan worden gezaagd. Dit werk is heel eenvoudig, maar het vereist enige vaardigheid in het bezitten van een zaag, dat wil zeggen het vermogen om correct en schoon langs de beoogde lijn te zagen, zonder naar de zijkant af te wijken en zonder sneden te maken.

De grootste moeilijkheid voor een beginner is om met een boogzaag te werken, die echter het meest wordt gebruikt.

Het belangrijkste hierbij is de mogelijkheid om de zaag in de juiste positie te zetten, afhankelijk van de zaagomstandigheden. Het zaagblad moet zo in de balk worden geïnstalleerd dat het zich over de gehele lengte in hetzelfde vlak bevindt en niet door een schroef wordt gebogen en tegelijkertijd strak wordt uitgerekt. Het is niet moeilijk om deze positie te controleren - het is noodzakelijk dat het oog de zijkanten van het zaagblad niet kan zien als het wordt waargenomen aan de rand van dit blad. Dan zal de zaag gelijkmatig snijden, in het tegenovergestelde geval zal hij afwijken van de beoogde lijn, en als hij sterk scheef staat, zal hij zelfs barsten. In dezelfde positie, met het oog op de rand van het blad, moet worden gezaagd.

Wat betreft de zaagbalk, deze wijkt meestal af onder een bepaalde hoek ten opzichte van het canvas op een zodanige manier dat deze de beweging van de laatste niet hindert - niet om zich aan de randen van het bord vast te klampen aan aangrenzende objecten of een werkbank. Bij dwarszagen mag deze hoek niet heel groot zijn, maar bij langszagen komt het voor dat de balk bijna haaks op het doek moet komen te staan.

De lijnen waarlangs gezaagd moet worden, zijn meestal gemarkeerd met een potlood, met behulp van een vierkant of diktemeter.

Bij dwarszagen gebeurt dit als volgt: een dikke rand van het vierkant wordt op de rand van de staaf geplaatst op de plaats waar de snede moet komen, en de bovenzijde wordt omlijnd langs de rand van het dunne en lange deel van de plein. Dan wordt dit kenmerk, als de staaf vrij dun is, overgebracht naar beide randen en naar de onderkant. Dit alles wordt gedaan met behulp van hetzelfde vierkant, gesuperponeerd op de vlakken, en de uiteinden van de getekende lijnen, als de markeringen correct zijn gemaakt, moeten samenkomen in een vierhoek.

Nadat de snijlijn is gemarkeerd, wordt de staaf of plank overgebracht naar de werkbank en zo geplaatst dat het te snijden uiteinde zich buiten de werkbank bevindt en, indien nodig, vastgeklemd met een bankschroef.

De zaag wordt in de rechterhand genomen en bedekt het onderste deel van een van de verticale rekken en het handvat van de balk met de vingers. De te kappen boom wordt met de linkerhand vastgehouden. Aangezien de boogzaag asymmetrische tanden heeft, moet worden opgemerkt dat de rechte kant van de tanden is weggericht van de persoon die ermee werkt, en daarom dat de snede zelf optreedt wanneer de zaag van zichzelf af beweegt.

Het zagen moet vanuit de hoek van de balk worden gestart, zodat zowel de bovenkant als een van de zijkanten tegelijkertijd worden opgevangen. In deze positie wordt het risico van afschilferen van de rand van het bewerkte stuk hout verkleind. De eerste bewegingen van de zaag moeten heel voorzichtig en licht zijn, en pas nadat de zaag ongeveer de breedte van het blad in de boom is gekomen, kunt u stoutmoediger beginnen te werken. Je moet helemaal niet aan het werk gaan, en de beginner moet vooral onthouden dat haast en overmatige druk op de zaag het geval niet zal helpen, maar de arbeider alleen maar zal vermoeien. De zaag moet snijden door op het hout te drukken met niets anders dan zijn eigen gewicht, en vereist dus bijna geen fysieke inspanning om te werken; alleen het vermogen om er correct mee om te gaan is belangrijk - behendigheid. Dit is met name het geval wanneer de snede ten einde loopt en de zaag alleen de onderkant van het bord of de balk hoeft te zagen. Hier moet je bijzonder voorzichtig werken, zodat deze dunne lijn niet afbreekt en het hele ding bederft. Soms is het zelfs beter om de balk naar de andere kant te draaien en het resterende stuk van de onaangeroerde plek door te zagen.

Opgemerkt moet worden dat bij dwarszagen de breedte van het zaagblad bijna niet relevant is; het is alleen belangrijk dat de zaag scherp is en dat de tanden correct zijn ingesteld. Een botte zaag "plakt" tijdens het gebruik en snijdt de boom slecht, en als de bedrading niet correct is, zullen de zaagtanden breken. Tandbreuk kan ook om een ​​andere reden ontstaan ​​door een slechte uitharding van het staal.

Als er een heel lang stuk hout wordt gezaagd, of een grote balk moet in bijna gelijke delen worden gezaagd, waarvan er één ver buiten de werkbank zal uitsteken of hangen, dan is het noodzakelijk om onder dit hangende deel een steun te plaatsen, zelfs voordat u begint met zagen. Anders, wanneer de snede een bepaalde diepte bereikt, zal dit deel onder zijn eigen gewicht afbreken en zeker langs de vezellijn langs de onderrand van de balk afbreken.

Bij langszagen langs de lijn van lagen en in de richting van de vezels veranderen de werkwijzen enigszins.

Nadat het touw met een koord of vandiktebank is afgeslagen, wordt een staaf of plank langs de werkbank geïnstalleerd en stevig vastgeklemd met klemmen. De zaag wordt met beide handen genomen en verticaal geplaatst, waarbij de balkstandaard aan het handvat met de rechterhand wordt omhelsd, en het andere uiteinde van dezelfde standaard aan het touw met de linkerhand. Tegelijkertijd wordt de boog in een zodanige positie opzij gebogen dat het handiger is om hem vast te houden en dat hij niets aanraakt.

Langszagen is over het algemeen sneller dan dwarszagen, omdat de verbinding van de vezels over hun lengte zwakker is en de boom minder weerstand heeft bij het werk.

Bij het in de lengte doorzagen van kleine blokken hout wordt het werk vereenvoudigd - het blok kan direct in de bankschroef van een werkbank in verticale positie worden geklemd en, nadat het zaagblad horizontaal is geplaatst, op de gebruikelijke manier worden gezaagd. Terwijl u snijdt, kunnen de geklemde delen worden opgetild of zelfs in een bankschroef worden verplaatst, zodat u op comfortabele hoogte kunt werken. Om de beweging van de zaag te vergemakkelijken, kan een kleine wig in de bovenkant van de snede worden gestoken; deze maatregel moet echter met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt - de wig kan de boom gemakkelijk splitsen langs een lijn die afwijkt van de vereiste.

Het is handig om het zaagblad te smeren tijdens het werken met reuzel en bij het zagen van een boom met veel hars deze te bevochtigen met water. Bij het zagen van gebogen vlakken wordt de boom geklemd volgens dezelfde regels als bij langszagen; een kenmerk van dit soort werk is alleen het gebruik van een herhaalde zaag. Het is noodzakelijk om met deze zaag langzamer te werken dan met een gewone boogzaag, vooral in bochten, omdat het zaagblad kan breken als er onzorgvuldig mee wordt omgegaan.

Bij het maken van interne gaten, gebogen contouren, is het gemakkelijker om met een smalle ijzerzaag te werken; bovendien, om het door het midden van het bord te halen, op de plaats die volledig zal worden uitgesneden, boren ze een gat met een beugel en al eruit gaan ze met een zaag naar de beoogde lijn, waarlangs het zagen wordt verder uitgevoerd. Voor zeer dunne planken of multiplex wordt bij dergelijk werk, zoals we al zeiden, een decoupeerzaag gebruikt.

trimmen. Een afgezaagd stuk hout komt mogelijk niet altijd overeen met de dikte en vorm van het ding dat ervan is gemaakt. Om het overtollige deel van het materiaal te scheiden, als het onhandig is om het met een zaag te doen, wordt trimmen met een bijl gebruikt.

Een timmermansbijl verschilt van een timmermansbijl in bijna de helft van de grootte en het gewicht. Het blad is ook iets dunner dan dat van een timmermansbijl.

Het trimmen van kleine staven gaat meestal als volgt: ze zetten de staaf verticaal op een soort standaard (het is goed om een ​​eenvoudig blok hout te nemen), houden het in deze positie met de linkerhand en gebruiken de rechterhand om het te amuseren met een bijl, waarbij het blad enigszins schuin gericht is ten opzichte van het te houwen oppervlak. Tegelijkertijd moet u geen haast hebben om te vaak en in het algemeen te staken. Het is ook gevaarlijk om te hard te slaan met een bijl - dit zal grote spanen scheiden en je kunt gemakkelijk meer hout afhakken dan nodig is.

schaven. Wanneer het product zijn uitwendige vorm krijgt met een zaag of een bijl, worden de resulterende oppervlakken gladgemaakt met behulp van schaafgereedschappen, die we hierboven al hebben ontmoet.

De verwerking begint altijd met grovere gereedschappen, en pas dan worden de oppervlakken eindelijk gladgestreken met slijpmachines, voegmachines en soms cycli - een scherpe stalen plaat, die de laatste ruwheid wegschraapt. (Vaak wordt de cyclus vervangen door gewoon scherpe randen van stukjes gebroken glas, en de resultaten zijn niet slechter dan bij het werken met fietsen).

Wanneer u met schaafgereedschap werkt, moet u ervoor zorgen dat hun stukken ijzer goed zijn geslepen en correct in het blok worden gestoken en versterkt.

De zool van de laatste moet volledig glad en gelijkmatig zijn.

Het vermogen om het stuk ijzer in het blok correct te vullen wordt niet meteen gegeven. Je moet ervoor zorgen dat het niet te veel naar beneden uitsteekt en bij het schaven het ding dat wordt verwerkt niet bederft. Bovendien worden de klieren tijdens bedrijf iets verschoven in het blok en moeten ze met lichte hamerslagen weer in hun oorspronkelijke positie worden teruggebracht. Het gereedschapsblok moet altijd met beide handen worden vastgehouden en verplaatst, met de linkerhand naar voren. Tijdens het schaven moet ook worden gelet op de richtingen van de houtvezels, vooral bij het werken met een sherhebel; het gereedschap moet in de richting van de vezels worden geleid en niet ertegenaan, anders kunt u de boom optillen, wat moeilijk te corrigeren is.

Het is het beste om een ​​beetje schuin te plannen ten opzichte van de richting van de vezels. Bij het schaven van een schild, samenhangend uit meerdere planken, waarbij de vezels in verschillende richtingen gaan, moeten deze planken afzonderlijk worden uitgesneden of moet een schaafmachine met een dubbel stuk ijzer worden gebruikt. In de meeste gevallen moet het geschaafde oppervlak worden gladgestreken met een jointer. De aanzienlijke lengte van het voegblok zorgt niet alleen voor de gelijkmatigheid van het werk, maar kan ook dienen om de vlakheid van het geschaafde product te controleren. Om dit te doen, hoeft u alleen maar het blok op de rand te draaien, als het overal goed op het behandelde oppervlak past, dan is alles in orde.

Wat betreft het schaven met krulgereedschap (frees, tand-en-groef, enz.), dan mag er pas worden begonnen nadat voldoende ervaring is opgedaan met de gebruikelijke. Bij gekrulde instrumenten moet nog meer aandacht worden besteed aan het installeren van hun klieren en aan de correctheid van de bewegingen die tijdens het gebruik worden gemaakt.

Beitelen. De timmerman moet vaker dan de timmerman uitsparingen en gaten maken in de boom van vierkante, rechthoekige en ronde secties. Ze dienen meestal als nesten voor doornen bij het breien en raften van hout.

Correctheid in dit deel van het werk is erg belangrijk, omdat de volledige sterkte van het hele product afhangt van de nauwkeurigheid bij het maken van spikes en sockets voor hen. Een onjuist uitgeholde socket zorgt ervoor dat de spike er niet goed in kan komen en de hele bevestiging zal onbetrouwbaar zijn.

Het uithollen van nesten gaat zo. Nadat ze de randen van het nest met een potlood hebben geschetst met behulp van een vierkant, nemen ze een puntige beitel, zetten deze, een beetje achteruit van de lijn met de rechte kant ernaartoe, en met een afschuining in het nest, en beginnen te hameren, slaan het handvat van de beitel met een hamer. Nadat een rechte incisie in de vezels is gemaakt, wordt de beitel eruit gehaald en, schuin geplaatst, enigszins afwijkend van de rechte lijn, beginnen ze een schuine incisie zodat deze samenvalt met de eerste. Naarmate de beitels dieper worden, worden spanen afgebroken. Nadat ze de eerste laag hout hebben verwijderd, hameren ze deze op dezelfde manier verder tot de diepte van het nest de vereiste waarde bereikt. Wanneer het werk met de beitel is voltooid, wordt het resulterende nest gladgestreken met een beitel, zowel langs de onderkant als langs de geschetste randen voordat met het werk wordt begonnen.

Ook wordt het beitelen van ronde kokers uitgevoerd, met als enige verschil dat er halfronde beitels worden gebruikt. Overigens worden ronde nesten alleen uitgehold in die gevallen waarin ze een te grote diameter zouden moeten hebben. Kleine nesten worden meestal geboord.

boren. Dit is het eenvoudigste van alle werken die in timmerwerk worden gebruikt. Hier hoeft u alleen te weten welk boorgereedschap u in een of ander geval moet gebruiken. Extra's in het midden hebben de voorkeur, maar ze vereisen een zorgvuldige behandeling, anders kun je de randen van het gat afbreken of de voordelen zelf breken.

Bij het werken met een beugel wordt deze op deze manier van bovenaf aangedrukt: de linkerhand wordt op de bovenhoed geplaatst, waarin ze vanwege de zwaartekracht ook tegen de kin rusten. Tegelijkertijd moet het hele lichaam een ​​zodanige positie hebben dat wanneer de beugel met de rechterhand wordt gedraaid, er niet op tijd met de bochten wordt gezwaaid en de perk de hele tijd in een rechte hoek tegen de boom zou botsen.

Voor ijzeren nagels worden meestal gaten geboord met een gimlet en tegelijkertijd slechts tot de helft van de lengte van de nagel, zodat deze steviger in de boom zit. Voor kleine schroeven wordt de boom doorboord met een priem, bovendien noodzakelijkerwijs dunner dan de schroef.

Bereiding en gebruik van lijm

Zoals we eerder zeiden, worden bij timmerwerk veel delen van een boom met lijm aan elkaar verbonden.

Houtlijm in de vorm van dunne hoornachtige platen is waarschijnlijk bij iedereen bekend. Het wordt gemaakt van het afval van dierenhuid en botten, door middel van koken.

Gedroogde lijmsticks voor gebruik moeten worden opgelost - opnieuw door te koken. Als de lijm is opgelost, niet te lang doorkoken, omdat de lijm dan weer naar de bodem van de schaal zal zakken en moet worden verteerd.

Het beste is om dit te doen: breek de lijmplaten in kleine stukjes, doe ze in een bak met koud water, waarin ze blijven totdat ze volledig zacht zijn. Dit duurt 3-4 uur. Nadat de stukjes lijm beginnen te worden verpletterd wanneer ze met een vinger worden ingedrukt, moet je het overtollige water aftappen en het vat op een zacht, gelijkmatig vuur zetten. Na ongeveer een half uur zullen afzonderlijke stukjes lijm versmelten tot een vloeibare, stroperige massa, de dichtheid van jamsiroop, en dan is de lijm klaar voor gebruik. Opgemerkt moet worden dat de lijm tijdens het koken altijd met een houten stok moet worden geroerd, anders kan deze verbranden en zijn hechtende eigenschappen verliezen.

Op dezelfde manier mag lijm niet op een te hoog vuur worden gekookt, omdat het dan gaat schuimen; tegelijkertijd stijgt al zijn kleverige massa op in bellen en verdampt.

Als de lijm te lang in het water heeft gelegen en te vloeibaar is geworden, moet het koken worden voortgezet totdat het overtollige water is verdampt.

Op warme zomerdagen bederft de gelaste lijm snel en beschimmeld, waardoor deze vaak verteerd moet worden.

Het is goed om een ​​beetje gebroken aluin aan de lijm toe te voegen, dit verhoogt de sterkte en het hechtvermogen.

Om de lijm te verspreiden, moeten borstelharen worden gebruikt, hoe groter het formaat, hoe groter de met lijm te bedekken oppervlakken. Deze borstels mogen niet in de lijmcontainer blijven wanneer deze wordt verwarmd, omdat de borstelharen gemakkelijk kunnen verbranden en de lijm kunnen verpesten.

Lijmen. We moeten de volgende regel onthouden: hoe minder lijm er tussen de te lijmen planken achterblijft, hoe sterker ze zullen vasthouden; daarnaast is het noodzakelijk dat de te verbinden planken zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Als de randen van twee planken aan elkaar moeten worden gelijmd, moet u er eerst voor zorgen dat deze randen zo glad en rechthoekig mogelijk zijn.

Om dit te doen, moeten de planken goed worden geschaafd en gladgemaakt en moeten de hoeken van hun randen worden gecontroleerd met een vierkant. De planken die zijn voorbereid om te worden gelijmd, moeten worden samengevouwen en kijken of er op zijn minst de minste opening tussen zit, en als die er is, strijk dan de randen iets meer glad met een schaafmachine. U kunt pas beginnen met lijmen als de planken helemaal strak op elkaar passen.

Bij het lijmen de gelaste lijm aan de kook brengen en ervoor zorgen dat deze voldoende dicht is. Maak tegelijkertijd een werkbank klaar om er planken in te plaatsen. Beide randen worden verwarmd, vervolgens dik ingesmeerd met lijm en, aansluitend, met een bankschroef in een werkbank geknepen, met zo'n kracht dat alle overtollige lijm eruit stroomt. Het is alleen nodig voordat u de bankschroef vastschroeft om ervoor te zorgen dat de planken in geen enkele richting ten opzichte van elkaar zijn bewogen. Als een uiteinde begint uit te steken, wordt dit gelijkgesteld met een paar hamerslagen.

Als de vakman geen werkbank heeft, kunnen de te lijmen planken op een andere manier worden vastgeklemd, namelijk: plaats ze in een zelfgemaakte machine, die lijkt op timmermans "pulpen", en klem ze vast met wiggen die langs de zijkanten van de planken, tussen hun buitenranden en de machine.

Na het lijmen moet het product worden gedroogd; drogen vereist normaal gesproken drie tot zes uur, afhankelijk van de temperatuur en vochtigheid van de ruimte waarin het drogen plaatsvindt.

De beginnende meester moet onthouden dat je om te beginnen nooit meer dan twee planken tegelijk moet lijmen; als hij een breed schild moet maken, is het beter om de planken eerst in paren te verbinden, en pas dan, van deze verbonden stukken, een brede te maken. Het verlijmen van meer dan twee planken tegelijk zal pas lukken na een lange ervaring.

Een goed gelaste lijm van voldoende dichtheid, met de juiste verlijming, op de tweede dag moet de boom zo sterk grijpen dat het gemakkelijker is om de boom op een frisse plek te splijten dan om de lijm te breken. Alleen vocht kan de laatste vernietigen.

Wil je een brede plank met een smalle op elkaar lijmen, dan bestaat het risico dat de kleinere plank door de invloed van warmte of vochtigheid terugveert. Om dit te voorkomen, wordt het lijmen als volgt gedaan: vers geschaafde en gelijmde planken worden in klemmen geschroefd en tegelijkertijd wordt een geschikt stuk hout tussen de schroef en een smallere of dunnere plank gestoken. In dit geval mag de lijm niet erg dik zijn, en hoe meer klemmen, hoe langer de lijmlengte.

De klemmen bestaan ​​uit drie rechthoekige en zeer sterke stukken hout die met elkaar zijn verbonden, en de sterkte van hun bevestiging wordt verder vergroot door een metalen bout. Een van de staven is uitgerust met een houten schroef, die kan worden gebruikt om sterke druk uit te oefenen op een object dat ertussen staat en een andere staaf die er tegenover staat. Onder deze schroef, om het werkstuk niet met zijn uiteinde te bederven, moet u een stuk van een plank plaatsen. Naast gewone klemmen zijn er klemmen met een beweegbare onderlat. Deze beweegbare stang kan, afhankelijk van de dikte van het vastgeklemde object, omhoog of omlaag worden bewogen en met een wig worden vastgezet. De schroef zorgt alleen voor de uiteindelijke klemming van het werkstuk, wat het werk versnelt.

Bij het lijmen van puntige verbindingen moeten zowel de spikes als de sockets voor hen worden ingesmeerd met lijm en beide moeten goed worden verwarmd.

Tot slot moet worden opgemerkt dat u de lijm die uit de opening is gelekt niet onmiddellijk moet wegvegen bij het vastklemmen van dingen in een bankschroef. Dit kan alleen maar vlekken op het hout veroorzaken, terwijl de opgedroogde lijm gemakkelijk van het hout zelf afketst met lichte druk met een stok of een botte beitel.

Multiplex verlijming

We hebben al de gelegenheid gehad om te vermelden dat meubels en andere dingen die door meubelmakers zijn gemaakt, slechts in zeldzame gevallen zijn gemaakt van massief hout van waardevolle variëteiten. In plaats daarvan wordt meestal plakwerk uitgevoerd, waarbij dingen gemaakt van eenvoudig hout voor schoonheid worden geplakt met multiplex gezaagd uit waardevolle en mooie houtsoorten.

Deze multiplex moet kant-en-klaar worden gekocht, omdat het door hun subtiliteit niet mogelijk is om ze zelf met een handzaag te zagen.

Multiplex wordt meestal gemaakt in fabrieken, op mechanische machines, die tegelijkertijd een aantal multiplex uit een bar zagen. Multiplex gezaagd uit één blok hout is even groot, maar enigszins heterogeen in kwaliteit - extreem multiplex is slechter dan die uit het midden van de balk. Dit verschil wordt echter bijna volledig verborgen tijdens de uiteindelijke afwerking van producten - lakken en polijsten.

Het duurste multiplex is gemaakt van stammen met gezonde takken en een golvende textuur van hout, waardoor het oppervlak er na het polijsten heel mooi uitziet. Dergelijk multiplex wordt gebruikt voor het decoreren van dure meubels en kleine gadgets, die speciale elegantie vereisen.

Voorbereiding voor het lijmen. Het product dat ze met triplex willen beplakken, moet hier eerst op voorbereid worden. Om dit te doen, worden met dunne schaafgereedschappen alle kleinste hobbels en onregelmatigheden op het oppervlak van het object verwijderd, en dit oppervlak wordt vervolgens gepasseerd door een cynoble - een gereedschap waar we het al over hebben gehad - met een tandwiel van ijzer geïnstalleerd haaks op het te bewerken oppervlak. De laatste wordt daarna ruw en daarom wordt het triplex er betrouwbaarder op gelijmd.

Je moet er ook op letten dat het ding dat bedoeld is om te lijmen gemaakt is van droog hout, zonder scheuren en de uiteinden van de planken zouden er niet in uitkomen, omdat ze lijm sterk absorberen en voorkomen dat het triplex op deze plek goed blijft plakken .

Plakken uitvoeren. Nadat je het beoogde ding hebt voorbereid om te plakken, of, zoals de timmerlieden zeggen, het skelet, is het noodzakelijk om door de cynoble en langs die kant van het triplex te gaan die met lijm zal worden besmeurd; als het triplex zo dun is dat het gereedschap het kan verpesten, dan bedekken ze het aan deze kant met canvas. Daarna worden met een ijzerzaag of een decoupeerzaag stukjes van de gewenste grootte en vorm uit het triplex gesneden, verwarmd door het vuur, de kern ingesmeerd met lijm, het triplex wordt licht ingevet met lijm en op de kern geplaatst. Nu moet je het triplex stevig genoeg tegen het frame drukken zodat het er stevig aan blijft plakken. Als het oppervlak niet groot is, of als het smal en lang is, wordt het triplex gewreven. Om het triplex overal gelijkmatig te laten hechten, moet je snel met een platte hamer rijden en bovendien over het hele oppervlak, ook bij de randen. Als de hamer tegelijkertijd vuil wordt met lijm en aan het triplex begint te kleven, moet u deze met water bevochtigen, omdat de lijm niet aan het natte strijkijzer blijft kleven. Randen en naden (de kruising van twee multiplex) moeten bijzonder voorzichtig worden gestreken.

Het gebeurt dat op een bepaalde plaats het triplex begint te borrelen; dit betekent dat ze hier niet plakte, en de lijm al is opgedroogd. In dit geval moet je de hamer op het vuur verwarmen en deze plek opnieuw strijken: de hitte zal de lijm verspreiden en het triplex zal goed aan het frame blijven plakken.

Als het verlijmde frame aan het oppervlak erg groot is en aangenomen kan worden dat de lijm droogt voordat de master tijd heeft om met een hamer over het gehele verlijmde oppervlak te gaan, dan wordt de nodige compressie uitgevoerd met behulp van de zogenaamde sulage- en klemklemmen .

Sulaga worden dikke, glad geschaafde planken genoemd, die qua vorm overeenkomen met de contouren van de geplakte oppervlakken.

Als ze bijvoorbeeld over een tafelblad plakken, zal al het werk op deze manier verlopen. Nadat ze het skelet hebben voorbereid en het triplex hebben geplaatst, verwarmen ze het allemaal en, nadat ze het met lijm hebben ingesmeerd, plaatsen ze het triplex op het skelet. Met hun grote formaat, maar ook omdat het triplex niet beweegt, kunnen ze op de hoeken worden vastgepakt met dunne draadpinnen. Dan nemen ze twee sulags en leggen ze de ene op het triplex en de andere op de bodem, net onder dezelfde plaats van het deksel. Dit alles wordt samengevouwen in de klemmen gedaan (er moeten minstens drie schroeven in zitten) en ze beginnen te schroeven. Eerst moet je de middelste schroeven indraaien en dan steeds verder naar de randen zodat overtollige lijm onder het triplex uit kan worden geperst. Zodat deze lekkende lijm zelfs niet aan de sulagi zelf zou blijven plakken, moet deze laatste worden ingesmeerd met iets vettigs, dan blijft de lijm er niet aan plakken.

Als de lijm voldoende is opgedroogd, kunt u het deksel verwijderen en de randen bijsnijden met een beitel of schaafmachine.

Of het triplex goed vastzit, kun je als volgt zien: het gehele verlijmde oppervlak wordt aangeklopt met een hamer, en als op sommige plekken een dof geluid wordt verkregen, betekent dit dat het triplex niet op deze plek is blijven plakken. Zo'n plek wordt bevochtigd met kokend water, erop gewreven met een zeer hete hamer of strijkijzer en weer in de klemmen geschroefd.

Bij het plakken van gebogen oppervlakken moet u eerst de kaf voorbereiden volgens de vorm van dit product en vervolgens op precies dezelfde manier te werk gaan als bij rechte oppervlakken. Als het moeilijk is om dergelijke kromme rompen te maken, dan kun je zonder ze doen - maak kussens met zand, leg ze tussen rechte rompen en begin ze in klemmen te klemmen. Zand onder samendrukking wordt gelijkmatig verdeeld over het gehele oppervlak, dat een kromlijnige omtrek heeft, en zal voldoende samendrukking opleveren. Kussens, zodat ze niet aan triplex blijven plakken, moeten ook worden ingevet met een vetlaag.

Bij het lijmen met multiplex is het noodzakelijk om ze te rangschikken volgens het patroon dat wordt gevormd door de golvende houtlagen en zorgvuldig de randen van het te verbinden multiplex samen te voegen. Door de dunheid van de planken kun je bij het voegen natuurlijk geen multiplex op de rand leggen - je moet het plat leggen, de voeger op zijn kant draaien - met een stuk ijzer naar de rand van het triplex - en werk in deze functie.

Er moet ook worden opgemerkt dat bij het plakken van een groot schild met meerdere multiplex, sommige naden kunnen losraken door de druk van de sulage; om dit te voorkomen, moet u de naden vooraf lijmen met stroken papier.

Voorbeelden van timmerwerk

We hebben de voorbeelden van timmerwerk gerangschikt in de volgorde van geleidelijke overgang van de eenvoudigste naar de moeilijkere uitvoering.

Sommige van de beschreven items bevinden zich waarschijnlijk in het huis van een beginnende meester en kunnen dienen als een duidelijke uitleg van wat er in deze handleiding is gezegd, terwijl andere kunnen worden gemaakt van tekeningen.

Als algemeen advies aan iedereen die met timmerwerk begint, raden we aan om, in ieder geval in het begin, niet te laten meeslepen door mooie, maar complexe dingen voor het werk te kiezen, maar test eerst je kracht en vaardigheid, en tegelijkertijd tijd opdoen om ervaring op te doen met het maken van de eenvoudigste gadgets, en, alleen als je er succes mee hebt behaald, de taak die je aan jezelf hebt toegewezen, geleidelijk aan compliceert.

Overmatige arrogantie en haast zijn schadelijk voor elk praktisch werk, en ze kunnen de beginner er alleen maar van weerhouden door te gaan met werken.

De wandplank bestaat uit een plank en twee beugels (props) die hem in de juiste positie aan de muur houden.

De genomen plank wordt eerst aan één kant geschaafd zodat deze helemaal glad wordt en overal dezelfde dikte. Alle hoeken moeten recht worden gemaakt en de randen moeten soepel worden verbonden.

Vervolgens wordt de onderkant van de plank geschaafd en na de nodige controles wordt de hele plank schoongemaakt met schuurpapier.

Als het genomen bord langer is dan de plank zou moeten zijn, dan kun je er ook een stuk tussen haakjes uitknippen door dit stuk diagonaal (schuin) af te knippen.

De resulterende beugels moeten langs de randen worden gladgestreken met een rasp en vijl.

Er zijn twee manieren om de plank te verstevigen: u kunt de beugels natuurlijk direct op gelijke hoogte aan de muur spijkeren en ze vervolgens op het moederbord leggen, waarbij u deze aan elke beugel vastspijkert met twee of drie spijkers of schroeven. Maar je kunt het beter doen: snijd in het hoofdbord, op gelijke afstanden van de uiteinden ^ dwarsgroeven, maak geschikte spikes op dezelfde plaatsen van de beugels, waarop de beugels in de groeven van de plank kunnen worden gestoken. Een dergelijke bevestiging kan worden versterkt met lijm of meerdere spijkers. Zo'n plank wordt aan de muur gehangen, hetzij door de beugels door te spijkeren met spijkers, hetzij door in de handel verkrijgbare lusoren met schroeven te schroeven. Deze scharnieren moeten zo worden vastgeschroefd dat sommige schroeven de beugels vastgrijpen, terwijl andere de rand van de plank zelf vasthouden.

Opklapbare ladder. Ladders zijn in bijna elk huis nodig en het is niet moeilijk om ze zelf te maken.

De ladder bestaat uit twee stukken planken van 15 cm breed en de lengte is gekozen op basis van de gewenste hoogte van de ladder. Aan de binnenkant van elke plank is een reeks groeven gemaakt, vergelijkbaar met die we beschreven bij de vervaardiging van de plank, maar enigszins schuin gesneden. Stappen zijn gemaakt van kortere stukken van hetzelfde bord; Om dit te doen, worden alle planken op dezelfde lengte gezaagd, aan hun uiteinden worden massieve langspinnen uitgesneden, die in de groeven van de hoofdplanken worden gestoken. Rekken worden aan de bovenste uiteinden van de resulterende ladder geschroefd op gekochte ijzeren scharnieren, voor sterkte zijn ze door dwarse dwarsbalken in een frame verbonden. De onderste sport is met een touw verbonden met de onderste trede zodat de ladder niet uit elkaar kan bewegen. De poten van de trap zijn schuin afgesneden, zodat wanneer de standaard wordt teruggeduwd, ze stevig op de vloer staan, met het hele vlak van hun uiteinden. Omdat de ladder een behoorlijk gewicht moet kunnen dragen, moeten alle verbindingen van de houten delen zowel met lijm als met schroeven worden gemaakt.

Dozen. Een van de meest noodzakelijke accessoires van elk huishouden zijn dozen met een grote verscheidenheid aan maten en vormen.

Dozen kunnen direct met spijkers of met spikes in elkaar worden geslagen. Spijkeren met spijkers vereist geen speciale uitleg; de beste dozen met spijkerverbindingen worden zo gemaakt. Segmenten van het bord worden genomen (hun breedte en dikte worden gekozen afhankelijk van de grootte van de doos) en over de gehele lengte geschaafd. Als er halfgerande planken worden genomen, is het ook noodzakelijk om hun randen over de gehele lengte uit te lijnen. Daarna gaan ze over tot het dwars zagen van deze planken; ze worden in twee maten gezaagd - respectievelijk de lengte en breedte van de beoogde doos. Voor de bodem en deksel van de doos wordt de lengte van de segmenten gelijk gemaakt aan de lengte van de doos.

Als de hoogte van de doos groter is dan de breedte van het bord, moeten deze planken eerst in schilden worden verbonden, met andere woorden, de wanden, bodem en deksel moeten afzonderlijk worden gemaakt, en dit vlot kan met lijm worden gemaakt of met een dwarse plug-in spike; twee spikes voor elk schild.

Langs de randen van de schilden die als wanden van de doos dienen, zijn markeringen gemaakt voor spikes. Met behulp van een vierkant wordt met een potlood een reeks parallelle lijnen op gelijke afstanden op de rand aangebracht. Delen van "o, o, o" worden gesneden met een zaag en schoongemaakt met een beitel, die een reeks schuine punten "a, a, a" vormt. Op het andere segment wordt dezelfde markering gemaakt, maar alleen de openingen tussen de "oh, oh" delen worden weggesneden, zodat één pen minder wordt verkregen tegen het eerste stuk. Bij een schuine verbinding worden de punten van de ene muur stevig in de nesten van de andere gedreven en wordt een sterke verbinding verkregen, die verder kan worden versterkt met lijm. De bodem van de doos is met lijm en lange dunne spijkers aan de wanden bevestigd.

Het deksel is op dezelfde manier gemaakt als de doos, alleen kleiner, en als het wenselijk is om het deksel intrekbaar te maken (vooral in een kleine doos), dan moet je hiervoor de groef aan de binnenkant van de drie wanden verwijderen met een tand en groef, snijd het bovenste deel van de vierde wand af tot het niveau van de onderste lijnen van deze groef.

Kisten. De timmerman kan beginnen met het maken van kisten, evenals alle andere items die, afhankelijk van hun doel, in zicht zouden moeten zijn, nadat hij de "eerste stap" van zijn vak volledig onder de knie heeft. Het is hier vooral belangrijk om te oefenen met het maken van eenvoudige dozen.

Met enige ervaring is het niet moeilijk om iets elegants te maken; het hele punt is alleen dat het, zoals bij elk handwerk, noodzakelijk is dat de arbeiders geen schijnbare kleinigheden verwaarlozen, maar bedenk dat het uit deze kleinigheden is dat de kwaliteit van het werk wordt gecreëerd.

Elke onoplettendheid, elke kleinste storing in het werk in het eindproduct is zeer merkbaar en kan zelfs door een ervaren vakman vaak niet worden gecorrigeerd.

Kisten, zelfs de meest elegante, zijn bijna nooit gemaakt van massief hout van een waardevolle soort; niet vanwege de hoge kosten, maar gewoon omdat het niet nodig is. Het frame is meestal gemaakt van eenvoudig, sterk, glad en droog hout, zoals berken, els, enz. . Het heeft alleen zin om een ​​stevige boom van een duur ras te plaatsen als het ding van bovenaf bedekt zou moeten zijn met houtsnijwerk; maar we zullen niet stilstaan ​​​​bij dit gebied, omdat het weinig praktische toepassing heeft.

Het breien van de muren in de doos gebeurt meestal met een braadpan of in het donker, en de spikes en sockets worden zeer zorgvuldig en met dun gereedschap gemaakt om de randen van de boom niet te bederven en een grotere nauwkeurigheid bij het werk te bereiken. Het is noodzakelijk om het breien altijd met een vierkant te controleren om de hoeken niet te vervormen. Je kunt pas beginnen met lijmen als de juistheid van alle hoeken is gecontroleerd met een vierkantje op een doos die als het ware in een grove omtreklijn is gevouwen. Na het verlijmen van de wanden worden de planken voor de bodem en het deksel voorbereid en gelijmd, waarbij de hele doos in een klem wordt geklemd. De doos moet minimaal een dag in klemmen drogen. Het vastschroeven van de klemmen moet zo gebeuren dat de bodem en het deksel gelijkmatig over het hele oppervlak worden geperst, waarvoor het noodzakelijk is om voeringen van stukken dikke planken onder de schroeven te bevestigen.

Wanneer de lijm volledig is opgedroogd, schroeft u hem los! klem schroeven vast en maak de doos met lijmvlekken schoon, doe het met een beitel en misschien voorzichtiger. Nu kun je plakken met multiplex, waar we het al eerder over hebben gehad, en vervolgens met een dunne ijzerzaag, met een absoluut gelijkmatige en correcte snede, de resulterende goed gesloten doos in twee delen verdelen. Hiervan zal de ene het deksel zijn en de andere de doos zelf. Het zagen gebeurt natuurlijk op zo'n hoogte dat het deksel aan de ene kant en de bak zelf aan de andere kant voldoende diepte zou hebben en mooi zou worden. Meestal wordt een dergelijke snede gemaakt op een hoogte van V4-3/4 van de kist, maar soms, bijvoorbeeld bij het maken van een schaakbord, moet de snede heel precies in het midden worden gemaakt, omdat in dit geval de geopende kist moet vorm gewoon een volledig vlak oppervlak met de bodem en het deksel.

De snijvlakken worden zorgvuldig gereinigd met een cyclus en schuurpapier, waarna er kleine inkepingen in worden gemaakt voor de lussen. Deze sneden mogen niet dieper zijn dan de dikte van de open lus en worden gemaakt met een dunne beitel op gelijke afstanden van de hoeken van de doos. Bij het kopen van lussen is het niet alleen noodzakelijk om hun maat te kiezen, maar ook om aandacht te besteden aan het materiaal waaruit ze zijn gemaakt. Het beste zouden koperen of messing scharnieren zijn. Ook is het noodzakelijk om goede schroeven te kiezen voor het vastschroeven van de scharnieren, zodat bij het indraaien hun kop niet boven het vlak van het scharnier uitsteekt. Soms moet u de ruimer en de gaten die in de lus voor deze schroeven zijn gemaakt, iets groter maken. De scharnieren moeten ook zeer zorgvuldig worden gemonteerd, omdat een kleine afwijking van de algemene lijn het deksel van de doos kan trekken of vervormen.

Op dezelfde manier snijdt het slot in de doos; hier is het alleen nodig om een ​​diepere uitsparing uit te snijden of te gutsen en een gat te boren en bij te snijden voor het insteken van een sleutel.

Meubilair. Deze afdeling timmerwerk is zo gevarieerd en zo afhankelijk van de eisen van mode, smaak en middelen, dat het onmogelijk is om de productie van alle soorten meubelen in ons essay te beschrijven. We zullen alleen basisinstructies geven voor de vervaardiging van veelvoorkomende items zoals een tafel, stoel en kast.

Tafel. Elk van de lezers heeft in zijn leven natuurlijk een grote verscheidenheid aan tafels gezien. Met enige kennis van timmerwerk zal hij natuurlijk begrijpen hoe de tafel is gemaakt, in één oogopslag, en hij zal met succes zelf een eenvoudige tafel maken.

Als alle onderdelen correct zijn gemaakt en gemonteerd, als de spikes goed in de nesten van de poten passen en deze poten correct zijn afgesneden, dan is de tafel eenvoudig te monteren. Wat de elegantere tafels betreft, we hebben al voldoende instructies gegeven met betrekking tot het plakken van hun deksels met multiplex, en met betrekking tot de vervaardiging van gebeeldhouwde of gedraaide poten, zullen we wachten tot onze lezer meer ervaring opdoet, evenals gereedschap.

Het volgende gedeelte van ons boek - "draaien" analyseert de productie van precies dergelijke producten.

Stoel. De bijgevoegde figuur 2 toont duidelijk het uiterlijk van de afzonderlijke delen van een eenvoudige stoel en de manier waarop ze met elkaar verbonden zijn.

De vorm van de gebogen voor- en achterpoten moet eerst op ware grootte worden getekend op grote vellen papier; knip het resulterende patroon uit en schets met behulp van deze sjabloon de vorm van de poten op een dik bord (inch in 1V2). Als je meerdere identieke stoelen moet maken, is het goed om zelf zo'n sjabloon uit een dunne lila plank of gewoon multiplex te snijden.

Uit dezelfde dikke plaat worden vier blokken voor het stoelframe afgezaagd. Aan de uiteinden van de staven worden spikes gemaakt, er worden nesten voor gemaakt aan de bovenkant van de poten en spikes worden met lijm in deze nesten gestoken. Onze tekening toont vrij complexe spikes, maar ze kunnen eenvoudiger worden gemaakt door een soort breiwerk te kiezen op de eerder geplaatste tekeningen. Vervolgens worden stroken voor de rug uit een minder dik bord gesneden en ook met spikes aan het bovenste segment van de achterpoten bevestigd. Voor sterkte kun je de dwarsbalken tussen de benen maken, en ze ook versterken met lijm op de spikes (ze worden niet weergegeven in de afbeelding).

De dag van de stoel kan soepel worden geschaafd of een brede plank, ongeveer 1 inch dik, of parallel aan het frame worden gevuld met verschillende smalle stokken (zoals wordt gedaan in tuinbanken), of u kunt kant-en-klaar multiplex voor een stoel kopen en spijker het op het frame.

Rijst. 2. Onderdelen van de stoel

Kast. Kasten kunnen worden ontworpen voor borden, jurken, boeken, maar wat hun doel ook is, de montage van het hoofdframe van de kast is over het algemeen hetzelfde. Twee verticale zijschermen zijn verbonden met twee horizontale - bovenste en onderste - met spikes en lijm.

Aan het diepe frame gevormd als gevolg van dergelijk breien, worden staven met een groefgroef vanaf de achterkant gelijmd, waarin een schild van dunne planken wordt gestoken - de achterkant van de kast. In eenvoudige kasten wordt de rugleuning eenvoudig aan de achterranden van de horizontale planken geschroefd.

Aan de voorkant van de kast zijn aan de zijkanten spijlen gelijmd, waaraan deuren met scharnieren zijn opgehangen. Deze laatste zijn enkelbladig of dubbelbladig en bovendien bijna altijd panelen, dat wil zeggen gemaakt in de vorm van een frame waarin schilden met lijm worden gestoken. Aan de bovenzijde van de kast is een kroonlijst bevestigd om de aansluitingen te bedekken en voor de schoonheid, waarmee drie zijden van de kast zijn omcirkeld (behalve de achterkant); aan de onderkant van de kast; aan dezelfde drie zijden is een plint bevestigd. Rechte of gedraaide poten worden op spijkers in de onderste plank op de hoeken gesneden.

Hangers of slechts een paar ronde stokken zijn gerangschikt in kledingkasten voor jurken, waaraan "schouders" met een jurk worden opgehangen; planken zijn gemaakt in boekenkasten en gebruiksvoorwerpen. Het is het handigst om de planken uitneembaar te maken, waarvoor vier rekken op de hoeken in de kast zijn bevestigd. Planken worden in hun tanden gestoken en er worden al planken op geplaatst. Door de lamellen in de vertanding te herschikken, kunt u de lamellen op verschillende hoogtes plaatsen en op ieder moment extra planken verwijderen of toevoegen, op gelijke afstanden of in de gewenste volgorde ten opzichte van elkaar.

- Timmerwerk