Hvem er en snekker? Hvordan lære å snekre? Tips for nybegynnere Joiner begynte å gjøre.

God ettermiddag venner!

Ganske ofte er det en situasjon når en person som ikke tidligere har jobbet med tre, plutselig bestemmer seg for å engasjere seg i snekring. Det kan være mange årsaker til en slik beslutning. For eksempel ble snekring interessant som en hobby, eller en person innså at ved å gjøre snekring som hovedjobb og åpne sitt eget lille verksted, kan du tjene penger. I det store og hele er årsaken, så vel som alderen da en person bestemte seg for å engasjere seg i snekkerarbeid, ikke så viktig. I alle fall er det første spørsmålet som dukker opp hos alle nybegynnere det samme: Jeg bestemte meg for å begynne å snekre, fortell meg hvor jeg skal begynne? ».

Faktisk kan svaret på dette spørsmålet bestå av flere deler: hvilke verktøy som trengs, hvordan man best kan utstyre verkstedet, hvor man kan få kunnskap, og så videre. Delene av spørsmålet om og brukes utelukkende og svarene på dem er ikke så vanskelige å finne, men spørsmålet om hvorvidt hvor man kan hente kunnskap, etter min mening, er nøkkelen og det vil ikke være mulig å svare entydig på det.

For å hjelpe nybegynneren vil jeg gi noen eksempler på steder hvor du kan tilegne deg grunnleggende kunnskap om snekring.

Selvstudium på Internett:

Faktisk, hvis du har begynt å være interessert i snekring, er det første stedet å lete på Internett. Bruk søket - her kan du finne en enorm mengde informasjon: alle typer nettsteder, tematiske fora, videoopplæringer på YouTube. Du kan forresten lese mer om gode undervisningskanaler på YouTube i en av fortiden.

Et av de mest populære snekkerforaene Artisan (http://forum.woodtools.ru/index.php)

Den utvilsomme fordelen med selvstudium på Internett er gratis. Ulempen med denne tilnærmingen er imidlertid at det er mye informasjon og at den er dårlig strukturert. Derfor kan det være vanskelig for en nybegynner å navigere og finne ut hvor man skal begynne. En person kan også bli forvirret av overfloden av forskjellige synspunkter, spesielt på forumene. En nybegynner snekker bruker enormt mye tid på å lese artikler og se videoer, og til slutt forstår han ofte ikke hvordan man gjør det riktig. Som et resultat av dette trekker læringsprosessen ut i lang tid og det blir vanskelig å fortsette uten å se fremgang. Og generelt sett er det en risiko for at lysten til å snekre kan forsvinne.

Ikke glem at du fortsatt trenger å bruke kunnskapen du oppnår i praksis. For å gjøre dette må du ha et minimumssett med verktøy og et rom for snekring. Dette kan være en snublestein, fordi det er hensynsløst å bruke betydelige penger på et verktøy uten å være sikker på at du vil bruke det.

Kurs

Sammenlignet med selvstudium på internett har kursene en rekke fordeler: kursmaterialet er tydelig strukturert, det er klare anbefalinger og lærerens mening om hver sak. Læreren vil alltid kunne svare på tilleggsspørsmål. Kurs, i tillegg til teori, inkluderer nødvendigvis en praktisk del, som gir studenten mulighet til å prøve å jobbe med egne hender, uten å ha eget verktøy og verksted. I tillegg ser du fremgangen din i praksis på kursene, og den etablerte timeplanen er mye lettere å følge enn å studere på egenhånd hjemme.

Dette skapet er det første jeg lagde på et snekkerkurs Dette skapet er det første jeg lagde på et snekkerkurs

Ulempen med kursene er selvfølgelig at de ikke er gratis. Mange vil si at det er bedre å kjøpe sitt eget verktøy i stedet for å betale for kurs. Men for det første kan du i noen byer finne gratis kommunale kurs for omskolering av snekkerspesialister. For det andre, etter min mening, rettferdiggjør fordelene ved å ta kursene kostnadene. Det er tross alt ikke nødvendig å delta på dyre 6-måneders kurs. For å få grunnleggende kunnskap om verktøy, materialer og sikkerhetstiltak er et 2-3 ukers kurs nok. Og etter kursene og forståelsen av de mest grunnleggende tingene, vil det være lettere for deg å finne informasjonen du trenger på Internett.

Reisemann

Hvis du allerede er helt overbevist om at tømrer er det du ønsker å drive med, så er muligheten for å bli lærling perfekt for deg! Alt som kreves er å finne et snekkerverksted i byen din og møte mesteren. Mange mestere er interessert i å undervise og overføre kunnskapen sin til studentene. Vilkårene for samhandling med mesteren kan være forskjellige, men forvent ikke at det i første omgang vil være lønnsomt for deg. Kanskje mesteren vil påta seg å lære deg gratis, og du vil hjelpe verkstedet med arbeidet ditt. Eller du må betale et beløp til masteren for trening.

Dette alternativet er det mest å foretrekke, da det gir deg muligheten til å få mest mulig erfaring i praksis. Du bør imidlertid vurdere nøye valg av verksted – se at spesialiseringen til verkstedet passer deg. Det er lite logisk å gå på dør- og vindusverksted hvis du er interessert i treskjæring.

Dette er de mest åpenbare og vanlige måtene å lære om tømrerarbeid, men det finnes selvfølgelig andre. Forresten, alle metoder kan kombineres med hverandre i hvilken som helst proporsjon som virker for deg den mest korrekte og effektive.

Det viktigste er ekte praksis. Som med ethvert håndverk, jo mer du jobber med hendene, jo mer erfaring får du og jo raskere kommer du videre i håndverket ditt!

Lykke til med håndverket ditt!

Les nye notater før noen andre - abonner på kanalen iTelegram !

Tømrer er et arbeidsyrke knyttet til treforedling og produksjon av treprodukter. Hvem er en snekker, hvor vanskelig og ansvarlig er denne spesialiteten? Dette er et ganske dyktig og komplekst yrke, i motsetning til et slikt yrke som snekker (som driver med enkelt og grovt arbeid med tre), kan en snekker produsere ferdige treprodukter med høye forbrukskvaliteter.

Hvor jobber snekkere? I alle industriområder hvor tre på en eller annen måte brukes som materiale. Snekkere jobber i møbelfabrikker, i konstruksjon og til og med i luftfartsindustrien! (modeller av fly og deres deler for aerodynamiske tester er laget av tre).

Hvilke trebearbeidingsteknikker brukes i tømrerfaget? Disse er saging, høvling, dreiing, liming, skjæring. For å gjøre dette bruker snekkere et bredt spekter av verktøy. Blant dem er så velkjente som et fly, en stikksag, en sag, en øks, en meisel og slike eksotiske som en not-og-fjær, kerunok, filler. Etter å ha mestret alt dette settet med verktøy, kan en god snekker gjøre mye.

Hvor skadelig eller farlig er dette yrket? Som i ethvert annet arbeidsyrke, er det sikkerhetstiltak i tømrerfaget. Trearbeidere bruker elektroverktøy som kan forårsake skade (inkludert tap av fingre eller lemmer) og kan oppleve spon i arbeidet. Mange av elektroverktøyene og maskinene som brukes i tømrerarbeid er svært høye, noe som kan forårsake hørselstap. Innånding av en fin suspensjon av sagflis uten respirator kan forårsake ulike luftveissykdommer, inkludert onkologiske. Men å ha på seg alt verneutstyret og følge sikkerhetsreglene kan unngå de fleste av de oppførte helseproblemene.

Hvor og hvordan kan du lære å bli snekker? Teoretisk sett er dette et yrke som krever videregående spesialisert utdanning (fagskole), men trening på jobb er også mulig - spesielt for snekkere-maskinoperatører i fabrikker. I slike fabrikker åpner det ofte såkalte studentvikariater. Kravene til en person som søker om en slik stilling er minimale: bare en ufullstendig videregående opplæring er nødvendig. I løpet av opplæringen lærer en tømrerlærling å forstå tegningene, studerer ulike typer og treslag, og behersker tømrerverktøy.

Har snekkere karrieremuligheter? Det er, og de er ikke fundamentalt forskjellige fra de i noen annen arbeidsspesialitet. Med veksten i rangen får snekkeren tilgang til stillingen som arbeidsleder. Med høyere utdanning kan han bli arbeidsleder, ingeniør eller forstander.

Snekkerverktøy og håndtering av disse

Når du kjøper utstyret som er nødvendig for snekring, må du først og fremst ha en klar formening om arten av arbeidet som skal utføres.

Det er slett ikke nødvendig for en nybegynner å kjøpe hele det komplekse utvalget av verktøy til et profesjonelt snekkerverksted; men samtidig bør du ikke spare på de nødvendige verktøyene, og du må kjøpe dem av bedre kvalitet. Generelt, jo større antall forskjellige verktøy som er tilgjengelig, jo mer økonomisk vil de fysiske kreftene til mesteren bli brukt, og jo bedre disse verktøyene er, jo lenger vil de tjene eieren.

Basert på disse betraktningene vil vi gi en beskrivelse av et sett med snekkerverktøy, spesielt detaljert om de som er nyttige for enhver jobb, og bare sekundært merke seg de som vil være nødvendig allerede for mer komplekst arbeid og som kan kjøpes senere.

Arbeidsbenk. Arbeidsbenken er det viktigste og viktigste utstyret for ethvert snekkerverksted, også hjemme. Eventuelle innvendinger om at mye arbeid kan gjøres uten en arbeidsbenk bør forsvinne hvis vi husker hvor mye styrke og jevn helse det vil spare arbeideren, takket være bekvemmelighetene det gir og evnen til å innta de riktige kroppsposisjonene når du arbeider, noe som gjør ikke hindre pusten og fordele innsatsen jevnt. Derfor er hovedformålet med arbeidsbenken å styrke materialer i en posisjon som er mest praktisk for bearbeiding.

Arbeidsbenken består av to hoveddeler - arbeidsbenken og basen, som noen ganger kalles arbeidsbenken.

I ulike arbeidsbenker har arbeidsbenken fra 2 til 4 arshins i lengde, hvor V2 er 1/4 arshins bred. Høyden fra gulvet bør velges i henhold til høyden på arbeideren og lengden på armene.

Arbeidsbenken er laget av hardt, godt krydret tre, og for å unngå vridning er den noen ganger til og med limt sammen fra flere tynne stenger, hvis puff-ringer er rettet i motsatte retninger.

Langs venstre kant av arbeidsbenken er et antall firkantede hull uthulet - reir som tjener til å sette inn tre- eller metallblokker, mellom hvilke det bearbeidede trestykket klemmes. En ganske betydelig fordypning er laget i den bakre venstre kanten av arbeidsbenken, der bak- eller delskruestikket, bestående av en firkantet boks, i den øvre delen av hvilken det også er en arbeidsbenk, beveger seg fritt på skruen. Ved å omorganisere blokken (kammen) på arbeidsbenken i forskjellige reir og skru den bakre skrustikken med kammen, kan du feste et bord av hvilken som helst lengde på arbeidsbenken i horisontal posisjon. Den samme skrustikken bak kan brukes til langsgående, tverrsaging og i mange andre tilfeller. Mindre ofte bruker de side- eller tverrgående skrustikke plassert i venstre fremre hjørne av arbeidsbenken; de brukes hovedsakelig ved høvling av kantene på lange brett.

Arbeidsbenken hviler på arbeidsbenken, som skal være sterk, stabil og om mulig tyngre. Noen ganger er et skap for oppbevaring av verktøy ordnet i kjelleren.

Verktøy som bør være for hånden under arbeid legges i en utsparing som går langs hele høyre kant av arbeidsbenken.

Når du kjenner enheten og formålet med arbeidsbenken og dens individuelle deler, i mangel av midler, kan du lage deg selv en slags forenklet arbeidsbenk, som også kan brukes til enkelt arbeid. Enheten avhenger av ferdighetene og forespørslene til mesteren, som vi likevel anbefaler ved første anledning til å skaffe seg en ekte arbeidsbenk.

Deretter vil vi beskrive tilbehøret som er nødvendig for snekkeren for å merke og kontrollere arbeidsstykket; det er nødvendig her:
1) Foldestokk eller målebånd med forskjellige lengdemål påført;
2) en metalllinjal med samme lengdemål;
3) tykkelsesmåler;
4) T-kvadrat;
5) kompass;
6) skyvelære;
7) kvadratisk;
8 og 9) yarunok og malka.

Tykkelsesmåleren er enkel å lage selv; den består av en jevn stang-linjal, ført gjennom blokken. Kompasser kan først erstattes av en linjal med hull eller bare en snor med en spiker knyttet til den ene siden og en blyant på den andre. Torget, yarunok og malka er allerede kjent for oss fra snekring.

Verktøy som tjener direkte til treforedling, vil vi dele inn i saging, høvling, meisling og boring.

Førstnevnte inkluderer sager, først og fremst bue- og rotasjonssager.

Vi møtte allerede en buesag når vi beskrev snekkerverktøy, men en roterende sag skiller seg fra den bare ved et smalere blad og en høy maskin, slik at den kan skjære langs en buet linje selv i relativt tykke bord og rotere kuttelinjen. For lite arbeid kan håndsager og baufil med hell erstattes med en buesag, og en stikksag brukes til å kutte buede linjer og veldig tynne plater eller kryssfiner. Stikksager er både av tre og metall, og tynne filer kan kjøpes separat for dem, som når de strekkes, klemmes inn i stikksagen med skruene på den.

Av høvlingsverktøyene vil det mest nødvendige være: sherhebel, som tjener til den første grovbehandlingen av tre. Sherhebel har nesten samme design som Medvedkaen som allerede er kjent for oss fra snekring, men skiller seg fra den i sin mindre størrelse og noe halvsirkelformede blad (fas) av jernstykket. Dette jernstykket kommer kraftig inn i treet og fjerner ganske tykke spon. Det er bedre for dem å planlegge ikke langs fiberlinjen, men skrått til det, siden det ikke river så mye.

Med en høvel behandles treet mer rent, avfasingen på jernstykket er rett og bredere. Det finnes høvler med dobbelt jernstykke, eller slipemaskiner som behandler den høvlede overflaten enda renere; av disse, spesielt for små jobber, er en "amerikansk" metallkvern veldig praktisk.

Jointer. Vi har allerede måttet bruke ordet fuging – for å jevne ut og passe høvlede flater. For dette tjener en skjøt, som har et utseende som ligner på verktøyene som nettopp er beskrevet, men som skiller seg fra dem i sin betydelige lengde og brukes til arbeid i stor skala. Som en slipemaskin har også en fuger to jernstykker og fungerer også med den eneste forskjellen at den på grunn av sin store lengde - opptil 1 meter - må holdes i hendene på en litt annen måte.

Følgende høvleverktøy vil være nødvendig allerede for mer komplekst arbeid og kan anskaffes senere, etter å ha tilegnet seg ferdighetene.

Disse er: zenzubel - for rilling i brett; fjær og not - for prøvetaking av spunt; hovedkvarter - for høvling av konvekse overflater; kalevki - for høvling av gesimser, gulvlister, etc.; tsinubl - med et vertikalt tagget jernstykke, som tjener til å gi brettet en grov overflate, for eksempel før du limer med kryssfiner, etc.

Vi har allerede møtt meislingsverktøy i snekkeravdelingen; i snekring uthuler de bare reir med svært brede sider, mens det vanligvis bores mindre hull, hvortil det brukes en avstiver og en bor med frynsegoder og bor til dem.

En bøyle er en maskin for innsetting av fjær, laget i form av en metallbrakett med en vedvarende hette i øvre ende, et håndtak for rotasjon i midten og med en fatning utstyrt med en klemskrue for fjær i nedre ende. De vanligste er center perk, som, som holder seg nøyaktig i midten av hullet med brodden, skjærer perfekt jevne runde hull i treet, og spoon perk, som brukes til å lage hull der spesiell nøyaktighet ikke er nødvendig.

Senterfordeler kommer i forskjellige diametre, avhengig av størrelsen på hullene som kreves. Forsenker brukes i tilfeller der hodet til en skrue skrudd inn i et hull laget med en syl må være i flukt med overflaten av produktet; de borer bare grunne traktformede fordypninger.

Boret brukes til å bore de minste hullene og kan til å begynne med byttes ut med gimlets, men ulempen med disse er at når de bores sprekker treverket lettere.

Avslutningsvis bemerker vi at en snekker, ikke mindre enn en snekker, må ha en øks og flere hammere, hvorav en er av tre for å arbeide med meisler (en trehammer kalles en hammer av snekkere).

Til verktøyene som er oppført ovenfor, er det også nødvendig å legge til skjell som tjener til å skjerpe verktøy, som vil være et konstant behov under hardt arbeid.

Først av alt, her trenger du en bryne, som alle høvleverktøyene er slipt på, og en bryne, som deres endelige redigering etter punktet er gjort.

Den bør slipes ved å trykke fast jernstykket på stangen og observere at fasingen alltid er i samme vinkel til stangen. For at metallet ikke skal varmes opp (dette kan føre til at stålet mister sine egenskaper), bør bjelken fuktes oftere med vann. På prøvesteinen utføres den endelige redigeringen av instrumentet med mer forsiktige bevegelser, og prøvesteinen bør smøres med treolje.

Når det gjelder sagverktøy, er de som nevnt tidligere slipt med filer, og det er også ønskelig med spesielle små skrustikker for å klemme sagbladet slik at bladet ikke svinger i punktet og filen går nøyaktig i den posisjonen ift. sagtennene, som han er rettet til.

For store tunge verktøy, for eksempel en øks, trenger du en rund bryne, som roterer med et håndtak og alltid berører den nedre delen av vannet som ligger i et trau arrangert under det.

Det skal bemerkes at alle instrumenter som brukes til sliping av verktøy skal holdes så pene som mulig, for eksempel bør brynet beskyttes selv mot støv og oppbevares i en lukket boks.

Snekkerforbindelser

Før vi går videre til en beskrivelse av teknikkene for snekring, vil vi beskrive, som i snekring, ulike måter å koble deler av et tre sammen.

Snekkerforbindelser, samt snekker, er delt inn i skjøting, strikking og rafting.

Skjøting i snekkerarbeid er svært sjelden, siden med den lille størrelsen på vanlig snekkerarbeid er lengden på kommersielt tilgjengelige materialkvaliteter vanligvis ganske tilstrekkelig. Hvis det likevel oppstår behov for skjøting, gjøres det enten ved hjelp av en skråningslås (trestenger), eller oftere med tang (brett).

Det viktigste innen snekkerarbeid er strikking og rafting av tre, som vi vil dvele nærmere ved.

Å koble sammen tredeler i vinkel, som vi allerede vet, kan gjøres på forskjellige måter. Her skal vi kun notere det mest brukte innen snekring.

Pigglåser - veldig ofte brukt i hvittrearbeid, for eksempel til vindusrammer, paneldører osv. Pigger er gjennomgående eller mørke, skjulte.

Følgende parringer tilhører den første av dem:
En enkel gjennomgående tornelås (fig. 1a) regnes som den enkleste måten for hjørneforbindelse av et tre. For å gjøre dette er enden av en stang eller brett delt langs lengden i tre deler, hvorfra de ekstreme er kuttet ut, og den gjenværende midtdelen danner en pigg. Tilsvarende denne piggen sages et rede gjennom og skjæres ut i en annen av delene som skal sammenføyes, med hvilken piggen danner en sterk hjørneskjøt.

En dobbel gjennomgående pigglås er laget på samme måte som den forrige, med den eneste forskjellen at enden av stangen ikke er delt i tre, men i fem deler; i den ene stangen skjæres to deler ut og i den andre henholdsvis tre, hvoretter begge stavene slås sammen.

Ris. 1. Snekkerforbindelser: a - en enkel gjennomgående spikelås; b - en lås i en bart; i - en lås med en pigg; g _ pohemochny lås i en bart; d - nøkkellås; e - en flåte med innsats.

Hvis piggskjøter er laget uten lim (lim vil bli diskutert nedenfor), blir en trekile drevet inn i enden av piggen, som, ved å sprenge enden av piggen, hindrer den i å hoppe ut av stikkontakten.

En pigglås i bart er også svært ofte brukt i snekkerarbeid (fig. 1b). Det gjøres ved å tegne en skrå pigg ved 45 ° og følgelig et skrått reir i en annen bar, som kan sees av figuren.

En lås med pigg brukes til hjørnestrikking av enkle bilderammer. For å utføre slik strikking, er endene først tett sammenføyd, og deretter, etter å ha målt 45 ° vinkler i endene, kuttes de langs denne linjen, og etter å ha laget en ramme på lim, setter du en trekantet pigg inn i sporet laget i kuttene av hjørnene på rammen. For større styrke kan piggen også gripes med flere nelliker (fig. 1c).

Når du strikker et tre i mørket, skal piggene ikke være synlige fra utsiden. Dette er en forutsetning for rent snekkerarbeid.

Den mørke bartelåsen vist i figur 4d er et eksempel på denne typen strikking. I den skjæres ikke reir og pigger gjennom, men bare opp til V4 av tykkelsen på brettet eller tømmeret, slik at når de kobles sammen, vil strikkingen ikke være synlig. Vår tegning viser kun en pigg, ferdig i form av en stekepanne (se snekkerskjøter), men flere slike pigger kan lages, avhengig av bredden på skjoldene som skal kobles sammen.

En nøkkellås brukes til å koble sammen brett eller brett på skrå, når enden av det ene brettet skal inn i midten av det andre, slik det for eksempel skjer ved forsterkning av hyller i skap. Fôret til en slik strikk er synlig i figur 1e.

Rafting av skjold i snekring kan gjøres på samme måte som i snekring, for eksempel ved hjelp av tunger, dybler, etc. velges i begge limte bord og en solid pigg drives inn i dem langs hele lengden av flåte. Denne metoden har den fordelen at den opprettholder brettenes fulle bredde, mens med en vanlig spunt brukes en del av denne bredden på å kutte en penn som er satt inn i tungen på et tilstøtende brett.

Snekkerteknikker

En nybegynner mester må huske at tømrerarbeid i seg selv ikke er vanskelig. De krever bare en viss ferdighet i å jobbe med verktøy, omsorg, nøyaktighet i rensligheten av finishen til hvert trestykke som gjenstanden skal lages av, og en bevisst holdning til egenskapene til materialet som denne gjenstanden er laget av.

Det er nødvendig å advare nybegynneren mot overdreven hastverk - det kan føre til mange feil; du må huske at med tilegnelse av grunnleggende praktiske ferdigheter, vil hastigheten i arbeidet komme av seg selv.

Spesiell oppmerksomhet bør også rettes mot å gi ens egen kropp riktig posisjon under arbeidet - da vil snekkerarbeid være mye mindre slitsomt enn uten å ta slike hensyn, og enda mer enn det, vil det tjene som utmerket gymnastikk.

Vi går nå over til en beskrivelse av de ulike typer arbeid.

Saging. Vi vet allerede at tre kan sages både langs og på tvers av fibrene. Dette arbeidet er veldig enkelt, men det krever en viss ferdighet i å eie en sag, det vil si evnen til å sage riktig og rent langs den tiltenkte linjen, uten å avvike til siden og uten å lage flekker.

Den største vanskeligheten for en nybegynner er å jobbe med en buesag, som imidlertid oftest brukes.

Hovedsaken her er muligheten til å sette sagen i riktig posisjon, i henhold til sageforholdene. Sagbladet må installeres i bjelken slik at det er i samme plan over hele lengden, og ikke bøyes av en skrue og samtidig er det stramt. Det er ikke vanskelig å kontrollere denne posisjonen - det er nødvendig at øyet ikke kan se sidene av sagbladet hvis det ses på kanten av dette bladet. Da vil sagen kutte jevnt, i motsatt tilfelle vil den avvike fra den tiltenkte linjen, og hvis den er sterkt skjev, vil den til og med sprekke. I samme posisjon, mens du ser øyet på kanten av bladet, bør sagingen utføres.

Når det gjelder sagbjelken, avviker den vanligvis i en viss vinkel til lerretet på en slik måte at den ikke forstyrrer bevegelsen til sistnevnte - ikke klamrer seg til kantene på brettet inn i naboobjekter eller en arbeidsbenk. Ved tverrsaging er denne vinkelen kanskje ikke så veldig stor, men ved lengdesaging er det tilfeller hvor bjelken må plasseres nesten i rett vinkel på lerretet.

Linjene som skal sages langs er vanligvis merket med en blyant, ved hjelp av en firkant- eller tykkelsesmåler.

Når du sager på tvers, gjøres dette som følger: en tykk kant av firkanten plasseres på kanten av stangen på stedet hvor kuttet skal gå, og oversiden er skissert langs kanten av den tynne og lange delen av torget. Deretter overføres denne funksjonen, hvis stangen er ganske tynn, til begge kantene og til undersiden. Alt dette gjøres ved å bruke den samme firkanten, lagt på ansiktene, og endene av de tegnede linjene, hvis markeringene ble laget riktig, bør konvergere til en firkant.

Etter å ha markert kuttelinjen, overføres stangen eller brettet til arbeidsbenken og plasseres slik at enden som skal kuttes er utenfor arbeidsbenken, og om nødvendig klemmes med en skrustikke.

Sagen er tatt i høyre hånd, og dekker den nedre delen av en av de vertikale stativene og håndtaket på bjelken med fingrene. Treet som kuttes holdes med venstre hånd. Siden buesagen har asymmetriske tenner, bør det bemerkes at den rette siden av tennene er rettet bort fra personen som jobber med den, og derfor at selve kuttet oppstår når sagen beveger seg bort fra seg selv.

Saging bør startes fra hjørnet av sverdet slik at både toppen og en av sidene fanges opp samtidig. I denne posisjonen reduseres risikoen for flising av kanten på det bearbeidede trestykket. De første bevegelsene til sagen bør være veldig forsiktige og lette, og først etter at sagen kommer inn i treet med omtrent bladets bredde, kan du begynne å jobbe dristigere. Du bør ikke skynde deg på jobb i det hele tatt, og nybegynnere bør spesielt huske at hastverk og overdreven press på sagen ikke vil hjelpe saken, men vil bare slite arbeideren. Sagen må kutte ved å trykke på treverket uten annet enn sin egen vekt, og krever dermed nesten ingen fysisk anstrengelse for å betjene; bare evnen til å håndtere det riktig er viktig - fingerferdighet. Dette gjelder spesielt når snittet går mot slutten og sagen bare må skjære den nederste kanten av brettet eller sverdet. Her må du jobbe spesielt nøye slik at denne tynne linjen ikke bryter av og ødelegger hele greia. Noen ganger er det enda bedre å snu stangen til den andre siden og sage gjennom det gjenværende stykket fra det urørte stedet.

Det skal bemerkes at med en tverrsaging er bredden på sagbladet nesten irrelevant; det er bare viktig at sagen er skarp og at tennene er riktig innstilt. En sløv sag vil "klistre" under drift og kutte treet dårlig, og hvis ledningene er feil, vil sagtennene knekke. Tannbrudd kan også oppstå av en annen grunn på grunn av dårlig herding av stålet.

Hvis et veldig langt trestykke sages, eller en stor bjelke må kuttes i nesten like deler, hvorav en vil stikke ut eller henge langt utenfor arbeidsbenken, så er det nødvendig å erstatte noe støtte under denne hengende delen, selv før du begynner å sage. Ellers, når kuttet når en viss dybde, vil denne delen bryte av under sin egen vekt og vil sikkert bryte av den nedre kanten av bjelken langs fiberlinjen.

Med langsgående saging langs laglinjen og i fibrenes retning endres arbeidsmetodene noe.

Etter å ha slått av tauet med en ledning eller tykkelse, er en stang eller brett installert langs arbeidsbenken og fastklemt med klemmer. Sagen tas med begge hender og plasseres vertikalt, og omfavner bjelkestativet ved håndtaket med høyre hånd, og motsatt ende av samme stativ ved tauet med venstre hånd. Samtidig er buen bøyd til siden i en slik posisjon at det er mer praktisk å holde den og at den ikke berører noe.

Lengdesaging er generelt raskere enn tverrsaging, siden forbindelsen av fibrene langs deres lengde er svakere og treet har mindre motstand i arbeid.

Når du sager små treblokker i lengderetningen, forenkles arbeidet - blokken kan klemmes direkte i skrustikken til en arbeidsbenk i vertikal stilling og etter å ha plassert sagbladet horisontalt, sages på vanlig måte. Mens du kutter, kan de fastklemte delene løftes eller til og med flyttes i en skrustikke slik at du kan jobbe i en behagelig høyde. For å lette sagens bevegelse kan en liten kile settes inn i toppen av kuttet; men dette tiltaket må brukes med forsiktighet - kilen kan lett splitte treet langs en linje som avviker fra den nødvendige.

Det er nyttig å smøre sagbladet mens du arbeider med smult, og når du sager et tre med høy harpiks, fukt det med vann. Ved saging av buede flater klemmes treet etter samme regler som ved lengdesaging; en funksjon av denne typen arbeid er bare bruken av en gjentatt sag. Det er nødvendig å jobbe saktere med denne sagen enn med en vanlig buesag, spesielt ved svinger, siden sagbladet kan knekke hvis det håndteres uforsiktig.

Når du lager indre hull, buede konturer, er det lettere å jobbe med en smal baufil; dessuten, for å føre den gjennom midten av brettet, på stedet som skal kuttes helt ut, borer de et hull med en avstiver, og allerede ut av det går de ut med en sag til den tiltenkte linjen, langs hvilken saging gjennomføres videre. For veldig tynne plater eller kryssfiner, i slikt arbeid, som vi allerede har sagt, brukes en stikksag.

trimming. Et avsagt trestykke samsvarer kanskje ikke alltid med tykkelsen og formen på tingen som er laget av det. For å skille den overflødige delen av materialet, hvis det er upraktisk å gjøre det med en sag, brukes trimming med en øks.

En snekkerøks skiller seg fra en snekkerøks på nesten halvparten av størrelsen og vekten. Bladet er også noe tynnere enn det til en snekkerøks.

Trimming av små stenger gjøres vanligvis som følger: de setter stangen vertikalt på en slags stativ (det er greit å ta en enkel trekloss), holder den i denne posisjonen med venstre hånd og bruker høyre hånd for å underholde den med en øks, og retter bladet noe på skrå i forhold til overflaten som hugges. Samtidig bør du ikke ha det travelt med å slå for ofte og generelt. Det er også farlig å slå for hardt med øks - dette vil skille store spon og du kan enkelt flise av mer ved enn nødvendig.

Høvling. Når produktet får sin ytre form med en sag eller en øks, glattes de resulterende overflatene ved hjelp av høvleverktøy, som vi allerede har møtt ovenfor.

Bearbeiding begynner alltid med grovere verktøy, og først da blir overflatene til slutt jevnet ut med kverner, skjøter og noen ganger sykluser - en skarp stålplate, som skraper ut den siste ruheten. (Ofte erstattes syklusen av ganske enkelt skarpe kanter av glassbiter, og resultatene er ikke verre enn når du arbeider med sykluser).

Når du arbeider med høvelverktøy, bør du sørge for at jernstykkene deres er godt slipt og riktig satt inn og forsterket i blokken.

Sålen til sistnevnte skal være helt glatt og jevn.

Evnen til å riktig fylle jernstykket i blokken er ikke gitt umiddelbart. Du må passe på at den ikke stikker for mye ned og, når den høvles, ikke ødelegger tingen som behandles. I tillegg, under drift, er kjertlene litt forskjøvet inne i blokken, og de må bringes tilbake til sin opprinnelige posisjon med lette slag med hammeren. Verktøyblokken skal alltid holdes og flyttes med begge hender, med venstre hånd foran. Under høvling bør du også være oppmerksom på retningene til trefibrene, spesielt når du arbeider med en sherhebel; verktøyet skal styres i retning av fibrene, og ikke mot det, ellers kan du løfte treet, noe som vil være vanskelig å korrigere.

Det er best å planlegge litt på skrå i forhold til fibrenes retning. Ved høvling av et skjold, sammenhengende av flere plater, hvor fibrene går i forskjellige retninger, bør disse platene kuttes ut enkeltvis eller en høvel med dobbelt jernstykke. I de fleste tilfeller må den høvlede overflaten glattes med en fuge. Den betydelige lengden på fugeblokken sikrer ikke bare jevnheten i arbeidet, men kan også tjene til å kontrollere jevnheten til det høvlede produktet. For å gjøre dette trenger du bare å snu blokken på kanten, hvis den passer godt til den behandlede overflaten overalt, så er alt i orden.

Når det gjelder høvling med krøllete verktøy (støpere, not-og-fjær, etc.), bør det startes først etter at tilstrekkelig erfaring er oppnådd med de vanlige. I krøllete instrumenter må det utvises enda større forsiktighet når du installerer kjertlene og riktigheten av bevegelsene som gjøres under drift.

Meisling. Snekkeren må oftere enn snekkeren lage utsparinger og hull i treet av firkantede, rektangulære og runde seksjoner. De fungerer vanligvis som reir for torner når du strikker og rafter ved.

Korrekthet i denne delen av arbeidet er veldig viktig, siden hele styrken til hele produktet avhenger av nøyaktigheten i fremstillingen av pigger og stikkontakter for dem. En feil hult stikkontakt vil ikke la piggen komme tett inn i den, og hele festingen vil være upålitelig.

Å hule ut reir gjøres slik. Etter å ha skissert kantene på reiret med en blyant ved hjelp av en firkant, tar de en pigget meisel, setter den, går litt tilbake fra linjen med den rette siden til den, og med en avfasning inne i reiret, og begynner å hamre, slå håndtaket på meiselen med en hammer. Etter å ha laget et rett snitt i fibrene, tas meiselen ut, og ved å plassere den på skrå, noe avvikende fra den rette linjen, begynner de et skrått snitt slik at det konvergerer med det første. Etter hvert som meislene blir dypere, flises flis. Etter å ha tatt ut det første trelaget, hamrer de det videre på samme måte til dybden på reiret når den nødvendige verdien. Når arbeidet med meiselen er fullført, jevnes det resulterende reiret ut med en meisel, både langs bunnen og langs kantene som er skissert før arbeidet starter.

Meisling av runde fatninger utføres også, med den eneste forskjellen at det brukes halvsirkelformede meisler. Forresten, runde reir uthules bare i de tilfellene når de skal være for store i diameter. Små reir bores vanligvis.

boring. Dette er det enkleste av alle arbeidene som brukes i snekkerarbeid. Her trenger du bare å vite hvilket boreverktøy du skal bruke i et eller annet tilfelle av arbeid. Sentrale fordeler foretrekkes, men de krever forsiktig håndtering, ellers kan du bryte av kantene på hullet eller bryte fordelene selv.

Når du arbeider med en bøyle, presses sistnevnte ovenfra på denne måten: venstre hånd er plassert på den øvre hatten, inn i hvilken de også hviler mot haken for tyngdekraften. Samtidig bør hele kroppen ha en slik posisjon at når bøylen roteres med høyre hånd, vil det ikke være noe sving i takt med svingene og perk vil krasje inn i treet hele tiden i rett vinkel.

For jernspiker bores vanligvis hull med en gimlet og samtidig bare inntil halve spikerens lengde, slik at sistnevnte sitter mer fast i treet. For små skruer er treet gjennomboret med en syl, dessuten nødvendigvis tynnere enn skruen.

Klargjøring og bruk av lim

Som vi sa tidligere, i snekring er mange deler av et tre sammenføyd ved hjelp av lim.

Trelim i form av tynne hornlignende plater er nok kjent for alle. Den er laget av avfall fra dyreskinn og bein, ved hjelp av koking.

Tørkede limstaver til bruk må løses opp - igjen ved koking. Når limet løser seg opp, ikke fortsett å koke for lenge, da limet igjen vil legge seg på bunnen av fatet og må fordøyes.

Det er best å gjøre dette: del limplatene i små biter, legg dem i et kar med kaldt vann, der de holder til det tidspunktet når de er helt myke. Dette tar 3-4 timer. Etter at limbitene begynner å bli knust når de trykkes med en finger, må du tømme overflødig vann og sette fartøyet på en mild, jevn ild. Etter omtrent en halv time vil individuelle limbiter smelte sammen til en flytende, viskøs masse, tettheten til syltetøysirup, og deretter er limet klart til bruk. Det skal bemerkes at limet bør røres med en trepinne hele tiden under matlaging, ellers kan det brenne og miste sine klebende egenskaper.

På samme måte bør ikke lim kokes over for høy ild, da dette vil få det til å skumme; samtidig stiger all den klissete massen opp i bobler og fordamper.

Hvis limet har ligget for lenge i vannet og blitt for flytende, bør kokingen fortsette til overflødig vann har fordampet.

På varme sommerdager forringes det sveisede limet raskt og blir muggent, så det må fordøyes ofte.

Det er godt å tilsette litt knust alun i limet, dette øker styrken og klebeevnen.

For å spre limet bør bustbørster brukes, jo større i størrelse, jo større overflater som skal dekkes med lim. Disse børstene bør ikke stå i limbeholderen når den er oppvarmet, da busten lett kan brenne seg og ødelegge limet.

Liming. Vi må huske følgende regel: jo mindre lim som er igjen mellom brettene som skal limes, jo sterkere vil de holde; i tillegg er det nødvendig at platene som skal skjøtes passer best mulig til hverandre. Skal kantene på to plater limes sammen, må man først passe på at disse kantene blir så glatte og rektangulære som mulig.

For å gjøre dette må brettene være godt høvlet og glattet, og hjørnene på kantene må kontrolleres med en firkant. Platene som er klargjort for liming skal brettes sammen og se om det er minst det minste gapet mellom dem, og hvis det er en, så glatt kantene litt mer med en høvel. Du kan begynne å lime først når platene passer helt tett til hverandre.

Ved liming, varm opp det sveisede limet til koking, pass på at det har tilstrekkelig tetthet. Forbered samtidig en arbeidsbenk for å sette brett i den. Begge kanter varmes opp, og deretter tykt smurt med lim og, koblet sammen, klemt i en arbeidsbenk med en skrustikke, med en slik kraft at alt overflødig lim renner ut. Det er kun nødvendig før skrustikken skrus for å sikre at platene ikke har beveget seg i noen retning i forhold til hverandre. Hvis noen ende begynte å stikke ut, likestilles det med noen få hammerslag.

Hvis håndverkeren ikke har en arbeidsbenk, kan platene som skal limes klemmes på en annen måte, nemlig: legg dem i en hjemmelaget maskin, som ligner snekkers "masser", og klem dem med kiler drevet langs sidene av brett, mellom ytterkantene og maskinen.

Etter liming må produktet tørkes; tørking krever normalt tre til seks timers tid, avhengig av temperaturen og luftfuktigheten i rommet der tørkingen foregår.

Nybegynnermesteren bør huske at til å begynne med bør du aldri prøve å lime mer enn to brett samtidig; hvis han trenger å lage et bredt skjold, er det bedre å koble brettene først i par, og først da, fra disse tilkoblede delene, lage en bred. Liming av mer enn to plater på en gang vil lykkes først etter lang erfaring.

Et godt sveiset lim med tilstrekkelig tetthet, med riktig liming, andre dagen skal gripe treet så kraftig at det er lettere å splitte treet på et friskt sted enn å bryte limingen. Bare fuktighet kan ødelegge sistnevnte.

Hvis du vil lime en bred plate med en smal, den ene oppå den andre, så er det en risiko for at den mindre platen kan sprette tilbake på grunn av varme eller fuktighet. For å unngå dette gjøres slik liming på følgende måte: nyhøvlede og limte plater skrus inn i klemmer og samtidig settes et passende trestykke inn mellom skruen og en smalere eller tynnere plate. I dette tilfellet bør limet ikke være veldig tykt, og jo flere klemmer, desto lengre er limingen.

Når det gjelder klemmene, består de av tre rektangulære og veldig sterke trestykker sammenføyd, og styrken til festingen deres økes ytterligere med en metallbolt. En av stengene er utstyrt med en treskrue, som kan brukes til å lage et sterkt trykk på en gjenstand plassert mellom den og en annen stang som ligger overfor. Under denne skruen, for ikke å ødelegge arbeidsstykket med enden, sørg for å legge et stykke planke. I tillegg til vanlige klemmer finnes det klemmer med bevegelig bunnstang. Denne bevegelige stangen kan flyttes opp eller ned, avhengig av tykkelsen på den fastklemte gjenstanden, og festes på plass med en kile. Skruen produserer kun den endelige fastspenningen av arbeidsstykket, noe som fremskynder arbeidet.

Når du limer piggskjøter, skal både piggene og stikkontaktene for dem smøres med lim, og begge skal være godt oppvarmet.

Avslutningsvis bør det bemerkes at du ikke umiddelbart bør tørke av limet som har lekket ut av gapet når du klemmer ting i en skrustikke. Dette kan bare flekke treverket, mens det tørkede limet enkelt preller av selve treverket med et lett trykk med en pinne eller en sløv meisel.

Kryssfinerbinding

Vi har allerede hatt anledning til å nevne at møbler og andre ting laget av møbelsnekkere kun i sjeldne tilfeller er laget av massivtre av verdifulle varianter. I stedet utføres vanligvis limarbeid, hvor ting laget av enkelt tre limes over for skjønnhet med kryssfiner saget av verdifulle og vakre tresorter.

Disse kryssfinerene må kjøpes ferdige, siden det på grunn av deres subtilitet ikke er mulig å kutte dem selv med en håndsag.

Kryssfiner lages vanligvis i fabrikker, på mekaniske maskiner, som samtidig sager ut en rekke kryssfiner fra en bar. Kryssfiner saget fra én treblokk har samme størrelse, men noe heterogen i kvalitet - ekstrem kryssfiner er dårligere enn de som er saget fra midten av bjelken. Imidlertid er denne forskjellen nesten helt skjult under den endelige etterbehandlingen av produkter - lakkering og polering.

Den dyreste kryssfineren er laget av stammer med sunne greiner og en bølget tekstur av tre, noe som gir overflaten et veldig vakkert utseende etter polering. Slik kryssfiner brukes til å dekorere dyre møbler og små dingser, som krever spesiell eleganse.

Forbereder for liming. Produktet som de ønsker å lime over med kryssfiner må først forberedes på dette. For å gjøre dette, med tynne høvelverktøy, fjernes alle de minste ujevnhetene og ujevnhetene på overflaten av objektet, og denne overflaten passeres deretter av en cynoble - et verktøy som vi allerede har snakket om - som har installert et jernstykke vinkelrett på overflaten som behandles. Sistnevnte etter det blir grov, og derfor limes kryssfiner til den mer pålitelig.

Du bør også være oppmerksom på det faktum at tingen beregnet for liming er laget av tørt tre, uten sprekker og endene av platene ville ikke komme ut i det, da de absorberer lim sterkt og forhindrer kryssfiner i å feste seg godt på dette stedet .

Utfører liming. Etter å ha forberedt den tiltenkte tingen for liming, eller, som snekkerne sier, skjelettet, er det nødvendig å gå gjennom cynoble og langs den siden av kryssfiner som vil bli smurt med lim; hvis kryssfineren er så tynn at verktøyet kan ødelegge det, så dekker de det med lerret på denne siden. Etter det, med en baufil eller en stikksag, kuttes biter av ønsket størrelse og form ut av kryssfineren, varmes opp av ilden, kjernen smøres med lim, kryssfineren smøres lett med lim og legges på kjernen. Nå må du trykke kryssfineren godt nok mot rammen slik at den fester seg godt til den. Hvis overflaten ikke er stor, eller hvis den er smal og lang, gnis kryssfineren. For at kryssfineren skal feste seg jevnt overalt, må du kjøre med en flat hammer raskt og dessuten over hele overflaten, og ta tak i kantene også. Hvis hammeren samtidig blir skitten med lim og begynner å feste seg til kryssfineren, må du fukte den med vann, siden limet ikke fester seg til det våte jernet. Kanter og sømmer (krysset mellom to kryssfiner) bør strykes spesielt forsiktig.

Det hender at kryssfiner på et sted begynner å boble; dette betyr at hun ikke festet seg her, og limet har allerede tørket. I dette tilfellet må du varme hammeren på bålet og stryke dette stedet igjen: varmen vil spre limet, og kryssfineren vil holde seg godt til rammen.

Hvis den limte rammen er veldig stor på overflaten og det kan antas at limet tørker før mesteren rekker å gå over hele den limte overflaten med en hammer, utføres den nødvendige kompresjonen ved hjelp av de såkalte sulage- og klemklemmene .

Sulaga kalles tykke, glatt høvlede plater, som i form tilsvarer konturene til de limte overflatene.

Hvis de limer over for eksempel en bordplate, vil alt arbeidet bli på denne måten. Etter å ha forberedt skjelettet og montert kryssfiner, varmer de det hele opp, og etter å ha smurt det med lim, legger de kryssfiner på skjelettet. Med sin store størrelse, samt slik at kryssfiner ikke beveger seg, kan de gripes i hjørnene med tynne wirestifter. Så tar de to sulag og legger den ene på toppen av kryssfineren, og den andre på bunnen, like under samme sted på lokket. Alt dette foldet sammen settes inn i klemmene (det må være minst tre skruer i dem) og de begynner å skru seg. Først må du skru inn de midterste skruene, og deretter lenger og lenger til kantene slik at overflødig lim kan presses ut under kryssfiner. For at dette lekkende limet ikke skal feste seg til selve sulagi, må dette smøres med noe fett, da vil ikke limet feste seg til det.

Når limet tørker nok, kan du ta av lokket og trimme kantene med meisel eller høvel.

Du kan finne ut om kryssfineren har festet seg godt på følgende måte: Hele den limte overflaten bankes med en hammer, og hvis det enkelte steder oppnås en matt lyd, betyr det at kryssfineren ikke har festet seg på dette stedet. Et slikt sted er fuktet med kokende vann, gnidd på det med en veldig varm hammer eller jern og skrudd inn i klemmene igjen.

Når du limer inn buede overflater, må du først forberede skallene i henhold til formen på dette produktet, og deretter fortsette på nøyaktig samme måte som med rette overflater. Hvis det er vanskelig å lage slike skjeve skrog, kan du klare deg uten dem - lag puter med sand, legg dem mellom rette skrog og begynn å klemme dem inn i klemmer. Sand under kompresjon vil fordeles jevnt over hele overflaten, som har en krumlinjet kontur, og vil gi tilstrekkelig kompresjon. Puter, slik at de ikke fester seg til kryssfiner, må også smøres med et lag fett.

Når du limer med kryssfiner, er det nødvendig å ordne dem i henhold til mønsteret som dannes av de bølgete lagene av tre, og forsiktig skjøte kantene på kryssfiner som skal sammenføyes. På grunn av plankenes tynnhet kan man ved fuging selvfølgelig ikke sette kryssfiner på kant – man må legge den flatt, snu fugemassen på siden – med et jernstykke til kanten av kryssfiner – og jobbe i denne stillingen.

Det bør også bemerkes at når du limer inn et stort skjold med flere kryssfiner, kan noen sømmer gå fra hverandre på grunn av trykket i sulagen; for å unngå dette, må du forhåndslime sømmene med papirstrimler.

Eksempler på snekkerarbeid

Vi har ordnet eksemplene på snekkerarbeid i rekkefølgen gradvis overgang fra det enkleste til det vanskeligere i utførelse.

Noen av elementene som er beskrevet er sannsynligvis i hjemmet til en nybegynner mester og kan tjene som en klar forklaring på hva som er blitt sagt i denne håndboken, mens andre kan lages fra tegninger.

Som et generelt råd til alle som begynner å engasjere seg i snekring, anbefaler vi, i det minste først, å ikke la seg rive med av å velge vakre, men komplekse ting for jobben, men først og fremst teste styrken og dyktigheten din, og samtidig tid få erfaring med å lage de enkleste dingsene, og bare etter å ha oppnådd suksess med dem, komplisere gradvis oppgaven som er tildelt en selv.

Overdreven arroganse og hastverk er skadelig for ethvert praktisk arbeid, og de kan bare fraråde nybegynnere å fortsette å jobbe.

Vegghyllen består av et brett og to braketter (rekvisitter) som holder den på veggen i riktig posisjon.

Det tatte brettet høvles først på den ene siden slik at det blir helt glatt og overalt samme tykkelse. Alle hjørner skal gjøres rette, og kantene skal skjøtes jevnt.

Deretter høvles undersiden av brettet og etter passende kontroller rengjøres hele brettet med sandpapir.

Hvis det tatt brettet er lengre enn hyllen skal være, så kan du også skjære et stykke ut av det i parentes ved å skjære dette stykket diagonalt (skrå).

De resulterende brakettene skal jevnes langs kantene med en rasp og fil.

Det er to måter å styrke hyllen på: du kan spikre brakettene direkte til veggen, selvfølgelig, i lik høyde, og deretter legge dem på hovedkortet, spikre den til hver brakett med to eller tre spiker eller skruer. Men du kan gjøre det bedre: kutt inn i hovedkortet, i like avstander fra endene ^ tverrgående spor, lag passende pigger på de samme stedene av brakettene, som du kan drive brakettene inn i sporene på hyllen. Slik festing kan forsterkes med lim eller flere spiker. En slik hylle henges på veggen, enten ved å spikre igjennom brakettene med spiker, eller ved å skru kommersielt tilgjengelige løkkeører med skruer. Disse hengslene bør skrus fast slik at noen skruer fanger brakettene, mens andre fanger kanten på selve hyllen.

Sammenleggbar stige. Stiger er nødvendig i nesten alle hjem, og det er ikke vanskelig å lage det selv.

Stigen består av to stykker planker, 6 tommer brede, og lengden valgt i henhold til ønsket høyde på stigen. På innsiden av hvert brett er det laget en rekke spor, lik de vi beskrev i produksjonen av hyllen, men skåret noe skrått. Trinn er laget av kortere stykker av samme brett; For å gjøre dette sages alle brettene i samme lengde, langsgående solide pigger kuttes ut i endene, som settes inn i sporene på hovedbrettene. Stativ er skrudd til de øvre endene av den resulterende stigen på kjøpte jernhengsler, for styrke er de koblet til en ramme med tverrgående tverrstenger. Det nederste trinnet er forbundet med det nederste trinnet med et tau slik at stigen ikke kan bevege seg fra hverandre. Bena på trappen er skåret skrått, slik at når stativet skyves tilbake, står de stødig på gulvet, med hele planen av endene. På grunn av at stigen skal tåle betydelig vekt, må alle sammenkoblinger av tredelene gjøres med både lim og skruer.

Esker. En av de mest nødvendige tilbehørene til hver husholdning er bokser i en rekke størrelser og former.

Bokser kan slås sammen enten direkte med spiker eller med pigger. Nailing med negler krever ingen spesielle forklaringer; de beste boksene med piggskjøter er laget slik. Segmenter av brettet tas (deres bredde og tykkelse velges avhengig av størrelsen på boksen) og høvles langs hele lengden. Hvis det tas halvkantede brett, er det også nødvendig å justere kantene langs hele lengden. Etter det fortsetter de til tverrsaging av disse brettene; de er saget i to størrelser - henholdsvis lengden og bredden på den tiltenkte boksen. For bunnen og lokket på boksen er lengden på segmentene laget lik lengden på boksen.

Hvis høyden på boksen er større enn bredden på brettet, bør først og fremst disse platene kobles til skjold, med andre ord, veggene, bunnen og lokket skal lages separat, og denne flåten kan lages med lim eller med en tverrgående plug-in spike; to pigger for hvert skjold.

Langs kantene på skjoldene som tjener som veggene i boksen, er det laget markeringer for pigger. Ved hjelp av en firkant påføres en serie parallelle linjer på kanten med en blyant, med like avstander. Deler av "o, o, o" kuttes med sag og rengjøres med meisel, som danner en serie skrå pigger "a, a, a". På det andre segmentet lages samme markering, men bare gapene mellom "oh, oh"-delene kuttes ut, slik at det oppnås en tappe mindre mot det første stykket. Når de er koblet i vinkel, blir piggene til den ene veggen tett drevet inn i reirene til den andre og en sterk forbindelse oppnås, som kan forsterkes ytterligere med lim. Bunnen av boksen er festet til veggene med lim og lange tynne spiker.

Lokket er laget på samme måte som boksen, bare mindre, og hvis det er ønskelig å gjøre lokket uttrekkbart (spesielt i en liten boks), må du for dette fjerne sporet fra innsiden av de tre veggene med en not og fjær, kuttet av den øvre delen av den fjerde veggen til nivået med de nedre linjene i dette sporet.

Kister. Snekkeren kan begynne å lage skrin, så vel som alle andre gjenstander som, i henhold til formålet, bør være i sikte, etter at han har mestret det "første trinnet" i håndverket sitt. Det er spesielt viktig her å øve på å lage enkle bokser.

Med litt erfaring er det ikke vanskelig å lage en elegant ting; hele poenget er bare at, som i ethvert håndverksarbeid, er det nødvendig at arbeiderne ikke neglisjerer noen tilsynelatende bagateller, men husk at det er fra disse bagateller at kvaliteten på arbeidet skapes.

Hver forglemmelse, hver minste feil i arbeidet i det ferdige produktet er veldig merkbar og kan ofte ikke korrigeres selv av en erfaren håndverker.

Kister, selv de mest elegante, er nesten aldri laget av massivt tre av en verdifull art; ikke på grunn av den høye kostnaden, men rett og slett fordi det ikke er nødvendig. Rammen er vanligvis laget av enkelt, sterkt, glatt og tørt tre, som bjørk, or osv., og deretter limt over med kryssfiner av en eller annen sort, hel eller satt sammen i form av en mosaikk av biter av forskjellige arter . Det er fornuftig å sette et solid tre av dyr rase bare når tingen skal være dekket med utskjæringer ovenfra; men vi vil ikke dvele ved dette området, som har liten praktisk anvendelse.

Strikkingen av veggene i boksen gjøres vanligvis med en stekepanne eller i mørket, og piggene og stikkontaktene er laget veldig nøye og med tynne verktøy for ikke å ødelegge kantene på treet og oppnå større nøyaktighet i arbeidet. Det er nødvendig å sjekke strikkingen med en firkant hele tiden for ikke å forvride hjørnene. Du kan bare begynne å lime når riktigheten av alle vinkler er kontrollert med en firkant på en boks brettet, så å si, i en grov disposisjon. Etter liming av veggene blir planker for bunn og lokk klargjort og limt, og hele boksen klemmes fast i en klemme. Boksen skal tørke i klemmer i minst en dag. Skruingen av klemmene må gjøres slik at bunnen og lokket klemmes jevnt over hele overflaten, for hvilket det er nødvendig å feste foringer fra biter av tykke plater under skruene.

Når limet tørker helt, skru av! klem skruene og rengjør boksen for limflekker, gjør det med en meisel og kanskje mer forsiktig. Nå kan du lime inn med kryssfiner, som vi allerede har snakket om tidligere, og deretter med en tynn baufil, med et helt jevnt og riktig kutt, dele den resulterende tett lukkede boksen i to deler. Av disse vil det ene være lokket, og det andre vil være selve boksen. Sagingen skjer selvfølgelig i en slik høyde at lokket på den ene siden og selve boksen på den andre siden får tilstrekkelig dybde og blir vakkert. Vanligvis gjøres et slikt kutt i en høyde på V4-3/4 av skrinet, men noen ganger, for eksempel når man lager et sjakkbrett, må snittet gjøres veldig presist i midten, siden i dette tilfellet skal den åpnede kista bare form en helt flat overflate med bunnen og lokket.

Skjæreplanene rengjøres nøye med en syklus og sandpapir, hvoretter det lages små kutt i dem for løkkene. Disse kuttene skal ikke være dypere enn tykkelsen på den åpne løkken og gjøres med en tynn meisel i like avstander fra hjørnene på boksen. Når du kjøper løkker, er det nødvendig ikke bare å velge størrelse, men også ta hensyn til materialet de er laget av. Det beste ville være kobber- eller messinghengsler. Det er også nødvendig å velge gode skruer for å skru hengslene, slik at når de skrus inn, stikker ikke hodene deres ut over hengselplanet. Noen ganger bør du utvide reameren litt og selve hullene som er laget i løkken for disse skruene. Hengslene bør også monteres veldig nøye, da et lite avvik fra den generelle linjen kan trekke eller vri lokket på boksen.

På samme måte skjærer låsen inn i boksen; her er det bare nødvendig å kutte eller kutte en dypere fordypning og bore og trimme et hull for å sette inn en nøkkel.

Møbler. Denne avdelingen for tømrer er så variert og så avhengig av kravene til mote, smak og midler, at det er helt umulig å beskrive produksjonen av alle varianter av møbler i vårt essay. Vi vil kun gi grunnleggende instruksjoner for fremstilling av slike vanlige gjenstander som bord, stol og skap.

Bord. Hver av leserne har selvfølgelig sett et bredt utvalg av bord i løpet av sin levetid. Etter å ha litt kunnskap om snekring, vil han selvfølgelig forstå hvordan bordet er laget med ett blikk på det, og han vil lykkes med å lage et enkelt bord selv.

Hvis alle delene er laget og montert riktig, hvis piggene passer tett inn i reirene på bena, og disse bena er kuttet riktig, så er bordet enkelt å montere. Når det gjelder de mer elegante bordene, har vi allerede gitt tilstrekkelige instruksjoner om liming av dekslene deres med kryssfiner, og angående produksjon av utskårne eller dreide ben, vil vi vente til leseren vår får mer erfaring, så vel som verktøy.

Den neste delen av boken vår - "vending" analyserer produksjonen av nettopp slike produkter.

Stol. Den vedlagte figur 2 viser tydelig utseendet til de enkelte delene av en enkel stol og måten de er forbundet med hverandre.

Formen på de buede fremre og bakre bena skal først tegnes i full størrelse på store papirark; klipp ut det resulterende mønsteret, og bruk denne malen og skisser formen på bena på en tykk (tommer i 1V2) brett. Hvis du trenger å lage flere identiske stoler, er det greit å kutte en slik mal fra en tynn syrinplate eller vanlig kryssfiner.

Fire blokker til stolrammen sages av fra samme tykke bord. Pigger er laget i endene av stengene, reir for dem er laget i de øvre endene av bena, og pigger settes inn i disse reirene med lim. Tegningen vår viser ganske komplekse pigger, men de kan gjøres enklere ved å velge en form for strikking på de tidligere plasserte tegningene. Deretter kuttes striper for baksiden ut av et mindre tykt brett og festes også med pigger til det øvre segmentet av bakbena. For styrke kan du lage tverrstengene mellom bena, også styrke dem med lim på piggene (de er ikke vist på figuren).

Setedagen kan høvles jevnt eller ett bredt brett, ca 1 tomme tykt, eller stappes på rammen parallelt med flere smale pinner (slik det gjøres i hagebenker), eller du kan kjøpe ferdig kryssfiner til en stol og spikre den til rammen.

Ris. 2. Deler av stolen

Skap. Skap kan utformes for servise, kjoler, bøker, men uansett formål er monteringen av skapets hovedramme generelt den samme. To vertikale sideskjold er koblet til to horisontale - øvre og nedre - med pigger og lim.

Til den dype rammen som er dannet som et resultat av slik strikking, limes stenger med et sporspor fra baksiden, hvor et skjold bestående av tynne plater er satt inn - baksiden av skapet. I enkle skap skrus ryggstøtten enkelt fast i bakkantene på de horisontale plankene.

I fronten av skapet er det limt stenger på sidene, på hvilke dører henges med hengsler. De sistnevnte er enkelt- eller tobladede og dessuten nesten alltid panelte, det vil si laget i form av en ramme hvor skjold er satt inn med lim. En gesims er festet til toppen av skapet for å dekke tilkoblingene og for skjønnhet, med hvilken tre sider av skapet er sirklet (bortsett fra baksiden); på bunnen av skapet; på de samme tre sidene er det festet en sokkel. Rette eller dreide ben kuttes inn i bunnplaten i hjørnene på pigger.

Kleshengere eller bare noen få runde pinner er arrangert i garderober for kjoler, på hvilke "skuldre" med en kjole er hengt; hyller er laget i bokhyller og redskaper. Det er mest praktisk å gjøre hyllene flyttbare, for hvilke fire stativer er festet inne i skapet i hjørnene. Planker er satt inn i tennene deres, og hyller er allerede plassert på dem. Ved å omorganisere lamellene i tennene kan du installere lamellene i forskjellige høyder, samt fjerne eller legge til ekstra hyller når som helst, plassere dem igjen med like avstander eller i ønsket rekkefølge i forhold til hverandre.

- Tømrerarbeid