Kes on puusepp? Kuidas õppida puutööd? Näpunäiteid algajatele Tisler hakkas tegema.

Tere pärastlõunast sõbrad!

Üsna sageli tuleb ette olukord, kus inimene, kes pole varem puiduga tegelenud, otsustab ootamatult tegeleda puutööga. Sellisel otsusel võib olla palju põhjuseid. Näiteks puutöö muutus huviliseks või sai inimene aru, et põhitööna tisleritööd tehes ja oma väikese töökoja avades saab tulu. Üldiselt pole põhjus ja vanus, mil inimene otsustas puusepatööga tegeleda, nii oluline. Igal juhul on esimene küsimus, mis kõigil algajatel tekib, sama: Otsustasin hakata puusepatööd tegema, öelge mulle, kust alustada? ».

Tegelikult võib vastus sellele küsimusele koosneda mitmest osast: milliseid tööriistu on vaja, kuidas töökoda kõige paremini sisustada, kust teadmisi saada jne. Küsimuse osad ja on eranditult rakendatud ja neile vastuseid pole nii raske leida, vaid küsimus, kas kust teadmisi saada, minu arvates on võtmetähtsusega ja sellele ei ole võimalik üheselt vastata.

Toon algaja käsitöölise abistamiseks paar näidet kohtadest, kus saab omandada puusepatöö algteadmisi.

Iseõppimine Internetis:

Tõepoolest, kui olete puusepatöö vastu huvi tundma hakanud, on esimene koht, mida vaadata, Internet. Kasutage otsingut - siit leiate tohutul hulgal teavet: igasuguseid saite, temaatilisi foorumeid, YouTube'i videoõpetusi. Muide, heade harivate kanalite kohta saab YouTube’ist lähemalt lugeda ühes minevikus.

Üks populaarsemaid puusepatööfoorumeid Artisan (http://forum.woodtools.ru/index.php)

Internetis iseõppimise vaieldamatu eelis on tasuta. Selle lähenemisviisi negatiivne külg on aga see, et teavet on palju ja see on halvasti struktureeritud. Seetõttu võib algajal olla keeruline navigeerida ja aru saada, kust alustada. Samuti võib inimese segadusse ajada erinevate seisukohtade rohkus, eriti foorumites. Algaja puusepp kulutab tohutult aega artiklite lugemisele ja videote vaatamisele ning ei saa lõpuks sageli aru, kuidas seda õigesti teha. Seetõttu venib õppeprotsess pikaks ja edasiminekut nägemata on raske jätkata. Ja üleüldse on oht, et puutöösoov võib kaduda.

Samuti ärge unustage, et omandatud teadmisi tuleb ikkagi praktikas rakendada. Selleks peab teil olema minimaalne tööriistakomplekt ja ruum puusepatööde jaoks. See võib osutuda komistuskiviks, sest kulutada tööriistale märkimisväärne raha, ilma et oleks kindel, et seda kasutate, on hoolimatus.

Kursused

Võrreldes iseõppimisega Internetis on kursustel mitmeid eeliseid: kursuse materjal on selgelt üles ehitatud, igas küsimuses on selged soovitused ja õpetaja arvamus. Õpetaja saab alati vastata lisaküsimustele. Kursused sisaldavad lisaks teooriale tingimata ka praktilist osa, mis annab võimaluse proovida oma kätega tööd teha, omamata oma tööriista ja töökoda. Lisaks näete kursustel oma edusamme praktikas ning kehtestatud tunniplaani on palju lihtsam järgida, kui iseseisvalt kodus õppida.

See kapp on esimene ese, mille puusepakursusel tegin See kapp on esimene tükk, mille ma puusepakursusel tegin

Kursuste miinus on muidugi see, et need pole tasuta. Paljud ütlevad, et kursuste eest maksmise asemel on parem osta oma tööriist. Kuid esiteks võib mõnes linnas leida tasuta munitsipaalkursusi puusepaspetsialistide ümberõppeks. Teiseks, minu arvates õigustab kursuste läbimisest saadav kasu kulusid. Pole ju vaja käia kallitel 6-kuustel kursustel. Algteadmiste saamiseks tööriistade, materjalide ja ohutusmeetmete kohta piisab 2-3 nädalasest kursusest. Ja pärast kursuste läbimist ja kõige elementaarsematest asjadest aru saamist on sul lihtsam internetist vajalikku infot leida.

Rändur

Kui olete juba täielikult veendunud, et puutöö on see, mida soovite teha, siis on teie jaoks suurepärane võimalus saada õpipoisiks! Kõik, mida on vaja, on leida oma linnas puusepatöökoda ja kohtuda meistriga. Paljud meistrid on huvitatud õpetamisest ja oma teadmiste edasiandmisest õpilastele. Meistriga suhtlemise tingimused võivad olla erinevad, kuid ärge oodake, et esimesel etapil on see teile kasumlik. Võib-olla kohustub meister teid tasuta õpetama ja teie aitate töökoda oma töös. Või peate kaptenile koolituse eest teatud summa maksma.

See valik on kõige eelistatavam, kuna see annab teile võimaluse saada praktikas kõige rohkem kogemusi. Töökoja valikul tuleks aga hoolega läbi mõelda – vaata, et töökoja spetsialiseerumine sulle sobiks. Puunikerdamise huvilisel ei ole väga loogiline minna ukse- ja aknatöökotta.

Need on kõige ilmsemad ja levinumad viisid puusepatöö õppimiseks, kuid loomulikult on ka teisi. Muide, kõiki meetodeid saab omavahel kombineerida mis tahes proportsioonis, mis tundub teile kõige õigem ja tõhusam.

Kõige tähtsam on reaalne harjutamine. Nagu iga käsitöö puhul, mida rohkem kätega töötate, seda rohkem kogemusi saate ja seda kiiremini oma käsitööga edasi arenete!

Edu teie käsitööga!

Lugege uusi märkmeid enne kui keegi teine ​​– tellige kanal sisseTelegramm !

Puusepp on puidutöötlemise ja puittoodete valmistamisega seotud tööalane amet. Kes on puusepp, kui raske ja vastutusrikas see eriala on? See on üsna kvalifitseeritud ja keeruline elukutse, erinevalt sellisest ametist nagu puusepp (kes tegeleb lihtsa ja töötlemata puidutööga), suudab puusepp toota kvaliteetseid puittooteid.

Kus puusepad töötavad? Kõikides tööstusvaldkondades, kus puitu ühel või teisel viisil materjalina kasutatakse. Tislerid töötavad mööblitehastes, ehituses ja isegi lennutööstuses! (lennukite mudelid ja nende osad aerodünaamilisteks katseteks on valmistatud puidust).

Milliseid puidutöötlemisvõtteid kasutatakse puusepa erialal? Need on saagimine, hööveldamine, treimine, liimimine, nikerdamine. Selleks kasutavad puusepad laia valikut tööriistu. Nende hulgas on selliseid tuntud nagu lennuk, tikksaag, saag, kirves, peitel ja selliseid eksootilisi nagu keel, kerunok, täiteaine. Olles omandanud kogu selle tööriistakomplekti, saab hea puusepp palju ära teha.

Kui kahjulik või ohtlik see elukutse on? Nagu igal teisel tööalal, kehtivad ka puusepatöös ettevaatusabinõud. Puidutöölised kasutavad elektrilisi tööriistu, mis võivad põhjustada vigastusi (sh sõrmede või jäsemete kaotust) ja oma töö käigus võivad tekkida laastud. Paljud puusepatöös kasutatavad elektrilised tööriistad ja masinad on väga valjuhäälsed, mis võib põhjustada kuulmislangust. Saepuru peene suspensiooni sissehingamine ilma respiraatorita võib põhjustada mitmesuguseid hingamisteede haigusi, sealhulgas onkoloogilisi. Kõigi kaasasolevate kaitsevahendite kandmine ja ohutusreeglite järgimine võib aga vältida enamikku loetletud terviseprobleemidest.

Kus ja kuidas saab tisleriks õppida? Teoreetiliselt on tegemist erialaga, mis eeldab keskeriharidust (kutsekool), kuid võimalik on ka väljaõpe töökohal - eelkõige puuseppadel-masinameestel tehastes. Sellistes tehastes avanevad sageli nn üliõpilaste vabad kohad. Nõuded sellisele ametikohale kandideerivale inimesele on minimaalsed: nõutav on vaid mittetäielik keskharidus. Koolituse käigus õpib tisleri õpipoiss mõistma jooniseid, uurib erinevaid puiduliike ja -liike ning meisterdab tisleri tööriistu.

Kas puuseppadel on karjäärivõimalusi? Neid on ja need ei erine põhimõtteliselt ühegi teise tööala omadest. Auastme tõusuga pääseb puusepp töödejuhataja kohale. Kõrgharidusega võib temast saada töödejuhataja, insener või superintendent.

Puusepatööriistad ja nende käsitsemine

Puutööks vajalike seadmete ostmisel peab ennekõike olema selge ettekujutus tehtava töö iseloomust.

Algajale käsitöölisele pole üldse vaja professionaalse puusepatöökoja keerulist tööriistavalikut osta; kuid samal ajal ei tohiks säästa vajalike tööriistade pealt ja need tuleb osta kvaliteetsemalt. Üldiselt, mida rohkem on käepärast erinevaid tööriistu, seda säästlikumalt kulutatakse meistri füüsilisi jõude ja mida paremad need tööriistad on, seda kauem need oma omanikku teenivad.

Nendest kaalutlustest lähtuvalt kirjeldame puusepatööriistade komplekti, peatudes eriti üksikasjalikult nendel, mis on kasulikud mis tahes töö jaoks, ning märkides alles teisena välja need, mida läheb vaja juba keerulisemate tööde puhul ja mida saab hiljem osta.

Töölaud. Töölaud on kõige olulisem ja hädavajalikum seade igas puusepatöökojas, isegi kodus. Kõik vastuväited, et ilma tööpingita saab palju tööd teha, peaksid kaduma, kui meenutame, kui palju jõudu ja isegi tervist see tänu pakutavatele mugavustele ja võimalusele võtta töötamisel õigeid kehaasendeid, säästa töötajat. mitte takistada hingamist ja jaotada tehtud pingutused ühtlaselt. Seega on töölaua põhieesmärk tugevdada materjale töötlemiseks kõige mugavamas asendis.

Töölaud koosneb kahest põhiosast – töölauast ja alusest, mida mõnikord nimetatakse ka töölauaks.

Erinevates töölaudades on töölaua pikkus 2 kuni 4 arshinit, kusjuures V2 on 1/4 arshini lai. Selle kõrgus põrandast tuleks valida vastavalt töötaja pikkusele ja tema käte pikkusele.

Töölaud on valmistatud kõvast, hästi maitsestatud puidust ning kõverdumise vältimiseks mõnikord isegi mitmest peenikesest vardast kokku liimitud, mille paisurõngad on suunatud vastassuundadesse.

Mööda töölaua vasakut serva on õõnestatud hulk ruudukujulisi auke - pesad, mis on mõeldud puidust või metallplokkide sisestamiseks, mille vahele töödeldav puidutükk kinnitatakse. Töölaua tagumisse vasakusse serva on tehtud üsna märkimisväärne süvend, milles kruvil liigub vabalt nelinurksest kastist koosnev taga- või jaotuskruustang, mille ülemises osas on ka üks töölaud. Paigaldades töölaual oleva ploki (kammi) erinevatesse pesadesse ja kruvides nende kammiga tagumist kruustangu, saate mis tahes pikkusega laua kindlalt horisontaalasendis töölauale kinnitada. Sama tagumist kruustangut saab kasutada nii piki-, põiki- kui ka paljudel muudel juhtudel. Harvemini kasutavad nad töölaua vasakus esinurgas asuvat külg- või põikkruustangut; neid kasutatakse peamiselt pikkade laudade servade hööveldamisel.

Töölaud toetub töölauale, mis peaks olema tugev, stabiilne ja võimalusel raskem. Mõnikord on keldrisse paigutatud kapp tööriistade hoidmiseks.

Tööriistad, mis peaksid töö ajal käepärast olema, asetatakse süvendisse, mis kulgeb kogu töölaua paremas servas.

Teades töölaua ja selle üksikute osade seadet ja otstarvet, saate raha puudumisel teha endale mingi lihtsustatud töölaua, mida saab kasutada ka lihtsate tööde tegemiseks. Selle seade sõltub meistri oskustest ja soovidest, kellele me siiski soovitame esimesel võimalusel soetada päris töölaud.

Järgnevalt kirjeldame puusepale tooriku märgistamiseks ja kontrollimiseks vajalikke tarvikuid; see on vajalik siin:
1) voltimisreegel või mõõdulint koos erinevate pikkusmõõtudega;
2) samade pikkusmõõtudega metallist joonlaud;
3) paksusmõõtur;
4) T-ruut;
5) kompassid;
6) nihik;
7) ruut;
8 ja 9) yarunok ja malka.

Paksusmõõturit on lihtne ise valmistada; see koosneb ühtlasest latt-joonlauast, mis on läbi ploki. Kompassi võib algul asendada aukudega joonlaua või lihtsalt nööriga, mille ühele küljele on seotud nael ja teisele pliiats. Puusepatööst on meile juba tuttavad ruut, yarunok ja malka.

Vahetult puidu töötlemiseks kasutatavad tööriistad jagame saagimiseks, hööveldamiseks, meislimiseks ja puurimiseks.

Esimeste hulka kuuluvad saed, peamiselt kaar- ja rootorsaed.

Kaarsaega kohtasime juba tisleritööriistu kirjeldades, kuid rootorsaag erineb sellest vaid kitsama tera ja kõrge masina poolest, et suudab ka suhteliselt jämedas laudis kõverjooneliselt lõigata ja lõikejoont pöörata. Väikeste tööde jaoks saab käsisaed ja rauasaed edukalt asendada kaarsaega ning tikksaagiga lõigatakse kumerad jooned ja väga õhukesed plaadid või vineer. Pusle on nii puidust kui metallist ning nende jaoks saab eraldi osta õhukesed viilid, mis venitades kinnitatakse koos peal olevate kruvidega pusle sisse.

Hööveltööriistadest on kõige vajalikum: šerhebel, mis on ette nähtud puidu esialgseks töötlemata töötlemiseks. Sherhebel on peaaegu sama kujundusega, mis meile juba puusepatööst tuttav Medvedka, kuid erineb sellest oma väiksema mõõtme ja rauatüki mõnevõrra poolringikujulise tera (kalduse) poolest. See rauatükk tungib tugevalt puusse ja eemaldab üsna paksud laastud. Parem on neil planeerida mitte piki kiudude joont, vaid selle suhtes kaldu, sest siis ei rebene see nii palju.

Höövliga töödeldakse puud puhtamalt, selle rauatüki faas on sirge ja laiem. On olemas kahekordse rauatükiga höövlid või lihvijad, mis töötlevad hööveldatud pinna veelgi puhtamaks; nendest, eriti väikeste tööde jaoks, on väga mugav metallist "Ameerika" veski.

Liitmik. Oleme juba pidanud kasutama sõna vuuk - hööveldatud pindade silumiseks ja sobitamiseks. Selleks kasutatakse vuugi, mis on välimuselt sarnane äsja kirjeldatud tööriistadele, kuid erineb neist oma märkimisväärse pikkuse poolest ja mida kasutatakse suuremahuliste tööde tegemiseks. Sarnaselt veskile on ka vuugil kaks rauda ja seegi töötab selle ainsa erinevusega, et tänu oma suurele pikkusele - kuni 1 meeter - tuleb seda käes hoida veidi teistmoodi.

Järgmisi hööveltööriistu läheb vaja juba keerukamate tööde tegemiseks ning need on võimalik omandada hiljem, peale oskuse omandamist.

Need on: zenzubel - laudadesse soonte tegemiseks; keel ja soon - lehehunniku proovide võtmiseks; peakorter - kumerate pindade hööveldamiseks; kalevki - karniiside, põrandaliistude jms hööveldamiseks; tsinubl - vertikaalse sakilise rauatükiga, mis annab plaadile kareda pinna, näiteks enne vineeriga kleepimist jne.

Meiseldamistööriistadega oleme juba puutööosakonnas kokku puutunud; puutöös õõnestavad nad ainult väga laiade külgedega pesasid, kusjuures tavaliselt puuritakse väiksemaid auke, mille jaoks kasutatakse traks ja puur koos soodustuste ja puuridega.

Traks on sulgede sisestamise masin, mis on valmistatud metallklambri kujul, mille ülemine ots on püsikork, keskel on pöörlev käepide ja alumises otsas on sulgede kinnituskruviga varustatud pesa. Levinumad on keskperk, mis oma nõelaga täpselt augu keskelt kinni hoides lõikab puusse ideaalselt ühtlased ümarad augud ning lusikaperk, millega tehakse auke, mille puhul erilist täpsust ei nõuta.

Keskmised eelised on erineva läbimõõduga, olenevalt vajalike aukude suurusest. Võlualuseid kasutatakse juhtudel, kui tiivaga tehtud auku keeratud kruvipea peab olema toote pinnaga samal tasemel; nad puurivad ainult madalaid lehtrikujulisi lohke.

Puuriga puuritakse kõige väiksemaid auke ja seda saab alustuseks asendada vutlaridega, mille miinuseks on aga see, et nende puurimisel läheb puit kergemini mõranema.

Kokkuvõtteks märgime, et puusepal, mitte vähemal kui puusepal, peab olema kirves ja mitu haamrit, millest üks on peitlitega töötamiseks puidust (puidust haamrit kutsuvad puusepad haamriks).

Eespool loetletud tööriistadele on vaja lisada ka tööriistade teritamiseks mõeldud kestad, mida on raske töö ajal pidevalt vaja.

Esiteks on siin vaja viilkivi, millele on teritatud kõik höövelriistad ja tahvel, millele tehakse nende viimane töötlus pärast punkti.

Seda tuleks teritada, vajutades tugevalt rauatükki vardale ja jälgides, et selle faasimine oleks alati varda suhtes sama nurga all. Et metall ei kuumeneks (see võib põhjustada terase omaduste kaotamise), tuleks tala sagedamini veega niisutada. Katsekivil tehakse pilli viimane monteerimine õrnemate liigutustega ning proovikivi tuleks määrida puiduõliga.

Mis puutub saagimistööriistadesse, siis nagu varem mainitud, siis need teritatakse viilidega, samuti on soovitav omada spetsiaalseid väikseid kruustangid saelehe kinnitamiseks, et tera ei võnguks punktis ja viil läheks täpselt sellesse asendisse saelehe suhtes. saehambad, millesse ta on suunatud.

Suurte raskete tööriistade, näiteks kirve jaoks on vaja ümmargust viilkivi, mis pöörleb käepidemega ja puudutab alati selle alla paigutatud künas asuvat vee alumist osa.

Tähele tuleb panna, et kõik tööriistade teritamiseks kasutatavad instrumendid peaksid olema võimalikult korralikud, näiteks viilkivi tuleks kaitsta isegi tolmu eest ja hoida kinnises karbis.

Tisleri ühendused

Enne puusepatöö tehnikate kirjeldamise juurde asumist kirjeldame sarnaselt puutööga erinevaid viise puu osade ühendamiseks.

Tisleriühendused, nagu ka puutöö, jagunevad splaissimiseks, kudumiseks ja raftimiseks.

Tisleritoodete splaissimine on väga haruldane, kuna tavaliste tisleritoodete väiksuse korral on müügilolevate materjalide pikkus tavaliselt täiesti piisav. Kui siiski tekib vajadus splaissi järele, siis tehakse seda kas kaldluku (puitvardad) või sagedamini tangide (lauad) abil.

Tisleritöös on olulisemad puidu kudumine ja raftimine, millel peatume lähemalt.

Puitdetailide ühendamist nurga all, nagu me juba teame, saab teha mitmel viisil. Siin märgime ainult puusepatööstuses enim kasutatud.

Naellukud - kasutatakse väga sageli valge puiduga töödel, näiteks aknaraamide, paneelidega uste jms jaoks. Naelad on läbivad või tumedad, peidetud.

Neist esimesse kuuluvad järgmised paaritused:
Lihtsat läbivat okkalukku (joonis 1a) peetakse lihtsaimaks puu nurgaühenduse viisiks. Selleks jagatakse ühe varda või laua ots piki pikkust kolmeks osaks, millest lõigatakse välja äärmised ja ülejäänud keskosa moodustab piiki. Sellele piigile vastav saetakse läbi ja lõigatakse välja pesa teises ühendatavas osas, millega teravik moodustab tugeva nurgaliite.

Topeltläbiv naelulukk valmistatakse samamoodi nagu eelmine, ainsa erinevusega, et varda ots on jagatud mitte kolmeks, vaid viieks osaks; ühest vardast lõigatakse välja kaks osa ja teisest vastavalt kolm, mille järel lüüakse mõlemad vardad kokku.

Riis. 1. Tisleri ühendused: a - lihtne läbiva naelu lukk; b - vuntside lukk; sisse - naelaga lukk; g _ pohemochny lukk vuntsides; d - võtmelukk; e - vahetükiga parv.

Kui naelliited on tehtud ilma liimita (liimist tuleb juttu allpool), siis lüüakse naela otsa puidust kiil, mis naela otsa lõhkudes ei lase sellel pistikupesast välja hüpata.

Puusepatöödel kasutatakse väga sageli ka vuntside naelulukku (joon. 1b). Seda tehakse, joonistades 45 ° nurga all kaldus naela ja vastavalt teisele ribale kaldus pesa, nagu jooniselt näha.

Lihtsate pildiraamide nurgakudumiseks kasutatakse piikiga lukku. Sellise kudumise tegemiseks ühendatakse nende otsad esmalt tihedalt kokku ja pärast 45 ° nurkade mõõtmist otstes lõigatakse need mööda seda joont ja pärast liimile raami valmistamist sisestatakse lõigetes tehtud pilusse kolmnurkne teravik. raami nurkadest. Suurema tugevuse huvides võib piiki haarata ka mitme nelgiga (joon. 1c).

Pimedas puud kududes ei tohiks naelu väljastpoolt näha. See on puhta puusepatöö eelduseks.

Joonisel 4d kujutatud tumedad vuntsilukk on sellise kudumise näide. Selles ei lõigata pesasid ja naelu läbi, vaid ainult kuni V4 plaadi või puidu paksusest, nii et nende ühendamisel pole kudumit näha. Meie joonisel on ainult üks nael, mis on viimistletud praepanni kujul (vt puusepa vuugid), kuid selliseid piike saab teha mitu, olenevalt ühendatavate kilpide laiusest.

Klahvilukku kasutatakse laudade või laudade nurga all ühendamiseks, kui ühe plaadi ots peab sisenema teise keskele, nagu juhtub näiteks kappide riiulite tugevdamisel. Sellise kudumi vooder on näha joonisel 1e.

Kilpide raftimist saab puutöös teha samamoodi nagu tisleritöös, näiteks valitakse mõlemasse liimitud laudasse keelte, tüüblite jms abil ning torgatakse neisse kogu plaadi pikkuses kindel nael. parv. Selle meetodi eeliseks on see, et see säilitab laudade kogu laiuse, samas kui tavalise lehtkuhja puhul kulub osa sellest laiusest kõrvaloleva plaadi keelde sisestatud pastaka lõikamiseks.

Puusepatöö tehnikad

Algaja meister peab meeles pidama, et puusepatöö iseenesest pole keeruline. Need nõuavad ainult mõningaid oskusi tööriistadega töötamisel, hoolt, täpsust iga puidutüki viimistluse osas, millest objekt valmistatakse, ja teadlikku suhtumist selle materjali omadustesse, millest see objekt on valmistatud.

Algajat on vaja hoiatada liigse töö kiirustamise eest - see võib põhjustada arvukalt ebaõnnestumisi; peate meeles pidama, et põhiliste praktiliste oskuste omandamisel tuleb töökiirus iseenesest.

Erilist tähelepanu tuleks pöörata ka töö ajal oma kehale õige asendi andmisele - siis on puusepatöö palju vähem väsitav kui selliseid kaalutlusi arvesse võtmata ja veelgi enam, see on suurepärane võimlemine.

Nüüd pöördume erinevate tööde kirjelduse poole.

Saagimine. Me juba teame, et puitu saab saagida nii piki- kui ka ristikiudu. See töö on väga lihtne, kuid nõuab teatud oskusi sae omamisel, st oskust õigesti ja puhtalt saagida mööda ettenähtud joont, ilma küljele kaldumata ja lõhki tegemata.

Algajale on suurimaks raskuseks töötamine vöörisaega, mida aga kõige sagedamini kasutatakse.

Siin on peamine võimalus seada saag õigesse asendisse, vastavalt saagimistingimustele. Saeketas tuleb tala sisse paigaldada nii, et see oleks kogu pikkuses samas tasapinnas, mitte kruvi poolt painutatud ja samal ajal tihedalt venitatud. Seda asendit pole keeruline kontrollida – on vajalik, et silm ei näeks saelehe külgi, kui see on suunatud selle tera servale. Siis lõikab saag ühtlaselt, vastupidisel juhul kaldub see ettenähtud joonest kõrvale ja kui see on tugevalt viltu, siis see isegi lõhkeb. Samas asendis tuleb saagida, vaadates tera servale silma.

Mis puutub saetala, siis see kaldub tavaliselt lõuendi suhtes teatud nurga all nii, et see ei segaks viimase liikumist - ei klammerduks laua servade külge naaberobjektide või töölaua külge. Põitsaagimisel ei pruugi see nurk väga suur olla, kuid pikisuunalise saagimise korral on juhtumeid, kus tala tuleb asetada lõuendi suhtes peaaegu täisnurga all.

Jooned, mida mööda saagida, märgitakse tavaliselt pliiatsiga, kasutades ruudu- või paksusmõõturit.

Põiki saagimisel tehakse seda järgmiselt: ruudu paks serv asetatakse varda servale kohta, kuhu lõige peaks minema, ja ülemine külg on kontuuriga mööda õhukese ja pika osa serva. ruut. Seejärel kandub see omadus, kui latt on üsna õhuke, nii selle mõlemale servale kui ka alumisele küljele. Kõik see tehakse sama ruudu abil, mis asetatakse nägudele, ja kui märgistus on õigesti tehtud, peaksid joonistatud joonte otsad koonduma nelinurgaks.

Pärast lõikejoone märkimist kantakse latt või laud töölauale ja asetatakse nii, et lõigatav ots jääb töölauast väljapoole ning vajadusel kinnitatakse kruustangiga.

Saag võetakse paremasse kätte, kattes sõrmedega ühe vertikaalse nagi alumise osa ja tala käepideme. Lõigatavat puud hoitakse vasaku käega. Kuna vöörisael on asümmeetrilised hambad, siis tuleb tähele panna, et hammaste sirge pool on suunatud sellega töötavast inimesest eemale ning seetõttu tekib lõige ise siis, kui sae endast eemaldub.

Saagimist tuleks alustada lati nurgast, et nii ülemine kui ka üks külg jääksid korraga kinni. Selles asendis väheneb töödeldud puidutüki serva mahalõhkumise oht. Sae esimesed liigutused peaksid olema väga ettevaatlikud ja kerged ning alles pärast seda, kui saag on umbes tera laiuselt puusse sisenenud, võite hakata julgemalt töötama. Tööle ei tasu üldse kiirustada ning algaja peaks eriti meeles pidama, et kiirustamine ja liigne surve saele ei aita juhtumile kaasa, vaid pigem väsitab töötajat. Saag peab lõikama puidule vajutades ainult oma raskusega ja seega ei nõua töötamine peaaegu mingit füüsilist pingutust; oluline on vaid oskus seda õigesti käsitseda – osavus. See kehtib eriti siis, kui lõikamine lõpeb ja saag peab lõikama ainult laua või lati alumist serva. Siin peate töötama eriti hoolikalt, et see õhuke joon ei katkeks ega rikuks kogu asja. Mõnikord on isegi parem latt teisele poole pöörata ja allesjäänud tükk puutumata kohast läbi saagida.

Tuleb märkida, et põiki saagimise korral on saelehe laius peaaegu ebaoluline; oluline on ainult see, et saag oleks terav ja selle hambad oleksid õigesti seatud. Tuim saag jääb töö ajal kinni ja lõikab puu halvasti ning vale juhtmestiku korral purunevad saehambad. Hammaste purunemine võib tekkida ka muul põhjusel, mis on tingitud terase halvast kõvenemisest.

Kui saetakse väga pikka puutükki või tuleb lõigata suur pruss peaaegu võrdseteks osadeks, millest üks jääb välja või jääb töölauast väljapoole rippuma, siis tuleb selle rippuva osa alla mõni tugi asendada, isegi enne saagimise alustamist. Vastasel juhul, kui lõige jõuab teatud sügavusele, puruneb see osa oma raskuse all ja kindlasti puruneb tala alumine serv mööda kiudude joont.

Pikisuunalise saagimisega piki kihtide joont ja kiudude suunas muutuvad töömeetodid mõnevõrra.

Pärast nööri või paksendajaga trossi maha löömist paigaldatakse piki töölauda latt või laud, mis kinnitatakse kindlalt klambritega. Saag võetakse kahe käega ja asetatakse vertikaalselt, haarates parema käega käepideme juurest tala ja vasaku käega sama aluse vastasotsa köie juurest. Samal ajal on vibu kõverdatud küljele sellises asendis, et seda on mugavam hoida ja see ei puuduta midagi.

Pikisuunaline saagimine on üldiselt kiirem kui põitsaagimine, kuna kiudude ühendus piki nende pikkust on nõrgem ja puul on väiksem töökindlus.

Väikeste puiduplokkide pikisuunas saagimisel on töö lihtsustatud - ploki saab otse vertikaalasendis töölaua kruustangiga kinnitada ja pärast saelehe horisontaalset asetamist tavalisel viisil saagida. Lõikamise ajal saab klambriga kinnitatud osi tõsta või isegi kruustangis liigutada, et saaksite töötada mugaval kõrgusel. Sae liikumise hõlbustamiseks saab lõike ülaossa sisestada väikese kiilu; seda meedet tuleb aga kasutada ettevaatusega – kiil võib puu kergesti poolitada piki joont, mis kaldub nõutust kõrvale.

Seapekiga töötades on kasulik saelehte määrida ja väga vaigust puud saagides niisutada seda veega. Kumerate pindade saagimisel kinnitatakse puu samade reeglite järgi nagu pikisaagimisel; seda tüüpi tööde eripäraks on ainult korduva sae kasutamine. Selle saega tuleb töötada aeglasemalt kui tavalise kaarsaega, eriti kurvides, kuna saeketas võib hooletu käsitsemise korral puruneda.

Sisemiste aukude, kõverate piirjoonte tegemisel on kitsa rauasaega lihtsam töötada; pealegi puuritakse selle läbimiseks plaadi keskelt täielikult välja lõigatavasse kohta traksidega auk ja juba sealt minnakse saega välja ettenähtud joonele, mida mööda saagitakse. viiakse läbi edasi. Väga õhukeste plaatide või vineeri puhul kasutatakse selliste tööde puhul, nagu me juba ütlesime, pusle.

kärpimine. Maha saetud puidutükk ei pruugi alati ühtida sellest valmistatud asja paksuse ja kujuga. Materjali liigse osa eraldamiseks, kui seda on saega ebamugav teha, kasutatakse kirvega trimmimist.

Puusepakirves erineb tislerikirvest ligi poole väiksema suuruse ja kaalu poolest. Selle tera on ka mõnevõrra peenem kui puusepakirve oma.

Väikeste lattide kärpimine käib tavaliselt järgmiselt: latt pannakse vertikaalselt mingisugusele alusele (hea on võtta lihtne puuplokk), hoitakse vasaku käega selles asendis ja lõbustatakse parema käega. kirvega, suunates selle tera tahutava pinna suhtes mõnevõrra viltu. Samas ei tasu liiga sageli ja üldiselt streikimisega kiirustada. Ohtlik on ka kirvega liiga kõva löömine – nii eraldatakse suured laastud ja saab kergesti maha lõhkuda rohkem puitu kui vaja.

Hööveldamine. Tootele sae või kirvega välise kuju andmisel silutakse tekkinud pinnad hööveltööriistade abil, mida eespool juba kohtasime.

Töötlemine algab alati jämedamate tööriistadega ja alles seejärel tasandatakse pinnad lõplikult lihvimismasinate, vuukidega, vahel ka tsüklitega - terav terasplaat, mis viimasegi kareduse välja kraabib. (Tihti asendub tsükkel lihtsalt klaasikildude teravate servadega ja tulemused pole sugugi kehvemad kui tsiklitega töötades).

Höövlitööriistadega töötades peaksite veenduma, et nende rauatükid on hästi teritatud ning õigesti plokki sisestatud ja tugevdatud.

Viimase tald peaks olema täiesti sile ja ühtlane.

Võimalust plokis olevat rauatükki õigesti täita ei anta kohe. Tuleb jälgida, et see ei jääks liialt alla ja hööveldamisel ei rikuks töödeldavat asja. Lisaks nihkuvad töötamise ajal näärmed veidi ploki sees ja need tuleb kergete haamrilöökidega tagasi algasendisse viia. Tööriistaplokki tuleb alati hoida ja liigutada kahe käega, vasak käsi ees. Hööveldamisel tuleks tähelepanu pöörata ka puidukiudude suundadele, eriti šerhebeliga töötamisel; tööriista tuleks juhtida kiudude suunas, mitte vastu, vastasel juhul võite puu tõsta, mida on raske parandada.

Kõige parem on planeerida kiudude suuna suhtes veidi nurga all. Kilbi hööveldamisel, mitmest lauast koosnev, milles kiud lähevad eri suundadesse, tuleks need lauad eraldi välja lõigata või kasutada kahekordse rauatükiga höövlit. Enamasti tuleb hööveldatud pind vuugiga siluda. Vuugiploki märkimisväärne pikkus ei taga mitte ainult selle töö ühtlust, vaid aitab kontrollida ka hööveldatud toote ühtlust. Selleks tuleb plokki lihtsalt servale keerata, kui see sobib hästi töödeldud pinnaga kõikjale, siis on kõik korras.

Mis puutub lokkis tööriistadega hööveldamisse (vormimismasinad, tappüür jne), siis sellega tuleks alustada alles pärast piisava kogemuse saamist tavalistega. Lokkis instrumentide puhul tuleb nende näärmete paigaldamisel ja töö käigus tehtavate liigutuste õigsuses olla veelgi hoolikam.

Meiseldamine. Puusepp peab puusepast sagedamini tegema ruudukujulisi, ristkülikukujulisi ja ümaraid puusse süvendeid ja auke. Tavaliselt toimivad need puu kudumisel ja parvetamisel okaste pesadeks.

Selle tööosa õigsus on väga oluline, kuna kogu toote tugevus sõltub nende naelu ja pistikupesade valmistamise täpsusest. Valesti õõnes pesa ei lase naelal sellesse tihedalt siseneda ja kogu kinnitus on ebausaldusväärne.

Pesade õõnestamine toimub nii. Olles pesa servad ruudu abil pliiatsiga välja joonistanud, võtavad nad naeltega peitli, seavad selle, sirge küljega joonelt veidi tagasi astudes ja pesa sees faasiga, ning hakkavad lööma lööma. meisli käepide haamriga. Pärast kiududesse sirge sisselõike tegemist võetakse peitel välja ja asetades selle kaldu, sirgjoonest mõnevõrra eemaldudes, alustavad nad kaldus sisselõiget nii, et see koondub esimesega. Meislite süvenedes hakitakse laastud. Pärast esimese puidukihi väljavõtmist löövad nad seda samamoodi edasi, kuni pesa sügavus saavutab vajaliku väärtuse. Kui töö peitliga on lõpetatud, silutakse tekkinud pesa peitliga nii põhja kui ka enne töö alustamist väljajoonistatud servi mööda.

Teostatakse ka ümmarguste pesade peitlitamist, ainsa erinevusega, et kasutatakse poolringikujulisi peitleid. Muide, ümmargused pesad õõnestatakse ainult neil juhtudel, kui need peaksid olema liiga suure läbimõõduga. Tavaliselt puuritakse väikesed pesad.

puurimine. See on kõige lihtsam kõigist puusepatöös kasutatavatest töödest. Siin on vaja ainult teada, millist puurimistööriista ühel või teisel tööjuhtumil kasutada on vaja. Eelistatakse keskmisi soodustusi, kuid need nõuavad hoolikat käsitsemist, vastasel juhul võite ava servad ära murda või soodustused ise.

Traksidega töötades surutakse viimast ülevalt alla nii: vasak käsi asetatakse ülakübarale, millesse gravitatsiooni huvides toetuvad need ka vastu lõuga. Samas peaks kogu keha olema sellises asendis, et parema käega traksi keerates ei tekiks pööretega ajas kõikumist ja perk põrkaks kogu aeg täisnurga all vastu puud.

Raudnaelte jaoks puuritakse augud reeglina klambriga ja seejuures vaid kuni poole naela pikkuseni, et viimane istuks tugevamini puusse. Väikeste kruvide puhul torgatakse puu läbi täpiga, pealegi tingimata peenem kui kruvi.

Liimi valmistamine ja kasutamine

Nagu me varem ütlesime, ühendatakse puutöös paljud puu osad liimiga.

Puiduliim õhukeste sarvetaoliste plaatide kujul on ilmselt kõigile teada. See on valmistatud loomanaha ja luude jäätmetest keetmise teel.

Kasutamiseks kuivanud liimipulgad tuleb lahustada - uuesti keetmisega. Kui liim lahustub, ärge jätkake küpsetamist liiga kaua, kuna liim settib uuesti nõude põhja ja tuleb seedida.

Kõige parem on seda teha: purustage liimiplaadid väikesteks tükkideks, asetage need külma veega anumasse, milles nad hoiavad kuni täieliku pehmenemiseni. Selleks kulub 3-4 tundi. Pärast seda, kui liimitükid hakkavad sõrmega vajutamisel purustama, peate liigse vee tühjendama ja panema anuma õrnale ühtlasele tulele. Umbes poole tunni pärast sulanduvad üksikud liimitükid vedelaks, viskoosseks massiks, mille tihedus on moosisiirup ja seejärel on liim kasutusvalmis. Tähele tuleb panna, et toiduvalmistamise ajal tuleks liimi kogu aeg puupulgaga segada, sest muidu võib see kõrbema minna ja kaotada oma nakkeomadused.

Samamoodi ei tohi liimi keeta liiga kõrgel tulel, sest nii hakkab see vahutama; samal ajal kogu selle kleepuv mass tõuseb mullidena üles ja aurustub.

Kui liim on liiga kaua vees seisnud ja liiga vedelaks muutunud, siis tuleks keetmist jätkata seni, kuni liigne vesi on aurustunud.

Kuumadel suvepäevadel keevitatud liim rikneb kiiresti ja hallitab, mistõttu tuleb seda sageli seedida.

Liimile on hea lisada veidi purustatud maarjast, see suurendab selle tugevust ja nakkuvust.

Liimi hajutamiseks tuleks kasutada harjastega pintsleid, mida suuremad on liimiga katavad pinnad. Neid pintsleid ei tohi kuumutamisel liimimahutisse jätta, sest harjased võivad kergesti kõrbeda ja liimi rikkuda.

Liimimine. Peame meeles pidama järgmist reeglit: mida vähem liimi jääb liimitavate plaatide vahele, seda tugevamini need püsivad; lisaks on vajalik, et ühendatavad lauad sobituksid üksteisega võimalikult hästi. Kui kahe plaadi servad tuleb kokku liimida, tuleb esmalt jälgida, et need servad oleksid võimalikult siledad ja ristkülikukujulised.

Selleks tuleb lauad hästi hööveldada ja siluda ning nende servade nurki ruuduga kontrollida. Liimimiseks ettevalmistatud lauad tuleks kokku voltida ja vaadata, kas nende vahel on vähemalt vähimgi vahe ja kui on, siis höövliga servi veel veidi siluda. Liimimist saab alustada alles siis, kui plaadid on üksteisega täiesti tihedalt kokku sobitatud.

Liimimisel kuumuta keevitatud liim keemiseni, jälgides, et see oleks piisava tihedusega. Samal ajal valmistage ette töölaud, kuhu lauad panna. Mõlemad servad kuumutatakse ja määritakse seejärel paksult liimiga kokku ja näpistatakse kruustangiga töölauas sellise jõuga, et kogu liigne liim voolab välja. Ainult enne kruustangide kruvimist on vaja veenduda, et lauad pole üksteise suhtes üheski suunas liikunud. Kui mõni ots hakkas välja paistma, võrdsustatakse see mõne haamrilöögiga.

Kui meistrimehel pole tööpinki, saab liimitavaid plaate klambriga kinnitada ka muul viisil, nimelt: panna need omatehtud, puusepa "massi" meenutavasse masinasse ja kinnitada need mööda külgi lükatud kiiludega. lauad nende välisservade ja masina vahele.

Pärast liimimist tuleb toode kuivatada; kuivatamiseks kulub tavaliselt kolm kuni kuus tundi, olenevalt ruumi temperatuurist ja niiskusest, kus kuivatamine toimub.

Algaja meister peaks meeles pidama, et alustuseks ei tohiks kunagi proovida korraga liimida rohkem kui kahte tahvlit; kui tal on vaja teha lai kilp, siis on parem ühendada lauad kõigepealt paarikaupa ja alles siis moodustada nendest ühendatud tükkidest lai. Rohkem kui kahe plaadi korraga liimimine õnnestub alles pärast pikka kogemust.

Hästi keevitatud piisava tihedusega liim, korraliku liimimisega, peaks teisel päeval puust nii tugevasti kinni haarama, et puu on värskes kohas lihtsam lõhestada kui liimimist katkestada. Viimast võib hävitada ainult niiskus.

Kui soovite liimida laia plaati kitsaga üksteise peale, siis on oht, et väiksem plaat võib kuuma või niiskuse mõjul tagasi põrkuda. Selle vältimiseks toimub selline liimimine järgmiselt: värskelt hööveldatud ja liimitud lauad kruvitakse klambriteks ning samal ajal pistetakse kruvi ja kitsama või õhema plaadi vahele sobiv puidutükk. Sel juhul ei tohiks liim olla väga paks ja mida rohkem klambreid, seda pikem on liimimise pikkus.

Mis puutub klambritesse, siis need koosnevad kolmest omavahel ühendatud ristkülikukujulisest ja väga tugevast puidutükist ning nende kinnituse tugevust suurendab veelgi metallpolt. Üks vardadest on varustatud puidukruviga, mille abil saab tugevat survet avaldada selle ja selle vastas asuva teise varda vahele asetatud esemele. Selle kruvi alla, et tooriku otsaga mitte rikkuda, pange kindlasti mõni plangu tükk. Lisaks tavalistele klambritele on olemas liigutatava põhjalatiga klambrid. Seda liigutatavat varda saab liigutada üles või alla, olenevalt klambriga kinnitatud eseme paksusest ja kinnitada oma kohale kiiluga. Kruvi tekitab ainult tooriku lõpliku kinnituse, mis kiirendab tööd.

Naastliidete liimimisel tuleks nii naelu kui ka nende jaoks mõeldud pesad liimiga määrida ja mõlemad hästi kuumeneda.

Kokkuvõtteks olgu öeldud, et asju kruustangiga kinni keerates ei tasu vahest välja voolanud liimi kohe ära pühkida. Nii saab puitu vaid peitsida, samal ajal kui kuivanud liim põrkab kergelt puupulga või nüri peitliga vajutades ise puidult maha.

Vineeri liimimine

Meil on juba olnud juhus mainida, et mööbli ja muud kapimeistrite valmistatud asjad on ainult harvadel juhtudel valmistatud väärtuslikest täispuidust. Selle asemel tehakse tavaliselt kleepimistöid, mille käigus lihtsast puidust valmistatud asjad kleebitakse ilu nimel üle väärtuslikest ja ilusatest puiduliikidest saetud vineeriga.

Need vineerid tuleb osta valmis kujul, kuna nende peenuse tõttu ei saa neid ise käsisaega lõigata.

Vineeri valmistatakse tavaliselt tehastes, mehaanilistel masinatel, mis samaaegselt saagivad baarist välja mitu vineeri. Ühest puiduplokist saetud vineer on mõõtudelt sama, kuid kvaliteedilt mõnevõrra heterogeenne - ekstreemne vineer on halvem kui prussi keskelt saetud. See erinevus on aga peaaegu täielikult peidetud toodete lõplikul viimistlemisel – lakkimisel ja poleerimisel.

Kalleim vineer on valmistatud tervete okste ja lainelise puidu tekstuuriga tüvedest, mis annab selle pinnale pärast poleerimist väga kauni välimuse. Sellist vineeri kasutatakse kalli mööbli ja väikeste esemete kaunistamiseks, mis nõuavad erilist elegantsi.

Ettevalmistus liimimiseks. Toode, mida tahetakse vineeriga üle kleepida, tuleb selleks esmalt ette valmistada. Selleks eemaldatakse õhukeste hööveltööriistadega objekti pinnalt kõik väiksemad ebatasasused ja ebatasasused ning seejärel liigub see pind läbi künoobliga - tööriistaga, millest me juba rääkisime -, laseb paigaldada hammasratta rauatüki. töödeldava pinna suhtes täisnurga all. Viimane muutub pärast seda karedaks ja seetõttu liimitakse vineer sellele usaldusväärsemalt.

Tähelepanu tuleks pöörata ka sellele, et liimimiseks mõeldud asi oleks kuivast puidust, ilma pragudeta ja plaatide otsad ei tuleks sellest välja, kuna imavad tugevalt liimi ja ei lase vineeril selles kohas hästi kinni jääda. .

Kleepimise teostamine. Olles kleepimiseks ette nähtud asja või, nagu puusepad ütlevad, luustiku ette valmistanud, on vaja läbida kinnoobel ja mööda vineeri seda külge, mis määritakse liimiga; kui vineer on nii õhuke, et tööriist võib selle ära rikkuda, siis kaetakse see sellelt poolt lõuendiga. Pärast seda lõigatakse rauasae või tikksaega vineerist välja soovitud suuruse ja kujuga tükid, kuumutatakse tulega, määritakse südamik liimiga, määritakse vineer kergelt liimiga ja asetatakse südamikule. Nüüd tuleb vineer piisavalt tugevalt raami vastu suruda, et see selle külge kindlalt kinni jääks. Kui pind ei ole suur või kui see on kitsas ja pikk, siis vineer hõõrutakse. Et vineer kõikjal ühtlaselt kinni jääks, tuleb lamehaamriga kiiresti sõita ja pealegi kogu pinna ulatuses, haarates ka servadest. Kui haamer määrdub samal ajal liimiga ja hakkab vineeri külge kleepuma, peate seda veega niisutama, kuna liim ei kleepu märja raua külge. Eriti hoolikalt tuleks triikida servad ja õmblused (kahe vineeri ühenduskoht).

Juhtub, et mõnes kohas hakkab vineer mullitama; see tähendab, et ta ei jäänud siia kinni ja liim on juba kuivanud. Sel juhul peate haamrit tulel soojendama ja selle koha uuesti triikima: kuumus hajutab liimi ja vineer kleepub hästi raami külge.

Kui liimitud raam on pinnalt väga suur ja võib eeldada, et liim kuivab enne, kui meister jõuab haamriga kogu liimitud pinnast üle käia, siis tehakse vajalik kokkusurumine nn sulage- ja klambriklambrite abil. .

Sulaga nimetatakse paksudeks, sujuvalt hööveldatud laudadeks, mis vastavad kujult liimitud pindade piirjoontele.

Kui nad kleebivad üle näiteks lauaplaadi, saab kogu töö sel viisil välja. Pärast skeleti ettevalmistamist ja vineeri paigaldamist soojendavad nad selle kõik üles ja liimiga määrides panevad vineeri skeletile. Nende suurte mõõtmetega, samuti nii, et vineer ei liiguks, saab neid nurkadest haarata peenikeste traattihvtidega. Seejärel võtavad nad kaks sulaga ja panevad ühe vineeri peale ja teise alla, täpselt samasse kohta kaane alla. Kõik see kokkuvoldituna pannakse klambritesse (neis peab olema vähemalt kolm kruvi) ja need hakkavad kruvima. Kõigepealt tuleb sisse keerata keskmised kruvid ja siis järjest edasi äärteni, et vineeri alt saaks liigne liim välja pigistada. Et see lekkiv liim isegi sulagi enda külge ei kleepuks, tuleb see viimane millegi rasvasega kokku määrida, siis ei jää liim külge.

Kui liim on piisavalt kuivanud, võid kaane eemaldada ja servad peitli või höövliga ära lõigata.

Seda, kas vineer on hästi kinni jäänud, saab teada järgmiselt: kogu liimitud pind koputatakse haamriga kokku ja kui mõnest kohast tekib tuhm heli, tähendab see, et vineer pole sellesse kohta kinni jäänud. Sellist kohta niisutatakse keeva veega, hõõrutakse väga kuuma haamri või rauaga peale ja keeratakse uuesti klambritesse.

Kumerate pindade kleepimisel tuleb esmalt ette valmistada kestad vastavalt selle toote kujule ja seejärel toimida täpselt samamoodi nagu sirgete pindade puhul. Kui selliseid kõveraid kere on keeruline teha, siis saab ilma nendeta hakkama - tee padjad liivaga, lao need sirgete korpuste vahele ja hakka klambritesse kinnitama. Kokkusurutud liiv jaotub ühtlaselt üle kogu pinna, millel on kõverjooneline piirjoon ja mis annab piisava kokkusurumise. Patju, et need vineeri külge ei kleepuks, tuleb samuti rasvakihiga määrida.

Vineeriga liimimisel on vaja need järjestada laineliste puidukihtide moodustunud mustri järgi ning ühendatava vineeri servad hoolikalt kokku vuugida. Plangute peenuse tõttu ei saa vuukimisel muidugi vineeri servale panna - tuleb lamedaks laduda, vuuk külili keerata - rauatükiga vineeri servale - ja töötada sellel ametikohal.

Arvestada tuleb ka sellega, et suure kilbi kleepimisel mitme vineeriga võivad osad õmblused sulaaži surve tõttu lahti tulla; selle vältimiseks peate õmblused eelnevalt paberiribadega liimima.

Näited puusepatöödest

Tisleritöö näited oleme järjestanud teostamisel järkjärgulise ülemineku järjekorda kõige lihtsamalt keerulisemale.

Mõned kirjeldatud esemed on tõenäoliselt algaja meistri kodus ja võivad olla selles juhendis öeldu selgeks selgituseks, samas kui teisi saab teha jooniste põhjal.

Üldise nõuandena kõigile, kes hakkavad tegelema puutööga, soovitame vähemalt esialgu mitte lasta end tööle ilusate, kuid keerukate asjade valimisest meelitada, vaid ennekõike panna proovile oma jõud ja oskused ning samas. Aja jooksul omandage kogemusi kõige lihtsamate näpunäidete tegemisel ja alles pärast nendega edu saavutamist muutke endale määratud ülesanne järk-järgult keerulisemaks.

Liigne edevus ja kiirustamine on kahjulikud igasugusele praktilisele tööle ning võivad algajat tööd jätkamast vaid heidutada.

Seinariiul koosneb lauast ja kahest kronsteinist (rekvisiidist), mis hoiavad seda seinal õiges asendis.

Võetud laud hööveldatakse esmalt ühelt poolt, et see muutuks täiesti siledaks ja igal pool sama paksuseks. Kõik nurgad peavad olema sirged ja servad sujuvalt ühendatud.

Seejärel hööveldatakse plaadi alumine pool ja pärast vastavat kontrolli puhastatakse kogu plaat liivapaberiga.

Kui võetud laud on pikem, kui riiul peaks olema, siis saab sellest ka tüki sulgudesse välja lõigata, lõigates selle tüki diagonaalselt (viltus).

Saadud sulgud tuleks mööda servi raspli ja viiliga siluda.

Riiuli tugevdamiseks on kaks võimalust: saate kronsteinid otse seina külge naelutada, loomulikult võrdsel kõrgusel, ja seejärel asetada need põhiplaadile, naelutades need kahe või kolme naela või kruviga iga kronsteini külge. Kuid saate teha paremini: lõigake põhiplaadi sisse, otstest võrdsel kaugusel ^ põiki sooned, tehke sulgude samadesse kohtadesse sobivad naelad, millele kronsteinid riiuli soontesse ajada. Sellist kinnitust saab tugevdada liimi või mitme naelaga. Selline riiul riputatakse seinale kas kronsteinid naeltega läbi naelutades või müügilolevad aasakõrvad kruvidega kruvides. Need hinged tuleks kruvida nii, et mõned kruvid hoiaksid kinni sulgudes, teised aga riiuli serva.

Kokkupandav redel. Redelid on vajalikud pea igas kodus ja seda pole keeruline ise valmistada.

Redel koosneb kahest plangutükist, mille laius on 6 tolli ja mille pikkus valitakse vastavalt redeli soovitud kõrgusele. Iga plaadi siseküljele tehakse rida sooni, mis on sarnased nendega, mida kirjeldasime riiuli valmistamisel, kuid lõigatud mõnevõrra viltu. Astmed on valmistatud sama laua lühematest tükkidest; Selleks saetakse kõik lauad ühepikkuseks, nende otstest lõigatakse välja pikisuunalised tahked naelad, mis torgatakse põhilaudade soontesse. Saadud redeli ülemiste otste külge kruvitakse nagid ostetud raudhingedele, tugevuse tagamiseks ühendatakse need põikisuunaliste risttaladega raamiks. Alumine pulk on ühendatud alumise astmega köiega, nii et redel ei saaks lahku liikuda. Treppide jalad on lõigatud viltu, nii et kui statiivi tagasi lükatakse, seisavad need kindlalt põrandal, kogu otste tasapinnaga. Kuna redel peab taluma märkimisväärset raskust, tuleb kõik puitdetailide ühendused teha nii liimi kui ka kruvidega.

Kastid. Iga majapidamise üks vajalikumaid tarvikuid on väga erineva suuruse ja kujuga karbid.

Karpe saab kokku lüüa kas otse naeltega või naeltega. Naeltega naelutamine ei vaja erilisi selgitusi; parimad naelliigestega karbid tehakse nii. Plaadi segmendid võetakse (nende laius ja paksus valitakse sõltuvalt kasti suurusest) ja hööveldatakse kogu pikkuses. Kui võtta poolservalised lauad, siis on vaja ka nende servad kogu pikkuses joondada. Pärast seda jätkavad nad nende plaatide põiki saagimist; need on saetud kaheks suuruseks - vastavalt kavandatud kasti pikkusele ja laiusele. Karbi põhja ja kaane jaoks on segmentide pikkus võrdseks karbi pikkusega.

Kui kasti kõrgus on suurem kui plaadi laius, siis kõigepealt tuleks need lauad ühendada kilpideks ehk siis seinad, põhi ja kaas teha eraldi ning selle parve saab teha liimiga. või põiki pistikpistikuga; kaks piiki iga kilbi jaoks.

Karbi seintena toimivate kilpide servadele tehakse märgistused naelte jaoks. Ruudu abil kantakse servale pliiatsiga paralleelsed jooned võrdsete vahemaade tagant. "o, o, o" osad lõigatakse saega ja puhastatakse peitliga, mis moodustab kaldus naelu "a, a, a" jada. Teises segmendis tehakse sama märgistus, kuid välja lõigatakse ainult “oh, oh” osade vahed, nii et esimese tüki vastu saadakse üks tihvt vähem. Nurgaga ühendamisel lüüakse ühe seina naelu tihedalt teise pesadesse ja saadakse tugev ühendus, mida saab veelgi tugevdada liimiga. Karbi põhi on kinnitatud selle seinte külge liimi ja pikkade õhukeste naeltega.

Kaas on valmistatud samamoodi nagu kast, ainult väiksem ja kui on soovitav kaas sissetõmmatavaks teha (eriti väikeses karbis), siis selleks tuleb eemaldada kolme seina seestpoolt soone abil. keel ja soon, lõigake neljanda seina ülemine osa ära selle soone alumiste joonte tasemele.

Kirstud. Puusepp saab hakata valmistama puusärke, aga ka muid esemeid, mis vastavalt otstarbele peaksid silmapiiril olema, kui ta on oma käsitöö “esimese sammu” täielikult omandanud. Eriti oluline on siin harjutada lihtsate karpide tegemist.

Teatud kogemustega pole elegantse asja valmistamine keeruline; kogu asi on ainult selles, et nagu iga käsitöö puhul, on vaja, et töötajad ei jätaks tähelepanuta ühtegi näilist pisiasja, vaid pidage meeles, et just nendest pisiasjadest sünnib töö kvaliteet.

Iga möödalaskmine, iga väiksemgi rike valmistoote töös on väga märgatav ja sageli ei suuda seda parandada isegi kogenud meistrimees.

Kirstud, isegi kõige elegantsemad, ei ole peaaegu kunagi valmistatud väärtusliku liigi täispuidust; mitte selle kõrge hinna tõttu, vaid lihtsalt sellepärast, et seda ei nõuta. Karkass valmistatakse tavaliselt lihtsast, tugevast, siledast ja kuivast puidust, nagu kask, lepp jne, ning seejärel kleebitakse üle üht või teist sorti vineeriga, tervena või kokkupanduna mosaiigi kujul erinevate liikide tükkidest. . Kallist tõugu soliidne puu on mõttekas panna alles siis, kui asi peaks olema ülalt nikerdustega kaetud; kuid me ei peatu sellel valdkonnal, kuna sellel on vähe praktilist rakendust.

Seinte kudumine kastis toimub tavaliselt pannil või pimedas ning naelu ja pistikupesasid tehakse väga hoolikalt ja õhukeste tööriistadega, et mitte rikkuda puu servi ja saavutada töös suuremat täpsust. Kudumist on vaja kogu aeg ruuduga kontrollida, et nurki mitte moonutada. Liimimist saab alustada alles siis, kui nii-öelda jämedalt kokkuvolditud karbil on ruuduga kontrollitud kõigi nurkade õigsust. Pärast seinte liimimist valmistatakse ette ja liimitakse lauad põhja ja kaane jaoks, kinnitades kogu kasti klambrisse. Kast peaks klambrites kuivama vähemalt ühe päeva. Klambrite kruvimine tuleb teha nii, et põhi ja kaas pressitakse ühtlaselt üle kogu pinna, selleks on vaja kruvide alla kinnitada paksude laudade tükkidest vooderdised.

Kui liim kuivab täielikult, keerake lahti! keerake kruvid kinni ja puhastage kast liimiplekkidest, tehes seda peitliga ja võib-olla hoolikamalt. Nüüd saate kleepida vineeriga, millest me juba varem rääkisime, ja seejärel õhukese rauasaega, absoluutselt ühtlase ja õige lõikega, jagada saadud tihedalt suletud kast kaheks osaks. Neist üks on kaas ja teine ​​kast ise. Saagimine käib muidugi sellisel kõrgusel, et ühelt poolt kaas ja teiselt poolt kast ise oleks piisava sügavusega ja ilusti välja tuleks. Tavaliselt tehakse selline lõige kirstu V4-3/4 kõrgusele, kuid mõnikord tuleb näiteks malelauda tehes lõige teha väga täpselt keskele, kuna sellisel juhul peaks avatud puusärk teha lihtsalt moodustage selle põhja ja kaanega täiesti tasane pind.

Lõiketasapinnad puhastatakse hoolikalt tsikli ja liivapaberiga, misjärel tehakse neisse väikesed lõiked silmuste jaoks. Need lõiked ei tohiks olla sügavamad kui avatud silmuse paksus ja need tuleb teha õhukese peitliga kasti nurkadest võrdsel kaugusel. Silmuste ostmisel on vaja mitte ainult valida nende suurus, vaid pöörata tähelepanu ka materjalile, millest need on valmistatud. Parimad oleksid vasest või messingist hinged. Hingede kruvimiseks on vaja valida ka korralikud kruvid, et nende pead sisse keerates ei jääks hinge tasapinnast kõrgemale välja. Mõnikord tuleks hõõritsat ja nende kruvide jaoks silmusesse tehtud auke veidi laiendada. Hinged tuleks samuti paigaldada väga ettevaatlikult, kuna väike kõrvalekalle üldisest joonest võib karbi kaane tõmmata või väänata.

Samamoodi lõikab lukk kasti sisse; siin on vaja ainult lõigata või kaevata sügavam süvend ning puurida ja trimmida auk võtme sisestamiseks.

Mööbel. See puusepatöö osakond on nii mitmekesine ja niivõrd sõltuv moe-, maitse- ja vahenditest, et meie essees on täiesti võimatu kirjeldada kõigi mööblitüüpide tootmist. Anname ainult põhijuhised selliste levinud esemete nagu laud, tool ja kapp valmistamiseks.

Tabel. Muidugi on iga lugeja oma elu jooksul näinud väga erinevaid tabeleid. Omades mõningaid teadmisi puusepatööst, saab ta loomulikult ühe pilguga aru, kuidas laud valmib, ja teeb ise edukalt lihtsa laua.

Kui kõik osad on õigesti valmistatud ja paigaldatud, kui naelad sobivad tihedalt jalgade pesadesse ja need jalad on õigesti lõigatud, on lauda lihtne kokku panna. Elegantsematest laudadest oleme juba andnud piisavalt juhiseid nende katete vineeriga kleepimise osas ning nikerdatud või treitud jalgade valmistamise osas ootame, kuni meie lugeja kogemusi ja ka tööriistu juurde saab.

Meie raamatu järgmine jaotis - "pööramine" analüüsib just selliste toodete tootmist.

Tool. Lisatud joonis 2 näitab selgelt lihtsa tooli üksikute osade välimust ja nende omavahelist ühendamist.

Kõverate esi- ja tagajalgade kuju tuleks kõigepealt joonistada täissuuruses suurtele paberilehtedele; Lõigake saadud muster välja ja visandage selle malli abil paksule (tolline 1V2) tahvlile jalgade kuju. Kui teil on vaja teha mitu ühesugust tooli, siis on hea selline mall endale õhukesest lillast tahvlist või tavalisest vineerist lõigata.

Samast paksust lauast on ära saetud neli plokki tooli raami jaoks. Vardade otstesse tehakse naelu, jalgade ülemistesse otstesse tehakse nende jaoks pesad ja nendesse pesadesse pistetakse liimiga naelu. Meie joonisel on kujutatud üsna keerukaid naelu, kuid neid saab lihtsamaks muuta, valides eelnevalt paigutatud joonistele mingi kudumi. Seejärel lõigatakse vähem paksust lauast välja seljaribad ja kinnitatakse need ka naeltega tagumiste jalgade ülemise segmendi külge. Tugevuse tagamiseks võite teha jalgade vahele risttalasid, tugevdades neid ka naelte liimiga (joonisel pole neid näidatud).

Istme päeva saab hööveldada sujuvalt või ühe laia, umbes 1 tolli paksuse laua või toppida raamile paralleelselt mitme kitsa pulgaga (nagu seda tehakse aiapinkide puhul) või osta tooli jaoks valmis vineeri ja naelutage see raami külge.

Riis. 2. Tooli osad

Kapp. Kappe saab kujundada nõude, kleitide, raamatute jaoks, kuid olenemata nende otstarbest, on kapi põhiraami kokkupanek üldiselt sama. Kaks vertikaalset külgmist kilpi on ühendatud kahe horisontaalse - ülemise ja alumise - külge naelu ja liimiga.

Sellise kudumise tulemusena tekkinud sügavale raamile liimitakse tagaküljelt soone soonega vardad, millesse sisestatakse õhukestest laudadest koosnev kilp - kapi tagakülg. Lihtsates kappides kruvitakse seljatugi lihtsalt horisontaalsete plankude tagaservade külge.

Kapi esiküljel on selle külgedele liimitud latid, mille külge riputatakse hingedega uksed. Viimased on ühe- või kahelehelised ja pealegi peaaegu alati paneelidega, st valmistatud raami kujul, millesse on liimiga sisestatud kilbid. Kapi ülaosale on ühenduste katmiseks ja iluduseks kinnitatud karniis, millega on kolm kapi külge ümmargused (v.a tagaosa); kapi põhjas; samale kolmele küljele on kinnitatud sokkel. Alumise laua sisse lõigatakse naelu nurkadest sirged või pööratud jalad.

Kleitide riidekappidesse on paigutatud riidepuud või vaid mõned ümarad pulgad, millele riputatakse kleidiga “õlad”; riiulid on valmistatud raamaturiiulites ja riistades. Kõige mugavam on teha riiulid eemaldatavateks, mille jaoks on kapi sees nurkades kinnitatud neli nagi. Nende hammastesse pistetakse plangud ja neile pannakse juba riiulid. Liistud hammastes ümber paigutades saate liistud paigaldada erinevatele kõrgustele, samuti igal ajal eemaldada või lisada lisariiuleid, asetades need üksteise suhtes uuesti võrdsele kaugusele või vajalikus järjekorras.

- Puusepatööd